Cómo maximizar la calidad de imagen en la fotografía
En el pasado, he escrito sobre la configuración de la cámara en términos de optimización : llevar su equipo al límite para maximizar la calidad de la imagen. Hoy, revisaré esas técnicas avanzadas y explicaré cómo combinarlas para capturar imágenes de la más alta calidad posible.
Primero, una premisa simple: hay una forma óptima de configurar su cámara para una foto determinada. No solo eso, sino que también hay una manera óptima de configurar su software de posprocesamiento y exportar la configuración en función de su medio de salida.
A veces, por supuesto, deberá sacrificar un poco la calidad de la imagen para usar la configuración de cámara correcta. Si necesita tomar una foto a f/1.4 para la poca profundidad de campo, hágalo. No se detenga hasta f/5.6 solo porque es el punto óptimo de la lente.
Pero a menudo, hay un margen de maniobra significativo en la configuración que elija, y puede ser complicado saber exactamente cuáles le darán la máxima calidad de imagen.
Para eso es este artículo. Me gusta pensar que es uno de los esfuerzos más importantes que he intentado recientemente en Photography Life; es mi forma de destilar muchos conceptos anteriores sobre los que hemos escrito en una explicación general de cómo maximizar la calidad de la imagen. Y es bastante largo, y ocasionalmente complicado, pero funciona. Este es el proceso que pretendo seguir para cada foto, aunque ciertamente no siempre lo consigo.
Lo único importante que omití fue la fotografía con flash. Flash es lo suficientemente complejo como para merecer su propio artículo, y este ya está a punto de estallar.
Aparte de eso, la información a continuación debe aplicarse independientemente del tema o género que esté fotografiando. Comencemos con el equipo de cámara:
1. Equipo de cámara y calidad de imagen
No puedo evitar señalar que la elección del sistema de cámara tiene un impacto en la calidad de la imagen. Algunas cámaras simplemente tienen más resolución o mejor rendimiento ISO alto que otras. Ciertas lentes también son más nítidas.
Pero mi objetivo hoy no es recomendar que compre un nuevo equipo de cámara si desea una mejor calidad de imagen. Es para explicar cómo maximizar su calidad de imagen desde cualquier equipo.
Si su equipo actual no puede producir las imágenes que necesita, incluso con una técnica perfecta, me sorprendería bastante. También recomendaría un sistema de cámara diferente. Pero si está leyendo esto, asumo que ya tiene un equipo funcional para el trabajo en cuestión.
Entonces, el único punto que haré aquí es simple: ¡Use un trípode!
Ciertamente, hay casos en los que los trípodes no funcionan (la mayoría de la fotografía callejera, la fotografía aérea, la fotografía submarina y algunos otros), pero en este momento, estamos hablando de maximizar la calidad de la imagen. A menos que un trípode simplemente no funcione para su toma, use uno. Hará más bien que cualquier otra cosa discutida a continuación.
Para el 90 % de los sujetos que fotografío, denme una Nikon D3500 con trípode en vez de una Nikon D850 sin uno.
Dicho esto, pasemos a la exposición.
2. Ajustes de exposición del mejor de los casos
Voy a comenzar con la configuración óptima para las fotos del mejor de los casos.
Por "mejor de los casos", quiero decir que no tienes ninguna restricción sobre la velocidad de obturación que puedes usar. Está disparando desde un trípode y nada en la escena se mueve (o todo lo que se mueve está destinado a ser borroso, como una cascada).
Cubriré las excepciones más adelante, pero todas son solo variaciones en el proceso a continuación.
2.1. Apertura y enfoque
Antes de configurar cualquier cosa, tenga en cuenta la apertura "objetivo" de su lente, donde tiene el rendimiento más nítido en una escena plana similar a un gráfico de prueba.
Para la mayoría de las lentes modernas, esto ocurre entre f/4 y f/8. Pero debe probar sus propios lentes para estar seguro, o al menos comparar reseñas en línea que analicen cosas como la nitidez.
Aquí está la clave: esta apertura (llámela f/5.6) podría ser el objetivo en términos de nitidez, pero eso no la hace óptima para su foto. Muy a menudo, necesitará menos o más profundidad de campo que las ofertas de f/5.6.
El primer caso es si desea una profundidad de campo reducida; entonces, su trabajo es muy fácil y puede pasar a la siguiente sección de este artículo. Simplemente configure cualquier apertura que le proporcione la profundidad de campo que necesita. No se preocupe si no está en la apertura "objetivo" de la lente. En primer lugar, necesita que su foto se vea bien.
Pero la profundidad de campo superficial no siempre será su objetivo. Si desea que toda la foto sea nítida de adelante hacia atrás, deberá esforzarse un poco más. Específicamente, equilibrará la profundidad de campo y la difracción . Esa es una gran tarea, aunque no tan difícil como podría pensar.
He cubierto el método óptimo varias veces en el pasado; es óptimo porque conduce a regiones de fondo y primer plano igualmente y máximamente nítidas en su foto . Ese no siempre será su objetivo, a veces, priorizará la nitidez del primer plano o del fondo sobre el otro, pero es un valor predeterminado bastante excelente.
Esencialmente, usted enfoca utilizando el método del doble de la distancia , seguido de la consulta de gráficos para determinar qué apertura es matemáticamente ideal para obtener la máxima calidad de imagen. Dice así:
- Enmarca la toma.
- Identifique el objeto más cercano en su foto que desea que sea nítido.
- Enfócate en algo que esté al doble de la distancia de ese objeto. Entonces, si el objeto más cercano en su foto es un trozo de hierba a un metro de distancia, enfóquese en algo que esté a dos metros de distancia.
- Utilice un gráfico derivado de nuestro artículo sobre la apertura más nítida para averiguar qué apertura equilibra mejor la profundidad de campo y la difracción.
- Establezca esa apertura.
Crear el gráfico es donde la mayoría de las personas tienen problemas, pero no es especialmente difícil. Se necesitan quizás 10 minutos de esfuerzo para reducir los gráficos que ya hice en algo útil para su equipo. Todo el proceso se explica en nuestro artículo anterior .
Por ejemplo, la tabla (en pies) para el Nikon 20mm f/1.8 AF-S se encuentra a continuación. Tenga en cuenta que esta lente tiene una apertura "objetivo" de f/8, y no puede detenerse más de f/16:
Si no quieres consultar gráficos en el campo, no te culpo. Una alternativa, que espero que no suene demasiado loca, es simplemente memorizar la tabla de tu equipo típico. Es más fácil con una lente principal que con un zoom, pero se puede hacer de todos modos.
Y, de nuevo, este artículo trata de maximizar la calidad de la imagen de todas las formas posibles. Si ese no es su objetivo, simplemente no siga estos pasos. Un fotógrafo experimentado puede adivinar una buena distancia de enfoque y apertura en la mayoría de los casos, sin necesidad de seguir la técnica anterior. Haz lo que funcione mejor para ti.
2.2. YO ASI
Establece el ISO base y listo.
Muchos aspectos de la calidad de la imagen consisten en reunir la mayor cantidad de luz posible. Con el valor ISO más bajo posible, puede usar una velocidad de obturación más larga para captar más luz y evitar la sobreexposición.
Probablemente haya escuchado que algunas cámaras tienen valores especiales de ISO "LO" que son más bajos que el ISO base. No los use; dañarán tu rango dinámico. Apéguese al valor ISO base de su cámara.
2.3. Velocidad de obturación y ETTR
A continuación, establezca una velocidad de obturación que exponga a la derecha (ETTR). Explicaré los dos métodos diferentes para hacerlo en un momento.
ETTR se trata de recopilar la mayor cantidad de luz posible, sin recopilar demasiada y sobreexponer partes importantes de su foto.
En algún momento, los fotógrafos inventaron el mito de que ETTR significa capturar fotos brillantes y sobreexpuestas. Francamente, en muchos casos (especialmente en escenas de alto contraste), la imagen ETTR adecuada es significativamente más oscura de lo que recomienda el medidor de matriz de la cámara de forma predeterminada.
ETTR no tiene nada que ver con capturar una foto que se ve brillante. Se trata de retener el 100 % de los detalles destacados importantes. Así es como lo haces:
Método uno: Histograma
La forma más fácil de verificar si ha expuesto a la derecha es consultar el histograma de su cámara y ver si hay sobreexposición de algún canal de color.
No es un método perfecto, en parte porque el histograma de su cámara se basa en la vista previa de JPEG. Esto significa que obtendrá un histograma muy diferente en el control de imagen "Vivo" versus "Retrato".
Si confía mucho en esta técnica, querrá usar el control de imagen más neutral, ya que se aproxima más a un archivo RAW.
Ah, olvidé mi descargo de responsabilidad habitual: dispara en RAW, no en JPEG . Especialmente si eres el tipo de fotógrafo que lee artículos como este, con el objetivo de maximizar la calidad de la imagen.
Método dos: medición puntual
Una forma más avanzada de determinar la exposición óptima es mediante la medición puntual en la parte más brillante de la foto. Luego, marque la compensación de exposición positiva para colocar esa parte de su foto como un punto culminante brillante; para ser específicos, lo más brillante posible para que aún pueda recuperarla al 100% en el procesamiento posterior.
Puede tomar un momento en el campo descubrir cuál es la parte más brillante de su foto, y es casi seguro que las consecuencias de elegir el lugar equivocado sean la sobreexposición. Pero al final del día, esto no es demasiado difícil de hacer en el campo, especialmente para algo más lento como la fotografía de paisajes.
Sin embargo, el "punto 100% recuperable" exacto es algo que debe probar con anticipación para su cámara específica. Con mi Z7, es +2.7 EC (aunque a menudo configuro +2.3 EC en su lugar, para construir un poco de red de seguridad). Picture Control no importa aquí, ya que es independiente de la medición de su cámara.
Aparte, este método, la medición puntual para exponer de manera óptima el tono más brillante de la escena, me recuerda mucho al sistema de zonas de Ansel Adams, solo que un poco más digital. Algo emocionante si me preguntas.
UniWB
Si utiliza el método del histograma, la forma óptima de configurar el balance de blancos y el matiz para optimizar la precisión del histograma es establecer el "balance de blancos unitario" o UniWB.
En resumen, utilice la configuración de control de imagen más plana posible. Luego, cambie el "tinte" lo más verde posible y configure el balance de blancos en su cámara para que los multiplicadores de los canales de color rojo y verde estén lo más cerca posible entre sí (y a 1).
Puede averiguar el balance de blancos en el que esto ocurre examinando sus fotos en el software de visualización EXIF. (Para MacOS, uso ApolloOne porque es gratis, aunque hay muchos programas similares). Está etiquetado como "Blue Balance" y "Red Balance" en la mayoría de los visores EXIF. Con la Nikon Z7, por ejemplo, el UniWB es 4945 K, aunque no puede establecer ese valor exacto y necesita usar 4940 o 4950 en su lugar.
Filtros de color
Para llevar esto al extremo, puede usar un filtro de color en su cámara para equilibrar el hecho de que el canal verde generalmente se recorta antes que los demás a la luz del sol. Recomiendo un filtro magenta al 30% (especificado como cc30m o cc30p por la mayoría de las compañías de filtros) o un filtro magenta al 40% (cc40m o cc40p).
Como nota al margen, si usa un filtro magenta en combinación con UniWB, la imagen de vista previa en la cámara se verá relativamente normal.
Y sí, este es un método realmente esotérico para obtener la máxima calidad de imagen, pero funciona. Obtendrá (en el mejor de los casos) alrededor de 2/3 paradas adicionales de exposición con un filtro cc30m o cc40m antes de comenzar a apagar uno de sus canales de color. Eso no está mal, como usar una cámara con ISO base 64 en lugar de 100.
3. Exposición óptima cuando tienes un límite de velocidad de obturación
Toda la información anterior asume que puede configurar cualquier velocidad de obturación que desee sin problemas. Sin embargo, obviamente no siempre es así.
Si está tratando de congelar un sujeto en movimiento o disparar sin trípode, probablemente haya un límite para la velocidad de obturación más larga que puede configurar. A su vez, eso requiere compromisos en el ISO y/o la apertura que establezca.
Y aquí es donde las cosas se ponen un poco desordenadas.
3.1. Velocidad de obturación
Primero, tenga en cuenta que cada foto tiene un rango óptimo de velocidades de obturación. Cuando encuentras ese rango, realmente no quieres salirte de él. Demasiado desenfoque de movimiento puede arruinar una foto en un instante.
Entonces, ¿qué velocidad de obturación exacta debes configurar? Idealmente, usaría la velocidad de obturación más larga posible que todavía congela completamente el movimiento de la foto. Como ejemplo, si elimina el desenfoque de movimiento con una velocidad de obturación de 1/125 de segundo o más rápida, 1/125 de segundo es la velocidad de obturación perfecta para usar. Es la exposición más larga sin desenfoque de movimiento, lo que significa que captura la mayor cantidad de luz posible según las circunstancias.
Para que esta foto fuera totalmente nítida, necesitaba una velocidad de obturación de 1/125 segundos (o más rápida)
Aquí está el recorte al 100% (haga clic para ver el tamaño completo):
Sin embargo, rara vez sabrá el corte exacto de la velocidad de obturación para una escena determinada. Requiere algo de prueba y error en el campo, aunque la práctica y la experiencia son buenos sustitutos. Una vez que encuentre el rango de velocidades de obturación aceptables, es mejor permanecer dentro de ese rango sin importar nada o, como máximo, ir 1/3 o 2/3 pasos más de lo ideal.
Esto se debe a que el desenfoque de la velocidad de obturación es uno de los problemas de calidad de imagen más molestos que puede tener. Si es demasiado obvio, y se vuelve demasiado obvio rápidamente, puede arruinar por completo una buena foto.
En situaciones complicadas como la fotografía deportiva con movimiento rápido, es posible que algunas fotos tengan diferentes cortes de velocidad de obturación que otras. En esos casos, lo mejor es ir a lo seguro. Simplemente vaya con la velocidad de obturación que hace que cada foto sea nítida, y no se preocupe si podría haber logrado una exposición un poco más larga en algunas de ellas.
3.2. Apertura e ISO
A continuación, es hora de averiguar qué valores de apertura e ISO necesita usar para adaptarse a sus limitaciones de velocidad de obturación.
Si ya está disparando con la apertura más amplia de su lente, simplemente aumente su ISO hasta que la foto sea lo suficientemente brillante. Pero si tiene una apertura más estrecha, a menudo necesitará ampliarla para capturar más luz.
Y ahí es cuando entras en el tira y afloja con ISO. Específicamente, ¿es mejor tener un ISO demasiado alto o una profundidad de campo demasiado baja?
No hay una respuesta perfecta, aunque tengo un proceso preferido para mi propio trabajo. Hasta ISO 400, solo subo el ISO. Más allá de eso, cambiaré: una tercera parada de mayor apertura, luego una tercera parada de ISO más alta, luego una tercera parada de mayor apertura, y así sucesivamente hasta que la foto sea lo suficientemente brillante. Encuentre un método similar que funcione bien para su equipo y listo.
3.3. Invariancia ISO
Una excepción a la técnica anterior involucra la rareza de ISO como concepto fotográfico en primer lugar.
Para resumir el problema en una sola pregunta: ¿Por qué aumentar el ISO cuando simplemente puede iluminar una imagen en el posprocesamiento?
Por lo general, la respuesta es que obtiene una mejor calidad de imagen al aumentar el ISO en la cámara en lugar de aumentar el brillo en la publicación. Pero eso se está volviendo cada vez menos cierto con el tiempo, ya que los sensores de la cámara se vuelven "sin ISO" o, más exactamente, ISO invariantes en algún punto de su rango (o en todo el rango).
Con mi cámara anterior, la Nikon D800e, esto ocurría con ISO 1600, aunque no estaba lejos de la invariancia ISO en los ISO más bajos. En otras palabras, hasta ISO 1600, valía la pena iluminar la foto usando el ISO de la cámara. Algo más (3200, 6400, etc.) no proporcionó beneficios de calidad de imagen. Además, los ISO más altos aumentaron mi riesgo de sobreexposición en los detalles destacados, especialmente en los puntos destacados como las estrellas.
No todas las cámaras son tan simples. Por ejemplo, la Sony A7R III es ISO invariable en dos rangos: ISO 100 a 720, luego ISO 800 y más. Por lo tanto, si solo usó ISO 100 u 800 en la A7R III, no perdería calidad de imagen. Si su foto está subexpuesta porque habría usado uno de los otros ISO, simplemente aclare la imagen en la publicación.
Original fuera de cámara
Por supuesto, la invariancia ISO es controvertida por varias razones. El principal es que dificulta la vista previa de las imágenes, y también agrega más tiempo en la posproducción. Además, la mayoría del software de posprocesamiento no está hecho para aumentos gigantes del brillo de la imagen, por lo que es posible que obtenga algunos cambios de color u otros artefactos al realizar una recuperación de sombras extrema.
Diría que solo vale la pena preocuparse por la invariancia ISO para un caso específico: la astrofotografía. En ese caso, disparar con un ISO demasiado alto puede eliminar los detalles de color de las estrellas, mientras que disparar con un ISO más bajo y aumentar el brillo en la posproducción puede conservar esos detalles. Personalmente, evito ISOs más allá de 6400 para astrofotografía por este motivo, incluso si requiere un poco de brillo en la postproducción.
De lo contrario, simplifique su vida y no se preocupe por la invariancia ISO. Después de todo, aumentar el brillo de una foto en el procesamiento posterior no le brinda una mejor calidad de imagen que aumentar el ISO en la cámara; simplemente protege más los detalles destacados, sin dañar la calidad de la imagen.
Si no está filmando una escena como las estrellas donde los reflejos necesitan un cuidado especial, no trae ningún otro gran beneficio.
4. Otras configuraciones de la cámara
Los ajustes de exposición anteriores son muy importantes, pero hay algunos otros ajustes de la cámara que vale la pena tener en cuenta si desea una calidad de imagen óptima.
4.1. Mecanismo de obturación
Recientemente escribí sobre los tres mecanismos de obturación comunes en la actualidad: obturador de primera cortina mecánico, electrónico y electrónico (EFCS).
Debe leer la comparación para ver todas las diferencias en detalle, pero la conclusión es simple: use mecánica cuando haya luz artificial en su foto y electrónica de lo contrario, o EFCS si su cámara no tiene un obturador electrónico.
4.2. Bloqueo de espejo
De la misma manera que configura correctamente el mecanismo del obturador, también debe deshacerse del movimiento de la cámara debido al golpe del espejo (solo en una DSLR, por supuesto) y simplemente al presionar la cámara hacia abajo, incluso si está en un trípode.
Para esto, recomiendo usar el modo de bloqueo del espejo en combinación con un temporizador automático breve, como dos segundos. O, si es un tirador de Nikon, el "Modo de retardo de exposición" lo hace más simple levantando el espejo cuando presiona el disparador, haciendo una pausa por uno o dos segundos para que las vibraciones se disipen y luego capturando la foto. Hemos cubierto esto extensamente en nuestro artículo sobre el modo de retardo de exposición .
4.3. RAW de 12 bits frente a 14 bits
Muchas cámaras hoy en día tienen una configuración de calidad de imagen RAW que le permite elegir entre disparar en color de 12 o 14 bits.
John Sherman ya demostró con bastante elegancia que cualquiera que dispare RAW de 14 bits en lugar de 12 bits es un observador de píxeles paranoico. ¡Y hoy, eso es exactamente lo que somos!
Si está utilizando la configuración RAW de 12 bits (muy ligeramente) de menor calidad, en lugar de subirla a 14, ¿cómo puede afirmar que está capturando la máxima calidad de imagen? Además, algo sobre que el almacenamiento es barato, etc.
4.4. Compresión RAW
Este realmente marca la diferencia: compresión RAW. La mayoría de las cámaras le permiten elegir entre RAW sin comprimir, comprimido y comprimido sin pérdidas. Algunos omiten la opción "sin pérdidas".
De los tres, la compresión sin pérdidas realmente no tiene pérdidas; no hay detrimento en la calidad de la imagen al usar esa configuración. Es mi fuerte recomendación.
Si su cámara solo tiene "comprimido" y "sin comprimir", busque una mejor calidad de imagen. Las fotos RAW sin comprimir ocupan más espacio en el disco duro, pero mostrarán algunos beneficios definitivos de calidad de imagen en ciertos casos.
4.5. Reducción de ruido de exposición prolongada
Cuando dispara con velocidades de obturación largas, hay una configuración importante de la cámara que debe tener en cuenta: la reducción de ruido de exposición prolongada .
Con este modo habilitado, la cámara toma dos fotos seguidas. La primera es su exposición real y principal. El segundo es un cuadro oscuro con la cortinilla del obturador cerrada, capturado con una exposición igual de larga que la primera. Luego, su cámara usa el marco oscuro para restar el ruido y los píxeles calientes de su toma principal.
Esto afecta a las fotos RAW y puede marcar una gran diferencia cuando se toman exposiciones especialmente largas. Odio la espera tanto como cualquier otra persona: toma el doble de tiempo capturar estas fotos, ya que estás tomando dos fotos, pero en la carrera por la máxima calidad de imagen, ¿qué son 30 segundos adicionales en el campo?
5. Mezcla de imágenes
Si todo lo anterior no es suficiente para usted, la forma más profunda de mejorar la calidad de la imagen es combinar varias fotos.
Esto puede tomar algunas formas diferentes. La más obvia es crear un panorama, ya que puede aumentar la resolución de una foto drásticamente, sin un límite superior real, aparte de cuánto tiempo está dispuesto a pasar uniendo la foto.
La fotografía HDR es otra grande. En situaciones de alto contraste, obtener suficiente detalle de luces y sombras al mismo tiempo puede ser imposible sin mezclar las fotos. HDR aumenta su rango dinámico y, cuando se hace bien, también disminuye el ruido de sombra.
También hay apilamiento de enfoque : tomar varias fotos enfocadas a diferentes distancias y luego combinarlas en una foto excepcionalmente nítida de adelante hacia atrás. Esto le permite usar el "punto ideal" de su lente o la apertura objetivo y aun así obtener suficiente profundidad de campo, lo que hace que las fotos sean extremadamente nítidas.
Por último, puede utilizar la técnica de promedio de imágenes para reducir el ruido y mejorar el rango dinámico. Esto es especialmente útil para algo como la fotografía de la Vía Láctea , pero también se aplica a algunas otras situaciones, como la fotografía con drones o como reemplazo de HDR.
Existen algunos otros tipos de combinación de imágenes, pero estos son los más importantes en términos de calidad de imagen.
La verdadera pregunta, sin embargo, es si debería o no poner en práctica algo de esto. Mi respuesta es, por defecto, no deberías. La combinación de fotos tiene un gran potencial para salir mal, especialmente si la luz cambia o si el sujeto se mueve de una toma a otra.
Tiendo a mezclar imágenes solo para salvar fotos que no funcionarían de otra manera, no para mejorar la calidad de la imagen por sí misma. Pero así soy yo. Nuevamente, este artículo trata sobre las cosas que puede hacer para llevar la calidad de la imagen al siguiente nivel, y la combinación de imágenes claramente califica.
Resolución extrema: 231 megapíxeles (de una panorámica de varias filas)
6. Flujo de trabajo posterior al procesamiento
En términos de edición de fotos, uno de los componentes clave de la calidad de imagen es trabajar con archivos de imagen sin pérdidas. En fotografía, esto significa en gran medida el archivo RAW original, DNG o TIFF.
Si alguna vez realiza muchas ediciones en un archivo JPEG, ya sea directamente (como Photoshop) o indirectamente (como Lightroom), se está metiendo en problemas. Un JPEG por sí solo se ve bien, pero comienza a producir algunos artefactos de bloques serios cuando se presiona en la publicación.
Del mismo modo, asegúrese de editar siempre en un espacio de color grande que no recorte ningún color muy saturado, como ProPhoto RGB o similar. (Recomiendo encarecidamente nuestro artículo sRGB vs Adobe RGB vs ProPhoto RGB si no está familiarizado con los espacios de color). Además de eso, asegúrese de editar imágenes de 16 bits por canal en lugar de recortarlas a 8 bits.
Básicamente, esto significa que si exporta una foto desde Lightroom/otro software a Photoshop/otro software, debería estar trabajando con archivos ProPhoto TIFF de 16 bits todo el tiempo. Con una imagen inferior a 8 bits, correrá el riesgo de crear bandas en regiones degradadas. Con un espacio de color más pequeño, como sRGB, recortará permanentemente ciertos colores en su imagen. Y con un formato con pérdida como JPEG, correrá el riesgo de artefactos de compresión graves.
Por supuesto, nunca debe dejar que una imagen ProPhoto de ningún tipo salga a la luz, a menos que el único destinatario sea otro fotógrafo. Lo mismo ocurre con los archivos TIFF de 16 bits solo porque son archivos muy grandes. Se trata únicamente de optimizar su flujo de trabajo para evitar tirar datos en sus fotos sin darse cuenta. Hay un proceso separado en un momento para el lado de exportación de las cosas.
¿Aparte de eso? Siéntete libre de procesar las imágenes como quieras. La edición de imágenes es una parte artística muy subjetiva de la fotografía, tal vez tanto como el campo de las cosas.
Ah, y calibra tu monitor . Estoy seguro de que ya lo ha hecho, pero si no, eso es esencial para editar los colores que desea editar.
7. Optimización para el medio de salida
Ahora que ha configurado su flujo de trabajo de posprocesamiento para maximizar la calidad de la imagen, echemos un vistazo a los pasos adecuados para imprimir su foto o sacarla de la mejor manera posible.
Los dos pasos principales aquí son la nitidez (incluida la reducción de ruido) y la conversión al perfil de color correcto. Empezaré con el afilado.
7.1. Afilado óptimo y reducción de ruido
Hay muchas filosofías diferentes sobre la configuración óptima de nitidez en la posproducción. Yo (principalmente) no entraré en los valores exactos del control deslizante que funcionan mejor, porque realmente no hay un solo conjunto. En cambio, el afilado adecuado se trata de seguir el método de tres etapas :
- Nitidez de deconvolución : Nitidez de leve a moderada en la imagen, con un radio muy pequeño y un valor de enmascaramiento/umbral bajo. Además, reducción de ruido de leve a moderada, tanto de color como de luminancia, uniformemente en la imagen en proporción a la cantidad de ruido en la foto.
- Nitidez local : una nitidez más agresiva en partes importantes de la foto con muchos detalles, como plumas u ojos en un sujeto de vida silvestre. Además, una reducción de ruido más agresiva en áreas grandes y vacías.
- Nitidez de salida : desde cero hasta una nitidez agresiva uniformemente en la imagen para contrarrestar la textura en el medio de salida, como una impresión mate.
La etapa de desconvolución es la más importante. En Lightroom, para un sensor de 45 megapíxeles sin filtro AA, mi valor predeterminado es 33 de nitidez, 0,5 de radio, 100 de detalle, 13 de enmascaramiento. Combinado con 10 de luminancia y 10 de reducción de ruido de color.
Dicho esto, es mejor descubrir su configuración preferida a través de prueba y error. Esto es especialmente cierto para la nitidez de la salida, que varía enormemente según el medio, incluido el digital o la impresión, así como las dimensiones físicas de su salida.
7.2. Conversión de perfil de color
Por último, pero no menos importante, está convirtiendo su imagen de trabajo al perfil de color (y tipo de archivo) adecuado.
Para la web, esto es fácil: sRGB JPEG, prácticamente el 100 % del tiempo. Es probable que cualquier cosa que no sea sRGB cree colores realmente extraños para al menos algunos usuarios (aquellos con navegadores obsoletos, principalmente), y es probable que cualquier otra cosa que no sea JPEG ocupe demasiado espacio.
Para imprimir, es un poco más complicado. El método más ideal es encontrar el espacio de color exacto de su combinación de tinta/papel, ya sea midiéndolo usted mismo o descargando perfiles ICC en línea, y luego realice una prueba de su imagen en el procesamiento posterior utilizando ese espacio de color.
(La prueba en pantalla significa "obtener una vista previa" de cómo se verá la impresión, según las mejores capacidades de su monitor y software. Lightroom, Photoshop y la mayoría de las otras opciones de posprocesamiento actuales permiten esto).
Luego, exporte un TIFF de 16 bits con el perfil ICC de la combinación de tinta/papel. Sin embargo, Lightroom no le permite hacer esto directamente, por lo que deberá realizar el paso intermedio de exportar un TIFF de 16 bits en ProPhoto, luego abrirlo en Photoshop u otro software y convertirlo a su perfil ICC. Una vez más, hay más información en nuestro artículo sobre el espacio de color .
Son unos pocos pasos, sin duda. Pero si envía al laboratorio de impresión un archivo sRGB, o incluso un archivo Adobe RGB, potencialmente está descartando algunos detalles de color importantes (especialmente en las áreas más oscuras y saturadas).
Si desea un método más simple, aunque uno que probablemente recorte algunos colores, simplemente envíe al laboratorio de su elección una foto exportada según sus especificaciones (generalmente sRGB, aunque algunos permiten AdobeRGB y unos pocos permiten ProPhoto). Luego, seleccione la opción de "corrección de color" del laboratorio si tienen una, donde básicamente harán los pasos anteriores por usted.
Es la forma más fácil de obtener colores que coincidan con su monitor, con lo mínimo que puede salir mal. Es por eso que se lo recomiendo a la mayoría de los fotógrafos, especialmente al principio. Sin embargo, ciertamente hay sutiles beneficios de color del método práctico que cubrí anteriormente. Y cuando ya haya leído todo este artículo... bueno, probablemente esté buscando toda la calidad que pueda obtener.
8. Conclusión
La información anterior profundiza bastante en la calidad de la imagen, y creo que es útil para los fotógrafos tener un objetivo por el que luchar. Sin embargo, al final del día, estas no son las partes más importantes de la fotografía. Una imagen de alta calidad es mucho mejor que una imagen de alta calidad técnica.
Entonces, antes de salir y seguir todos estos consejos al pie de la letra, asegúrese de que realmente domina los conceptos básicos. Luz, composición, ajustes básicos de exposición y posprocesamiento diario: todo lo que es más importante.
Una vez que lo domines, es un buen momento para profundizar más. Pruebe algunas de estas técnicas usted mismo y descubra cuáles son fáciles de incorporar en su trabajo diario. Vale la pena hacerlo.
¿Por qué? Simple: para mí, los fotógrafos deben buscar el mejor resultado posible para cada foto. No, no siempre tendrás tiempo para que todo quede perfecto. Y claro, algunas escenas son difíciles de fotografiar, y es inteligente crear un margen de maniobra incluso a expensas de la calidad de la imagen. Pero si puede aspirar a lo mejor, debería hacerlo.
Espero que hayas encontrado útiles las explicaciones de este artículo para lograr ese objetivo.