Configuración recomendada de Nikon D810

Desde que publiqué mi reseña de la Nikon D810 , varios de nuestros lectores me pidieron que proporcionara un artículo con la configuración recomendada para la cámara. La Nikon D810 es una cámara avanzada y viene con muchos menús y configuraciones diferentes. En este artículo, quiero proporcionar información sobre lo que uso personalmente y explicar brevemente qué hacen algunas de las configuraciones importantes. Tenga en cuenta que si bien esto funciona para mí, no significa que todos los demás deban disparar con exactamente la misma configuración. La siguiente información se proporciona como una guía para aquellos que luchan con la cámara y solo quieren comenzar con una comprensión básica de la cámara y sus muchas funciones.

Antes de ingresar al menú de la cámara, primero comencemos con los controles exteriores. La D810 tiene muchas opciones de menú, pero hay algunas cosas que solo puede controlar con controles externos.

Modos de enfoque automático, horquillado y flash

En la parte delantera izquierda de la cámara, encontrarás una palanca que va de AF a M, con un botón en el medio (círculo rojo grande en la imagen de abajo). Asegúrese de mantener esa palanca en "AF", o su lente no se enfocará automáticamente. Si por alguna razón su lente deja de enfocar, esto es lo que debe verificar primero. Presionando el botón en el medio de la palanca permite elegir entre diferentes modos de enfoque.

Para activar este cambio, debe mantener presionado el botón y luego girar el dial trasero con el pulgar. Mientras hace esto, mire la pantalla LCD superior y la cámara cambiará entre AF-S y AF-C. No voy a entrar en demasiados detalles sobre cada modo de enfoque, ya que está todo explicado en detalle en este artículo que escribí hace un tiempo. Aquí hay un resumen rápido:

1. AF-S : este modo se llama "AF de servo único" y se usa solo para sujetos estacionarios que no se mueven. Cuando presiona el botón del obturador hasta la mitad, el enfoque automático se bloquea en el sujeto y si el sujeto se mueve, el enfoque no cambiará, lo que dará como resultado una imagen borrosa. Use este modo solo para fotografiar sujetos estacionarios (paisajes, arquitectura, etc.) y cuando dispare en situaciones de poca luz y necesite que la cámara encienda la lámpara de asistencia AF.
2. AF-C : conocido como "AF de servo continuo" en la jerga de Nikon, esta configuración se utiliza para fotografiar sujetos en movimiento. Cuando presiona el botón del obturador hasta la mitad y el sujeto se mueve, la cámara volverá a enfocar. Generalmente mantengo mi D800E en el modo de enfoque automático AF-C y solo cambio a AF-S en algunas situaciones.

Si no puede decidir con cuál comenzar, le recomendaría usar el modo AF-C para el seguimiento continuo en lugar de AF-S.

Ahora, si gira el dial frontal con el dedo índice mientras mantiene presionado el mismo botón, obtendrá muchas opciones diferentes como "S", "D 9", "D 21", "D 51", "3D", "GrP" y “Automático”. Estos ajustes están ahí para controlar los puntos de enfoque que ve dentro del visor. Una vez más, la mayoría de estos ya están explicados en detalle en mi artículo explicado sobre los modos de enfoque automático , por lo que no entraré en demasiados detalles aquí. Si no sabe por dónde empezar, manténgalo en “S” (Único), que le permite elegir un solo punto de enfoque que la cámara usará para enfocar. Pasemos a otros controles externos.

Justo encima de la palanca AF/M, encontrará dos botones adicionales: el botón Flash, que le permite ajustar la compensación del flash y configurar otros parámetros del flash, como la sincronización del flash delantero/trasero, y el botón BKT (Horquillado) para configurar horquillado en la cámara. La configuración del flash realmente no importa, pero por ahora solo asegúrese de que todo esté apagado y muestre "0.0" cuando lo mantenga presionado. Del mismo modo, asegúrese de que el horquillado también esté desactivado manteniendo presionado el botón y verificando la pantalla LCD superior de la cámara. Debería mostrar "0F" en el lado izquierdo, lo que significa que el horquillado está desactivado (las letras "BKT" también deberían desaparecer). El uso del dial frontal permitirá cambiar los pasos de horquillado y el dial trasero cambiará el número de fotogramas tomados en una secuencia de horquillado. La D810 permite el horquillado de hasta 9 fotogramas y hasta 3 paradas (EV) de separación.

Diales de modo de disparo y modo de cámara

En el lado superior izquierdo de la cámara, encontrará un dial grande con botones en la parte superior. La función principal de este dial giratorio es configurar su modo de disparo y los botones que se encuentran en la parte superior están ahí para realizar ajustes rápidos en el formato/calidad de la imagen, horquillado, ISO y balance de blancos:

El dial tiene un montón de modos de disparo como "S" (Único), "Cl, Ch" (Continuo bajo y Continuo alto), "Q" (Silencioso), "Qc" (Silencioso continuo), Temporizador y Mup (Bloqueo de espejo). -arriba). El mío generalmente está configurado en "S", que solo dispara un solo disparo cuando presiono el botón disparador. Si quiero que la cámara dispare varias tomas al fotografiar acción, cambio a "Ch". Rara vez uso otras configuraciones, pero también pueden ser útiles, particularmente la función de temporizador que uso cuando fotografío paisajes para reducir las vibraciones (más sobre esto a continuación).

Los botones superiores son excelentes para cambiar rápidamente configuraciones importantes como ISO, Medición y Balance de blancos. No soy un fanático del botón "QUAL" y su ubicación, ya que accidentalmente cambié mi formato de calidad de imagen varias veces en el pasado. Nikon movió el botón de medición de atrás hacia arriba en la D810, así es como lo hace ahora. Para cambiar el modo de medición , mantenga presionado el botón y luego gire el dial trasero. El botón ISO permite un cambio rápido de ISO si usa el dial trasero y el dial frontal permite cambiar Auto ISOencendido y apagado. Si bien me gusta la capacidad de activar y desactivar ISO automático rápidamente, generalmente termino asignando el botón Fn (Función) en la parte frontal de la cámara a la configuración de ISO automático, para poder realizar cambios en la sensibilidad máxima y la velocidad de obturación mínima ( ver mis notas a continuación en el menú de configuración personalizada). Por último, el botón "WB" está ahí para configurar/cambiar el balance de blancos. El dial trasero le permite cambiar el balance de blancos, mientras que el dial frontal permite ajustarlo con precisión.

A la derecha del dial de modo de disparo, encontrará tres botones: el botón "MODO" para cambiar el modo de cámara, el botón de grabación de video (con un punto rojo) y el botón de compensación de exposición. Prácticamente nunca grabo videos, por lo que los dos botones más utilizados aquí son el MODO y los botones de compensación de exposición. A diferencia de otras cámaras con diales "PASM" tradicionales, la Nikon D810 no tiene tal dial y requiere usar el botón MODE en su lugar. Entonces, si necesita cambiar entre diferentes modos de cámara, debe mantener presionado el botón MODE y girar el dial trasero. Al hacerlo, aparecerán 4 modos diferentes: “P” (Programa automático), “S” (Prioridad de obturador), “A” (Prioridad de apertura) y “M” (Manual). Principalmente confío en los modos Prioridad de apertura y Manual cuando disparo con mi D810.El botón AE-L/AF-L en la parte posterior me sirve muy bien cuando necesito bloquear la exposición.

Menú de reproducción

Rara vez toco algo en el menú Reproducción, ya que solo se usa para mostrar imágenes en la pantalla LCD trasera. Las únicas dos configuraciones con las que me meto son las "Opciones de visualización de reproducción" y "Girar alto". Las "Opciones de visualización de reproducción" pueden ser útiles al revisar imágenes. Cuando presiona el botón de reproducción en la parte posterior de la cámara, puede presionar los botones arriba/abajo y podrá ver diferentes tipos de información. Para evitar el desorden, tengo tres cosas activadas: "Punto de enfoque", que me permite ver dónde enfoqué, "Destacados" para mostrar la sobreexposición en las tomas (también conocidas como "parpadeos") y "Vista general", que me da una resumen de mi exposición (velocidad de obturación, apertura, ISO, distancia focal, etc.). Siempre apago el ajuste "Rotar alto", porque no quiero que mi cámara cambie las imágenes verticales a horizontales cuando las reviso; es mucho más fácil rotar la cámara para ver una imagen vertical, en lugar de tener que hacer zoom cada vez. Todo lo demás es predeterminado.

Menú de disparo

Pasemos ahora al menú de disparo, que es el primer lugar al que suelo ir cuando reviso mis ajustes. Primero proporcionaré mis valores, luego hablaré sobre las configuraciones importantes:

• Banco del menú de disparo: A (predeterminado)
• Bancos de menú extendidos: APAGADO
• Carpeta de almacenamiento: predeterminada, no cambiar
• Nombre de archivo: DSC (predeterminado), no cambiar
• Selección de ranura primaria: CF
• Función de ranura secundaria: desbordamiento
• Calidad de imagen: NEF (RAW)
• Grabación JPEG/TIFF
  • Tamaño de imagen: L (atenuado)
  • Compresión JPEG: calidad óptima
• Grabación NEF (RAW)
  • Tamaño de imagen: RAW L
  • Tipo: Comprimido sin pérdida
  • Profundidad de bits NEF (RAW): 14 bits
• Área de imagen
  • Elija el área de la imagen: FX
  • Recorte DX automático: ON
• Balance de blancos: AUTO (AUTO1 Normal)
• Configurar control de imagen: SD (estándar), valores predeterminados
• Administrar Picture Control: —
• Espacio de color: Adobe RGB
• D-Lighting activo: APAGADO
• HDR (alto rango dinámico): APAGADO (atenuado)
• Control de viñetas: APAGADO
• Control automático de distorsión: APAGADO
• Exposición larga NR: APAGADO
• RR ISO alta: APAGADO
• Ajustes de sensibilidad ISO
  • Sensibilidad ISO: 64
  • Control de sensibilidad ISO automático: ENCENDIDO
    • Sensibilidad máxima: 3200
    • Velocidad de obturación mínima: Automático
• Exposición múltiple: APAGADO
• Disparo a intervalos: APAGADO
• Fotografía de lapso de tiempo: APAGADO
• Ajustes de película
  • Tamaño de fotograma/velocidad de fotogramas: 1080p 60
  • Calidad de la película: ALTA
  • Sensibilidad del micrófono: sensibilidad automática
  • Respuesta de frecuencia: AMPLIA
  • Reducción de nariz de viento: APAGADO
  • Destino: ranura para tarjeta SD
  • Ajustes de sensibilidad ISO de películas
    • Sensibilidad ISO (modo M): 64
    • Control ISO automático (modo M): ENCENDIDO
    • Sensibilidad máxima: 12800

Si bien aquí hay muchas configuraciones diferentes, no se preocupe, no cambiará muchas configuraciones muy a menudo. Repasemos algunos de los ajustes importantes. El primero es el “Banco del menú de disparo”, que le permite almacenar hasta 4 configuraciones diferentes del menú de disparo. La buena noticia es que puede nombrar cada banco con un nombre personalizado como "Paisaje", "Retrato", etc. ¡La mala noticia es que estos bancos de tiro son completamente inútiles! Muchos tiradores de Nikon, incluyéndome a mí, se han sentido desconcertados por la implementación de Nikon de los bancos de menús, que no se han cambiado desde hace muchos años. Hay tres fallas fundamentales con los bancos de configuraciones personalizadas:

1. Los bancos de menú están separados para las secciones "Menú de disparo" y "Menú de configuración personalizada", lo que significa que uno tendría que almacenar la configuración en dos lugares y cuando se necesita un cambio, también debe recordar cambiar en dos lugares. No existe un único lugar para almacenar todos los ajustes de la cámara.
2. No hay ningún botón en la cámara para poder seleccionar un banco rápidamente. La forma más rápida es presionar el botón "i" en la parte posterior, luego elegir un banco diferente para "SHOOT" o "CUSTOM". Las réflex digitales Nikon de gama baja como la D600/D610 son mucho mejores en este sentido, porque tienen las opciones U1 y U2 justo en el dial PASM.
3. No hay forma de guardar los bancos de menús. Sí, se supone que los bancos de menú son bancos de "memoria" que permiten almacenar configuraciones específicas. Si elige un banco específico y luego termina cambiando cualquiera de las configuraciones, esas configuraciones se conservarán, lo que anula por completo el propósito de los bancos de memoria.

He intentado organizarme con mis cámaras Nikon de nivel profesional en el pasado y he fallado; las limitaciones anteriores solo hacen que los bancos de memoria sean inútiles para mí. La cuestión es que no es tan difícil arreglar esto, ya que es solo un cambio de firmware. Todo lo que Nikon necesita hacer es agregar algunas opciones como U1, U2, U3 y U4 al botón MODO de la cámara, luego permitir guardar todas las configuraciones de la cámara en estos bancos de memoria (incluidas las configuraciones de enfoque automático) y el problema está resuelto. No sé por qué Nikon sigue empujando los mismos bancos inútiles una y otra vez a las DSLR de nivel profesional...

Basta de despotricar, pasemos a otras configuraciones del menú de disparo. La siguiente configuración importante es la "Función de ranura secundaria", que le permite elegir una función para la segunda ranura de tarjeta cuando dispara con varias tarjetas. Puede configurar la cámara para guardar imágenes de tres maneras diferentes. Puede configurarlo en "Desbordamiento", que básicamente guarda imágenes en la primera tarjeta, luego, cuando se agota el espacio, la cámara comienza a guardar en la segunda tarjeta. Por lo general, configuro el mío en Desbordamiento, a menos que esté trabajando en algo realmente importante y necesite hacer una copia de seguridad de las imágenes. Y hablando de copia de seguridad/redundancia, para eso se usa la segunda configuración "Copia de seguridad". Una vez seleccionada, la cámara guardará las fotos en ambas tarjetas de memoria al mismo tiempo. La última configuración le permite guardar archivos RAW en una tarjeta y archivos JPEG en otra. Para tu día a día fotografiando,

La "calidad de la imagen" obviamente está configurada en RAW, ya que solo disparo en RAW. La "grabación NEF (RAW)" siempre está configurada en la mía con compresión sin pérdida de 14 bits. Elijo 14 bits para obtener la mejor calidad de imagen que puede proporcionar la cámara y la compresión "sin pérdidas" da como resultado archivos mucho más pequeños que "sin comprimir". El “Balance de blancos” es Automático y todas las demás configuraciones como Controles de imagen, D-Lighting activo, HDR, etc. están desactivadas, ya que ninguna de ellas (con la excepción de “Reducción de ruido de exposición prolongada”) afecta a las imágenes RAW. Recuerde, los archivos RAW contienen datos no manipulados y requieren procesamiento posterior, por lo que la configuración anterior solo afecta dos cosas: las imágenes que se muestran en la pantalla LCD de su cámara (cada archivo RAW contiene una imagen JPEG de tamaño completo, que es lo que se usa para mostrar imágenes) y si utiliza el software patentado de Nikon como Capture NX, esos ajustes se pueden aplicar a las imágenes RAW automáticamente. Dado que uso Lightroom para almacenar y procesar mis imágenes, la segunda parte no se aplica a mí. Y tampoco me importa cómo se muestran las imágenes en la pantalla LCD de la cámara, así que dejo todo apagado.

Si bien el espacio de color no importa para los archivos RAW, ahora uso AdobeRGB porque brinda un histograma un poco más preciso para determinar la exposición correcta (ya que la cámara muestra el histograma en función de la imagen JPEG procesada por la cámara, incluso si dispara exclusivamente en RAW).

La configuración de menú grande que cambio con frecuencia es "Configuración de sensibilidad ISO". Cuando fotografío cámara en mano, principalmente uso Auto ISO, porque es una función excelente que me ahorra mucho tiempo. En lugar de especificar ISO para cada toma, simplemente lo configuré en Automático, con su ISO base establecido en 64, la sensibilidad máxima establecida en 3200 (mi límite personal para niveles de ruido "aceptables") y la velocidad de obturación mínima establecida en "Automático". La configuración de velocidad de obturación mínima "Auto" es excelente, porque lee la distancia focal de la lente adjunta y ajusta automáticamente la velocidad de obturación mínima a la distancia focal de la lente. Si tiene las manos temblorosas, puede cambiar la velocidad de obturación mínima automática para estar un paso más cerca de "Más rápido", que básicamente duplica la velocidad de obturación mínima. Por ejemplo, si tengo una lente de 50 mm montada en la cámara, mi velocidad de obturación mínima irá de 1/50 a 1/100 de segundo con un paso hacia arriba. Si lo muevo hasta el final (más rápido), duplicará la velocidad de obturación nuevamente a 1/200 de segundo. Cuando uso una lente VR, a menudo bajo la velocidad de obturación mínima "Auto" a "Más lenta". Desafortunadamente, Nikon aún no ha implementado una forma de compensar automáticamente la realidad virtual, por lo que debe ajustar esta configuración según la lente que esté utilizando. Cuando fotografío paisajes o arquitectura con la cámara montada en un trípode, desactivo Auto ISO y uso ISO 64 para obtener el rango dinámico más alto y los niveles de ruido más bajos. Nikon aún no ha implementado una forma de compensar automáticamente la realidad virtual, por lo que debe ajustar esta configuración en función de la lente que esté utilizando. Cuando fotografío paisajes o arquitectura con la cámara montada en un trípode, desactivo Auto ISO y uso ISO 64 para obtener el rango dinámico más alto y los niveles de ruido más bajos. Nikon aún no ha implementado una forma de compensar automáticamente la realidad virtual, por lo que debe ajustar esta configuración en función de la lente que esté utilizando. Cuando fotografío paisajes o arquitectura con la cámara montada en un trípode, desactivo Auto ISO y uso ISO 64 para obtener el rango dinámico más alto y los niveles de ruido más bajos.

Menú de configuración personalizada

Aquí es donde mucha gente se pierde, ya que hay tantos escenarios diferentes. Aquí están las configuraciones que yo personalmente uso:

• Enfoque automático
  • Selección de prioridad AF-C: liberación + enfoque
  • Selección de prioridad AF-S: Enfoque
  • Seguimiento de enfoque con bloqueo: AF 3 (Normal)
  • Activación AF: ON (Obturador/AF-ON) – lea a continuación sobre esta configuración
  • Iluminación del punto de enfoque
    • Modo de enfoque manual: ON
    • Visualización de AF de área dinámica: ON
    • Iluminación AF de área de grupo: Primera opción
  • Iluminación del punto AF: Automático
  • Punto de enfoque envolvente: APAGADO
  • Número de puntos de enfoque: AF51
  • Almacenar por orientación: APAGADO
  • Luz auxiliar de AF integrada: ENCENDIDA
  • Limitar la selección del modo de área AF: (todas marcadas, predeterminadas)
  • Restricciones del modo de enfoque automático: Sin restricciones
• Medición/exposición
  • Valor de paso de sensibilidad ISO: 1/3
  • Pasos EV para control de exposición: 1/3
  • Ej./flash comp. valor de paso: 1/3
  • Fácil compensación de exposición: APAGADO
  • Medición matricial: Detección de rostros activada
  • Área ponderada al centro: 12 mm
  • Ajuste la exposición óptima: —
• Temporizadores/Bloqueo AE
  • Disparador AE-L: APAGADO
  • Temporizador de espera: 6s
  • Retardo de apagado automático: 6 s
  • disparador automático
    • Retraso del disparador automático: 5s
    • Número de disparos: 1
    • Intervalo entre disparos: 0.5s
  • Retardo de apagado del monitor: 10s, 1m, 10s, 4s, 10m
• Disparo/pantalla
  • Bip
    • Volumen: APAGADO
    • Tono: Bajo
  • Velocidad de disparo en modo CL: 3 fps
  • máx. liberación continua: 100
  • Modo de retardo de exposición: APAGADO
  • Obturador electrónico de cortina delantera: ON
  • Secuencia de número de archivo: ON
  • Pantalla de cuadrícula del visor: ON
  • Visualización y ajuste ISO: APAGADO
  • Sugerencias de pantalla: ENCENDIDO
  • Pantalla de información: AUTO
  • Iluminación LCD: APAGADO
  • Tipo de batería MB-D12: LR6
  • Orden de la batería: MB-D12
• Horquillado/flash
  • Velocidad de sincronización del flash: 1/320*
  • Velocidad de obturación del flash: 1/60
  • Control de flash para flash incorporado: TTL
  • Exposición comp. para flash: marco completo
  • Flash de modelado: ENCENDIDO
  • Conjunto de horquillado automático: AE y flash
  • Horquillado automático (Modo M): Flash/velocidad
  • Orden de horquillado: Inferior > MTR > superior
• Control S
  • Interruptor de bombilla: retroiluminación LCD
  • Botón central del multiselector
    • Modo de disparo: REINICIAR
    • Modo de reproducción: Zoom encendido/apagado -> 1:1 (100%)
    • Vista en vivo: REINICIAR
  • Multiselector: APAGADO
  • Asignar botón Fn: acceder al elemento superior en MI MENÚ
  • Asignar botón de vista previa: Vista previa
  • Asignar botón AE-L/AF-L: Pulsar botón AE-L/AF-L: Bloqueo AE/AF
  • Velocidad del obturador y bloqueo de apertura: — (APAGADO / APAGADO)
  • Asignar botón BKT: BKT
  • Personalizar diales de control: todos predeterminados
  • Suelte el botón para usar el dial: APAGADO
  • Bloqueo de liberación de ranura vacía: BLOQUEO
  • Indicadores inversos: – 0 +
  • Asignar botón de grabación de película: sensibilidad ISO
  • Opciones del botón de vista en vivo: ON
  • Asignar MB-D12 AF-ON: AF-ON
  • Asignar botón Fn remoto (WR): APAGADO
  • Botones de función de enfoque del objetivo: solo bloqueo AF
• Película
  • Asignar botón Fn: APAGADO
  • Asignar botón de vista previa: marca de índice
  • Asignar botón AE-L/AF-L: Bloqueo AE/AF
  • Asignar botón del obturador: tomar fotos

¡Son muchas opciones! Una vez más, no entraré en detalles sobre cada configuración, así que permítanme repasar las más importantes que debe conocer. La sección "Enfoque automático" es bastante importante, porque controla la forma en que se configura el enfoque automático de la cámara. Los dos primeros ajustes, "Selección de prioridad AF-C" y "Selección de prioridad AF-S", están ahí para ayudar a disparar en los modos Único o Continuo. Personalmente, prefiero configurar la "Selección de prioridad AF-C" en "Liberar + enfoque", que da prioridad al enfoque después del primer disparo. Esto podría reducir la velocidad de fps si el sujeto no está enfocado, pero la D810 no es una cámara súper rápida de todos modos, por lo que los fps son menos importantes para mí que la precisión. La configuración de "Enfoque" en la selección de "Selección de prioridad AF-S" obliga a la cámara a adquirir el enfoque antes de tomar la foto. A diferencia de las DSLR anteriores como la Nikon D700,enfocar y recomponer ” en modo AF-S.

La siguiente configuración es "Seguimiento de enfoque con bloqueo", que normalmente mantengo en la configuración predeterminada de "3". Esta configuración controla la rapidez con la que se volverá a activar el enfoque automático cuando detecte errores de enfoque. Cuando fotografío pájaros en vuelo, tiendo a reducir esa configuración a demoras breves, porque quiero que el enfoque automático vuelva a activarse incluso con cambios más pequeños. El resto del tiempo lo mantengo normal y casi nunca subo a largas esperas.

La configuración de "activación de AF" en mi D810 siempre está configurada en "APAGADO" (solo AF-ON) para permitirme usar el botón AF-ON dedicado en la parte posterior para enfocar. Si no has leído mi artículo sobre la técnica Focus and Recompose , ahora es un buen momento para hacerlo, porque explica detalladamente esta función. Básicamente, una vez que cambie la función de enfoque automático de su disparador (presionar hasta la mitad) al botón AF-ON en la parte posterior de la cámara, su cámara ya no enfocará automáticamente a través del disparador y solo responderá al presionar el AF trasero. -Botón de encendido. Es una característica interesante que siempre uso de forma predeterminada en todas mis cámaras.

La “iluminación del punto AF” se utiliza para iluminar los puntos de enfoque del visor y las diferentes cuadrículas en color rojo cuando presiona el botón del obturador hasta la mitad. Por lo general, mantengo esto en "Auto", que no se enciende en condiciones muy brillantes donde puedo ver claramente todo en el visor, y solo lo hace en entornos más oscuros (lo que ayuda a identificar la ubicación de mi punto de enfoque). Si alguna vez dispara en cualquiera de los modos de recorte como 1.2x o 1.5x, asegúrese de apagar la iluminación del punto AF; al hacerlo, se oscurecerá y se desenfocará el área recortada, lo que facilitará la composición de las imágenes.

No me gusta cuando mis puntos de enfoque se desplazan hacia el otro lado de la pantalla cuando estoy en las esquinas y me gusta disparar con todos los puntos de enfoque habilitados, por lo que mi "Envolvente de punto de enfoque" está desactivado y el número de puntos de enfoque se establece en 51.

El “Iluminador auxiliar de AF incorporado” es la lámpara en la parte frontal de la cámara que se activa cuando se dispara en el modo de enfoque AF-S. Si el sujeto está oscuro, la luz frontal se encenderá e iluminará el sujeto que está fotografiando, lo que ayudará al sistema de enfoque automático a obtener el enfoque adecuado. Encuentro que la luz es útil en situaciones de poca luz, así que mantengo esa configuración encendida.

Si fotografía deportes o vida salvaje, la D810 tiene un par de nuevas configuraciones de menú que serán de gran ayuda. ¡Ahora puede limitar la selección del modo de área AF! Si nunca dispara en, por ejemplo, AF de área dinámica de 21 puntos o seguimiento 3D, ahora puede desactivarlos en el menú. Una vez que haga eso, al presionar el botón de modo de área AF en la parte frontal de la cámara no se mostrarán esas opciones, ¡lo cual es genial! Lo mismo ocurre con las restricciones del modo de enfoque automático: si nunca dispara en AF-S, ¡ahora puede apagarlo por completo para evitar posibles problemas de enfoque en el campo!

Nunca me meto con ninguna de las configuraciones de "Medición/exposición", por lo que solo recomendaría dejarlas en los valores predeterminados. También me saltaría toda la subsección "Temporizadores/Bloqueo AE".

En "Disparo/pantalla", lo primero que hago siempre es desactivar el pitido de confirmación de enfoque. A menudo vuelvo a adquirir el enfoque muchas veces y odiaría molestar a alguien con los pitidos de mi cámara.

La gran configuración en la que a menudo confío cuando fotografío paisajes es " Modo de retardo de exposición ".“. Esta característica es una joya en las últimas Nikon DSLR, porque primero levanta el espejo de la cámara (lo que genera muchas vibraciones), luego espera una cantidad específica de tiempo y luego abre el obturador para capturar la imagen. Lo bueno es que puede especificar hasta 3 segundos de retraso, lo que puede eliminar por completo el temido "golpe de espejo". Cuando dirijo mis talleres de fotografía de paisajes, a menudo camino alrededor de los participantes y compruebo cómo disparan sus cámaras. Aquellos que no tienen controles remotos de cámara (disparadores remotos por cable) inicialmente se sienten frustrados, pero una vez que descubren esta excelente función, no se arrepienten de no haber traído más disparadores remotos. ¡La mejor parte de esta función en particular es que puedes usarla junto con el temporizador de la cámara! Si configura el dial secundario en la parte superior de la cámara en Temporizador, luego configure el "Retraso del temporizador automático" en algo así como 5 segundos, puede eliminar por completo el movimiento de la cámara. Básicamente, el temporizador inicial de 5 segundos es para que la cámara se estabilice después de presionar el disparador. Después de esperar 5 segundos, se activa la función "Modo de retardo de exposición" y se levanta el espejo. La cámara espera 3 segundos más antes de que finalmente se abra el obturador y se capture la imagen. Esta es una gran característica que recomiendo usar al fotografiar paisajes y arquitectura en condiciones de poca luz/velocidades de obturación muy lentas. La cámara espera 3 segundos más antes de que finalmente se abra el obturador y se capture la imagen. Esta es una gran función que recomiendo encarecidamente usar al fotografiar paisajes y arquitectura en condiciones de poca luz/velocidades de obturación muy lentas. La cámara espera 3 segundos más antes de que finalmente se abra el obturador y se capture la imagen. Esta es una gran función que recomiendo encarecidamente usar al fotografiar paisajes y arquitectura en condiciones de poca luz/velocidades de obturación muy lentas.

Otra nueva incorporación a la D810 es la opción " Obturador de cortina frontal electrónico ". Aunque este solo es efectivo en el modo de bloqueo de espejo y Live View con bloqueo de espejo, puede eliminar por completo las vibraciones del obturador al iniciar la exposición sin el obturador. Una vez que Nikon corrija esta función para que funcione en cualquier modo de Vista en vivo, será aún más útil.

La "pantalla de cuadrícula del visor" es una característica interesante que crea líneas verticales y horizontales dentro del visor. Uso esas cuadrículas todo el tiempo cuando compongo mis tomas: son excelentes herramientas para alinear el horizonte horizontal o verticalmente y tener una mejor visión visual de mi encuadre/composición.

No entraré en las secciones de Bracketing/flash, porque ese es un gran tema en sí mismo. Lo único que suelo cambiar aquí es el orden de horquillado: me gusta tener mis fotogramas subexpuestos, normales y luego sobreexpuestos, así que configuro el "Orden de horquillado" en "Bajo > MTR > encima".

La sección "Controles" es algo que siempre cambio, porque allí hay algunas funciones que ahorran tiempo. Comencemos primero con mi función oculta favorita en las cámaras avanzadas de Nikon: "Botón central multiselector". Este es un gran ahorro de tiempo y algo que realmente desearía que tuvieran las cámaras Nikon D600 / D610. Básicamente, puede configurar el botón central en el multiselector para acercar y alejar a un nivel de ampliación establecido al revisar imágenes con solo presionar el botón. Si te sientes frustrado al presionar constantemente el botón de acercamiento hasta llegar al nivel de aumento correcto, entonces te encantará esta función. Hay tres niveles de aumento para elegir: "Bajo aumento (50%)", "1:1 (100%)" y "Alto aumento (200%)". La mejor configuración para usar es 1:1, porque le permite ver imágenes al 100% / nivel de píxel. ¡Literalmente ahorra 9 pulsaciones de botón de acercamiento!

La siguiente opción de menú importante, "Asignar botón Fn", permite programar el botón "Fn" (Función) en la parte frontal de la cámara. Dado que disparo mucho en diferentes entornos, me gusta poder cambiar mi configuración ISO automática rápidamente. Desafortunadamente, Auto ISO está enterrado en el "Menú de disparo" y lleva demasiado tiempo llegar a él. Me encanta poder acceder a Auto ISO con solo presionar el botón Fn y eso es algo que puedes configurar muy fácilmente. Primero, vaya a la sección "Mi menú" del menú. Luego vaya a "Agregar elementos" -> "Menú de disparo". Busque "Configuración de sensibilidad ISO" y, en lugar de ingresar a este menú, simplemente presione el botón "Aceptar". La siguiente pantalla debería decir "Elegir posición" y verá "Configuración de sensibilidad ISO" allí. Simplemente presione "OK" una vez más y verá esto en la parte superior de la ventana "Mi menú". Si ya tienes algunos favoritos guardados, asegúrese de mover este a la parte superior. Una vez que haga esto, vaya al "Menú de configuración personalizada" nuevamente y navegue a "Controles" -> "Asignar botón Fn". Desde allí, elija "Acceder al elemento superior en MI MENÚ" y presione OK. Ahora pruébelo: cierre el menú, luego presione el botón "Fn" en la parte frontal de la cámara. Si hiciste todo bien, ¡la pantalla LCD trasera debería llevarte directamente a la configuración de sensibilidad ISO! Bastante limpio y ahorra mucho tiempo cuando necesita ajustar la función Auto ISO. ¡La pantalla LCD trasera debería llevarlo directamente a la configuración de sensibilidad ISO! Bastante limpio y ahorra mucho tiempo cuando necesita ajustar la función Auto ISO. ¡La pantalla LCD trasera debería llevarlo directamente a la configuración de sensibilidad ISO! Bastante limpio y ahorra mucho tiempo cuando necesita ajustar la función Auto ISO.

Si no le interesa especialmente el botón "Vista previa" de profundidad de campo, puede programar su D810 para que haga lo mismo desde ese botón.

Otra buena opción que Nikon tiene en la D810 (que también se agregó a las cámaras D800 / D800E con el firmware más reciente) es "Asignar botón de grabación de película". Personalmente, no hago películas, así que me gusta modificar este botón para cambiar el ISO. Una vez que haga esto, ya no tendrá que alcanzar el botón ISO en la parte superior: presionar el botón de grabación de película le permitirá cambiar la configuración ISO, lo cual es genial. Esto funciona igual que presionar el botón ISO dedicado: el dial trasero cambia el ISO y el dial frontal enciende y apaga el ISO automático. ¡Ahora puedes cambiar el ISO mientras miras por el visor!

Aparte de estos, dejaría el resto de la configuración en paz.

Menú de configuración

No hay mucho que repasar aquí, porque esta es el área que solo usará para tareas particulares como configurar la hora/fecha, agregar comentarios de imágenes, ajustar el brillo de la pantalla LCD, formatear la tarjeta de memoria, etc. Lo único que haría es configurar " Comentario de imagen” e “Información de derechos de autor”. Básicamente, estas configuraciones agregan información de texto que se incrusta en cada fotografía. Si alguna vez pierde su tarjeta de memoria en algún lugar (que personalmente tengo en el pasado) y alguien la encuentra (supongamos que no tiene etiquetas en la tarjeta con su información), dejar su Copyright y/o Nombre podría ser de gran ayuda. en encontrarte/localizarte. Además, está escribiendo datos en archivos RAW, por lo que si alguna vez necesita probar que es el autor de una fotografía, el archivo RAW junto con su información de contacto podría ser una gran evidencia.

Espero que hayas encontrado útil este artículo. Una vez más, estas son configuraciones que funcionan para mí y es posible que no se adapten necesariamente a sus necesidades. ¡Lo mejor es que explore su cámara y aprenda todo lo que pueda sobre cada configuración para aprovechar todas las funciones y personalizaciones disponibles!