Cómo fotografiar la aurora boreal
He disfrutado mucho la respuesta de mi primer artículo .aquí en Photography Life, tanto el estímulo como el consejo de seguir mis instintos fotográficos en lugar de dejarme llevar por los lados. Es bueno haber permitido que un público más amplio eche un vistazo a mi trabajo y escuche algunos comentarios constructivos sobre mis imágenes y proceso de pensamiento. Este artículo es un poco una publicación retrospectiva y pretende ser una guía general de inicio para fotografiar la aurora boreal. El título quizás sea engañoso ya que las "Luces del Norte" no son solo un fenómeno del hemisferio norte, sino que también ocurren en el hemisferio sur. En el norte, generalmente se la conoce como la aurora boreal, mientras que en el sur se conoce como aurora austral. Sin embargo, mi experiencia, aunque no muy amplia, generalmente ha consistido en fotografiar auroras boreales en Noruega e Islandia y esto es lo que ahora expondré.
1) Dónde fotografiar la aurora boreal
Las auroras boreales se ven mejor en las regiones de alta latitud de la Tierra, generalmente al norte del círculo polar ártico. Últimamente, los lugares más populares para fotografiar este fenómeno han sido Islandia, países escandinavos como Noruega, Finlandia y Suecia y Groenlandia. Como puede ver en la imagen de arriba que se descarga de www.spaceweather.com, puede ver el óvalo de la aurora (al 18 de marzo de 2015) en el hemisferio norte; en esta imagen, partes del norte de Canadá y las franjas más septentrionales de Escandinavia y Rusia parecen tener la mejor exhibición.
Mis propias experiencias han sido fotografiar estas en Islandia, así como en las islas Lofoten del norte de Noruega, aunque Groenlandia también se ha vuelto popular en los últimos años y hay muchos recorridos fotográficos orientados a la fotografía de auroras boreales en todos estos destinos.
2) Cuándo fotografiar la aurora boreal
La aurora boreal es típicamente visible durante todo el año; sin embargo, como es obvio, solo se pueden ver o fotografiar cuando el cielo está relativamente oscuro. Debido a la increíble fluctuación de la duración del día y la noche en las latitudes árticas, el período que comienza en el otoño (alrededor de mediados de septiembre) cuando comienza a tener noches de 10 a 12 horas y más hasta principios de la primavera (principios de marzo) es el mejor. periodos para fotografiar este fenómeno.
Obviamente, estos períodos pueden ser bastante fríos en lo alto del norte, por lo que todo el proceso puede ser bastante desafiante en ocasiones. El clima también puede volverse loco, pero esto es lo divertido: el desafío y la espera pueden ser muy gratificantes.
Pero hablando del tiempo, es muy necesario estar siempre atento. A menudo, las predicciones de auroras son altas, pero la cobertura de nubes puede estropear la diversión y evitar que veas nada de ella. La imagen de abajo es de la conocida cascada de Gulfoss en Islandia. Como puede ver, vislumbré la aurora a través de la espesa capa de nubes. El movimiento de la nube fue bastante rápido y en los siguientes 10 a 15 minutos, no quedaba mucho por disparar. Sin embargo, quedé bastante complacido con esta foto y siento que la capa de nubes ayuda a crear una apertura visual dramática y complementa muy bien la forma de la cascada. Un cielo despejado puede haber resultado en una imagen muy típica y la actividad de la aurora no fue realmente tan fuerte esa noche.
Pero la imagen de arriba es la excepción a la regla. La cobertura de nubes puede amenazar invariablemente una buena fotografía nocturna e incluso con una gran actividad de auroras, a veces solo se necesita un poco de suerte para poder verlas. Es útil tener en cuenta que se pueden usar algunos sitios web en línea para brindarle un pronóstico aproximado de la actividad de Aurora y el clima regular. En Islandia, por ejemplo, la oficina meteorológica nacional http://en.vedur.is/weather/forecasts/aurora/ es una buena fuente. El sitio web no solo muestra la cobertura de nubes en Islandia (el verde es una densa cobertura de nubes, el blanco es claro), sino que también muestra la escala de la actividad de las auroras boreales en un día determinado. Una escala de 1-2 es bastante leve y es posible que vea un movimiento borroso en el cielo. 3 es moderado pero 4 en adelante representa bastante actividad y se puede ver bastante claramente a simple vista. Increíblemente, la pasada tormenta solar del día de San Patricio creó una actividad auroral de una magnitud de casi 9. La actividad estaba tan fuera de serie que supuestamente era visible incluso aquí en Nueva York, aunque bastante débil. Estaba bastante celoso de algunos fotógrafos a los que sigo en Facebook que estaban publicando las fotos de auroras más locas que había visto en Islandia.
Lo anterior es una captura de pantalla de vedur.is que muestra el pronóstico de la aurora.
Además de la oficina meteorológica de Islandia, algunas otras buenas fuentes para consultar los pronósticos de auroras son:
– http://www.yr.no (oficina meteorológica de Noruega)
– http://kho.unis.no
– http://www. climaespacial.com
3) Cómo fotografiar la aurora boreal
Y ahora llegamos al meollo del asunto. ¿Cómo fotografiamos esto? Lo esencial es bastante simple: una buena lente gran angular rápida, una dSLR capaz de una buena calidad ISO alta y un buen trípode resistente.
3.1) Cámara
La mayoría de las cámaras digitales modernas se están volviendo bastante capaces de capturar imágenes relativamente limpias con ISO de 1600 y superiores. En general, las cámaras con sensores de cuadro completo le brindarán la mejor calidad con ISO altos, aunque la última generación de cámaras con sensores más pequeños tampoco se queda atrás. He fotografiado muchas auroras con mi Nikon D800 a ISO 3200 y, si las expongo correctamente, las imágenes son bastante limpias para mi gusto.
La elección de la lente también se ve muy afectada por el tipo de cámara utilizada, ya que la misma lente en un sensor de factor de recorte no será tan ancha como en una cámara de fotograma completo.
3.2) Lente
Hablando de lentes, se puede usar cualquier lente rápida, pero en general, las lentes de ángulo más amplio son las mejores, ya que le brindan suficiente "alcance" hacia el cielo para capturar la mayor cantidad de actividad posible. En las dos imágenes de abajo, la foto de la izquierda fue tomada con el lente Zeiss 21mm f/2.8 mientras que la de la derecha fue tomada con mi Nikon 14-24mm f/2.8 a 14mm. Lo que la distancia focal de 14 mm me permitió hacer esa noche fue poder encuadrar toda la montaña y su reflejo con suficiente cielo para seguir la aurora.
Tener el rango de 14 mm a 24 mm también permite cierta flexibilidad en el encuadre que no tiene el principal. Dicho esto, existen otros lentes fijos rápidos, como el Nikon 20 mm f/1.8 y el 24 mm f/1.4, y estos ofrecen la ventaja de 1 o 2 paradas de luz adicional, lo que significa que puede reducir su ISO (para un mayor rango dinámico) o reduzca su obturador para obtener más detalles en su exposición.
Algunos de ustedes pueden preocuparse de que las lentes rápidas puedan resultar en poca profundidad de campo, pero en general, para fotografiar algo tan distante en el cielo, de todos modos estarían enfocando al infinito. A menos que también estés incluyendo un objeto en primer plano en tu composición, por lo general no deberías preocuparte más que por el ruido de los valores ISO más altos. Sin embargo, un aspecto complicado de una lente de enfoque automático es que puede ser bastante difícil enfocar en un entorno de oscuridad total. Mi enfoque manual Zeiss prime es fantástico, ya que todo lo que necesito hacer es girar el anillo de enfoque hasta el final y está en el infinito. Con una lente de enfoque automático. el truco aquí es enfocar previamente y fijar el anillo de enfoque de la lente al infinito usando cinta adhesiva o algo así; la otra opción es enfocarse en un punto brillante en algún lugar alrededor; o pídale a un compañero que use su teléfono como una fuente brillante para enfocarse.
El movimiento de la aurora puede variar: a veces baila lentamente por el cielo; a veces es bastante rápido y enérgico e impresionantemente hermoso. Una exposición muy larga resultará en una "mancha" de actividad auroral, por lo que cuanto más corto sea el tiempo de exposición, mejor.
3.3) Trípode
Ahora, un trípode es imprescindible, pero cualquier fotógrafo semiserio probablemente ya tenga uno. Sin embargo, en este caso, probablemente haya algunos detalles a tener en cuenta como precaución.
La mayoría de nosotros viajamos grandes distancias para presenciar y fotografiar la aurora boreal. Por lo tanto, es imperativo empacar su equipo de una manera que sea fácil de transportar. Con respecto a los trípodes, generalmente se da por sentado que un trípode de fibra de carbono sólido será una buena inversión a largo plazo. El clima en esos lugares puede ser bastante complicado, por lo que si su trípode es demasiado liviano, es posible que obtenga fotos borrosas debido a los fuertes vientos. Induro y Sirui tienen algunos trípodes agradables y asequibles, mientras que en el extremo superior, Gitzo y RRS tienen trípodes resistentes que se extienden bastante alto si es necesario.
El cuidado del trípode también es imprescindible. En temperaturas extremadamente frías, algunos materiales de fibra de carbono pueden volverse rígidos y quebradizos; por lo tanto, es necesario tener mucho cuidado para no romper una pata mientras la vuelve a plegar. Además, si una o más de las patas de su trípode se sumergen bajo el agua (de mar) mientras dispara, generalmente es una buena idea limpiar las patas lo antes posible para evitar la acumulación de materia salina.
3.4) Técnica
Los conceptos básicos son bastante simples. Como regla de inicio, abra su lente a su máxima apertura, ajuste su ISO a alrededor de 1600 y tome una exposición de 10 a 15 segundos. La actividad de la aurora, incluso la actividad fuerte y brillante, sigue siendo bastante oscura para el sensor de la cámara; por lo tanto, incluso con un ISO alto, necesita una exposición relativamente larga de unos 10-15 segundos. La mayoría de mis tomas de auroras han sido con lentes con una apertura máxima de f/2.8. Con una lente como la de 24 mm 1.4, puede obtener una ventaja de 2 pasos y disparar con un ISO más bajo para obtener archivos más limpios con un mayor rango dinámico; o tome una exposición más corta para que pueda obtener muchos más detalles y evitar las "manchas" de exposición prolongada.
La idea general es disparar de manera que tengas un histograma bien expuesto. Una vez que tome su primera exposición de prueba, debe tener una buena idea si es demasiado brillante o demasiado oscuro y compensar en consecuencia. En general, la luz de la aurora se ve muy bien, pero cualquier paisaje en primer plano será mucho más oscuro. Si no se expone correctamente, el detalle de la sombra será muy difícil de recuperar. Algunos fotógrafos a veces fotografían la aurora en su configuración óptima y luego capturan una exposición mucho más larga para obtener el máximo detalle en primer plano. En ocasiones, cuando tiene un objeto en primer plano, como una roca, muy cerca de la cámara, algunos fotógrafos incluso toman varias fotografías a diferentes distancias focales y luego enfocan el resultado en Photoshop.
Por supuesto, es bastante difícil componer una imagen en la oscuridad. Mi truco personal es aumentar el ISO al máximo para poder tomar una breve toma de 2-3 segundos y entender lo que estoy enmarcando. Una vez que estoy contento, puedo bajar la configuración a sus valores óptimos. Si puede nivelar su trípode y su cámara, entonces debería poder girar la cámara según sea necesario y fotografiar a su antojo.
Las imágenes de arriba muestran una serie de imágenes que tomé en la península de Snæfellsnes en Islandia, mirando al encantador Kirkjufell. Esta exhibición de aurora fue quizás la exhibición más asombrosa que jamás haya visto. Fue muy claro y hermoso e increíblemente activo y duró un buen par de horas. Esta transición de las ondas de la aurora ocurrió en un período de 4 minutos y cada fotograma se filmó durante 13 segundos con ISO 2500 a 14 mm.
Este conjunto muestra otra secuencia que filmé en el mismo lugar durante esa misma exhibición de aurora. Una vez más, puedes ver cómo la aurora baila por el cielo tejiendo elegantes rayos de luz por el cielo. Como hice esta foto justo al otro lado de la carretera, puedes ver la luz que se derrama de los vehículos en un par de tomas. También cloné a la pareja de fotógrafos solitarios en la playa en la imagen final que publiqué.
3.5) Posprocesamiento
Bueno, la parte difícil es fotografiar la aurora. En general, cualquier forma de procesamiento producirá un resultado presentable dado que la composición es atractiva. La imagen de abajo, que usaré como primer ejemplo, es una imagen que tomé en Jökulsárlón, la famosa laguna glaciar en Islandia durante ese mismo viaje y tuve la suerte de ver una exhibición de la aurora boreal aquí. Lo que vino como una sorpresa inesperada es la neblina naranja en el extremo derecho. En el momento de disparar, pude ver un brillo tenue y supuse que era la contaminación lumínica de un pueblo vecino. Fue solo después de que regresé y compartí mi imagen, que varios comentaristas mencionaron que este brillo probablemente era contaminación de la erupción volcánica Holuhraun en la caldera Bardarbunga. Esto hace que esta imagen sea única para mí, y la aurora fue una ventaja. Dicho esto,
Volviendo a la parte de procesamiento, a continuación se muestra una serie que muestra tres etapas del proceso.
El archivo RAW original tenía un tinte verde intenso, que es lo que normalmente verás cuando disparas las auroras. Sin embargo, se ve bastante aburrido y, actualmente, disfruto cambiando el balance de blancos a un tono más frío; lo suficiente para revelar los tonos azul oscuro del cielo. Ahora puedes argumentar que el tinte verde es obviamente el verdadero color de la escena y estaría de acuerdo, pero dada la licencia artística que quería ejercer, sentí que los ricos tonos azules del iceberg acentuaban el color de la imagen de manera bastante brillante; contrastar los verdes y los azules con la neblina naranja-roja de la contaminación volcánica lo hace aún más sorprendente para mí.
La imagen final tiene alguna licencia creativa adicional; Equilibré los tonos del iceberg levantándolos con una gradación y contrastando un poco el cielo. Sin embargo, estas son preferencias personales y de ninguna manera son la única forma en que debe hacerse; esta es solo una guía del proceso que usé en esta imagen.
A continuación se muestra otro ejemplo de balance de blancos. En este caso, la elección del balance de blancos no es tan clara. Equilibrar para que coincida con el cielo azul (D) da una interpretación muy fresca, aunque extraña, y las más atractivas serían (B), que simplemente amplifica la escena como la vi, o incluso C, que equilibra los tonos con el blanco de la nieve. .
A continuación se muestra otra imagen de esa misma tarde en Jökulsárlón. La aurora se había desvanecido un poco y todo lo que era visible era solo la neblina verde sobrante a la derecha, pero una vez más, cortando la Vía Láctea casi con precisión y dándome otra composición de tres partes.
Como puede ver en todas estas imágenes, hay mucha variedad en la forma y el movimiento de este fenómeno extrañamente hermoso. Estas imágenes fueron quizás las más presentables de mi colección personal y fueron tomadas durante solo dos viajes. Tuve la inmensa suerte de presenciar algunos momentos hermosos y espero verlos unas cuantas veces más en mi vida. Hasta entonces, aquí hay una última imagen: una aurora bastante débil pero aún así una nota al pie agradablemente hermosa para un fenómeno hermoso.
Ajit Menon es un fotógrafo aficionado que vive en la ciudad de Nueva York. En su vida cotidiana, es un artista de efectos visuales, ha ejercido su oficio durante más de 10 años en la ciudad de Nueva York (y sus alrededores) y actualmente trabaja en The Mill, un peso pesado de la industria en este campo. La fotografía se ha convertido en una gran pasión para Ajit en los últimos años, durante los cuales ha viajado a diferentes partes del mundo para capturar la fascinante belleza natural del mundo. Puede visitar el sitio web de Ajit para ver más de su trabajo.