Cómo crear una fotografía de hiperlapso suave y sedoso utilizando Adobe Premiere Pro

Uno de los inconvenientes más notables de la fotografía fija es cómo limita la forma en que se puede capturar el movimiento.  El desenfoque, la panorámica y las rayas de luz, por ejemplo, ciertamente tienen su lugar en la fotografía y pueden proporcionar formas creativas de mostrar el movimiento, pero una sola fotografía no puede capturar el movimiento de la forma en que lo hace la fotografía de lapso de tiempo.  Incluso con equipos técnicos que permiten que las cámaras giren alrededor de un eje o se arrastren lentamente a lo largo de un carril, el lapso de tiempo convencional sigue siendo limitado, ya que el dispositivo que soporta la cámara suele permanecer en su lugar.  La fotografía Hyperlapse, por otro lado, añade una nueva dimensión de movimiento a lo que ofrece la fotografía fija y el timelapse tradicional.

 

Introducción a la fotografía de hiperlapso

La fotografía hiperlapso es un subconjunto especializado de la fotografía de lapso de tiempo de una manera similar a como la fotografía de lapso de tiempo es una forma especializada de fotografía fija.  En la fotografía de hiperlapso, la cámara se mueve entre cada fotograma, lo que permite capturar no sólo el movimiento de los objetos circundantes como nubes, personas o tráfico, sino también el movimiento de la cámara en relación con la escena en la que se encuentra.  Piensa en ello como una animación de stop-motion con una cámara digital, excepto que estarás moviendo tu cámara cada fotograma en lugar de tu sujeto.  Para una introducción sobre cómo capturar y procesar sus propias imágenes de lapso de tiempo, eche un vistazo al tutorial de Rusty Parkhurst aquí .

 

Para el ejemplo de hiperlapso que filmé para este artículo del Puente Zakim en Boston, Massachusetts, mira el video al final de esta página.

 

Equipo necesario para la fotografía de hiperlapso

Obligatorio

  • Cámara digital con control manual
  • Trípode u otro tipo de soporte móvil
  • Intervalómetro (técnicamente no requerido, pero altamente recomendado ya que de lo contrario necesitaría un temporizador y un buen ojo para cronometrar sus tiros manualmente)
  • Terreno relativamente plano

 

Opcional

  • Cinta métrica (para medir los intervalos de movimiento)
  • Tiza (para marcar intervalos de movimiento)
  • Un asistente para ayudar en la preparación y configuración
  • Un cronómetro (si no va a usar un intervalómetro)

 

Planificar su hiperlapso

Longitud del clip

La clave para planificar un clip de hiperlapso es primero decidir cuánto tiempo desea que dure el clip.  La duración del clip dependerá en última instancia de la velocidad de fotogramas que desee utilizar, lo que significa que debe tener una idea de antemano de si va a utilizar 24 fotos por segundo de vídeo, 30 fotos por segundo de vídeo, o incluso 60 fotos por segundo de vídeo.  A continuación, visualice el tiempo que desea que dure el clip de hiperlapso.  Normalmente apunto a un mínimo de 5 o 6 segundos.  Una vez que haya decidido la velocidad de fotogramas, puede multiplicarla por el número de segundos que haya elegido para la longitud de clip deseada para obtener el número de fotos que necesitará capturar.  Para el ejemplo de hiperlapso de abajo, tomé 150 fotogramas sabiendo que quería que mi resultado final fuera un clip de 5 segundos a 30 fotogramas por segundo (30 fotogramas por segundo x 5 segundos de clip = 150 fotogramas).

 

Movimiento

Otro paso en el proceso de planificación es tratar de visualizar qué movimiento desea mostrar en su producto final.  Dado que va a mover la cámara entre cada fotograma, deberá tener en cuenta la rapidez con la que desea que se mueva, y si desea que ese movimiento sea consistente a lo largo de la hiperlapso.  Para el ejemplo de hiperlapso de abajo, moví mi trípode aproximadamente 1 pie entre cada cuadro para obtener un movimiento suave y consistente.  Sin embargo, si hubiera querido acelerar o ralentizar el movimiento, podría haber incrementado o disminuido la distancia de movimiento a medida que avanzaba en la toma de imágenes del hiperlapso.

 

Punto focal

Otra cosa a considerar durante su proceso de planificación es cuál le gustaría que fuera el punto focal de su hiperlapso.  En el clip de ejemplo, sabía que quería que la torre reconocible del Puente de Zakim fuera el foco, lo que significaba que tendría que estar en el mismo lugar en mi composición cada vez que capturara un cuadro.  Debido a esto, caminé a lo largo de mi ruta de hiperlapso antes de configurarla para poder comprobar la composición al principio y al final y asegurarme de que me gustaba cómo se veía cada una de las tomas, y que el movimiento de principio a fin se notaba en el clip de hiperlapso.

 

Tiempo

Si es posible, la planificación de la sesión fotográfica alrededor del clima puede ayudarle a obtener otra capa de movimiento en su hiperlapso.  Para el ejemplo de abajo, esperé hasta que los pronósticos me pidieron algunas nubes y un poco de viento.  De esta manera supe que las nubes corriendo a través del marco le darían otra dimensión al hiperlapso.  También significaba que la capa de nube mantendría la iluminación relativamente uniforme durante el lapso de tiempo.  Eso es, por supuesto, hasta que el sol inesperadamente rompió a través de las nubes justo al final y mi sombra apareció en el clip de hiperlapso… ¿No mencioné que la planificación es importante?

Podría haber jurado que comprobé el tiempo y que el sol no iba a salir y proyectar mi sombra en el hiperlapso…

Configuración

Al configurar su hiperlapso, su mayor decisión tiene que ver con el movimiento de su cámara entre cada fotograma.  Una vez que haya determinado cuál será su distancia de movimiento (por ejemplo, 1 pie entre cada fotograma), tendrá que decidir cómo marcar esa distancia.

 

A veces, cuando se ejecuta un hiperlapso, el terreno sobre el que se está parado proporciona una guía perfecta para el movimiento de la cámara.  Por ejemplo, disparar un hiperlapso en una pasarela de ladrillo puede significar que usted tiene rectángulos de 6 pulgadas en línea recta frente a usted, lo que facilita saber qué tan lejos están saltando las patas de su trípode entre cada cuadro.  Sin embargo, si no tienes esta suerte, tendrás que decidir cómo hacer tus propias medidas.

 

Una opción para planificar sus movimientos es tomar un trozo de tiza y marcar ligeramente dónde quiere colocar la pata del trípode para cada cuadro.  Este será un proceso que requerirá mucho tiempo al configurar la hiperlapso, pero le permitirá ser exacto con sus movimientos, lo que llevará a un movimiento más consistente en el videoclip resultante.  Además, marcar tus movimientos antes de disparar te da una línea a seguir cada vez que coloques el trípode en un nuevo lugar, lo que evita que te desvíes de un lado u otro durante el proceso de disparo (como hice en mi ejemplo).  Una cosa a tener en cuenta es que si planeas marcar el suelo con tiza, asegúrate de hacerlo increíblemente ligero para evitar que las marcas aparezcan en tus fotos.

 

Si eres como yo, medir y marcar tus movimientos antes de un hiperlapso suena como mucho trabajo, así que tal vez quieras tomar la salida fácil.  Sólo quiero que sepas que estoy aquí para ti y que apoyo tu pereza (quiero decir….confianza) al 100%.  Para el clip de hiperlapso de abajo, moví la cámara 1 pie entre cada fotograma.  Irónicamente, además de esta distancia de 12 pulgadas, también era la longitud de uno de mis pies, lo que me permitía medir rápida y fácilmente una distancia consistente cada vez que movía mi trípode.  Sin embargo, una desventaja de este método es visible en la siguiente hiperlapso.  Cada vez que movía el trípode me desviaba un poco hacia la izquierda, lo que me obligaba a compensar más tarde para evitar los bancos y postes de luz a lo largo de la pasarela en la que estaba disparando.  Aunque me ahorró tiempo en la configuración de la hiperlapso, el uso de mi pie para medir también causó un notable movimiento de lado a lado en mi clip final de hiperlapso.

Configuración de la cámara

Manual de Disparos

La mejor manera de mantener una exposición constante en todas las tomas es tomar fotografías en modo manual durante el hiperlapso.  Cuando configure su cámara, le sugiero que mantenga la apertura alta para que los objetos de su composición permanezcan enfocados mientras usted se mueve (asumiendo que mantener las cosas enfocadas es su objetivo).  Para los fotogramas individuales de mi hiperlapso, tomé f/16, ISO 100 y 1/15 de segundo.

 

Disparar RAW

Sin duda, disparar en RAW es la mejor manera de darse el mayor margen de maniobra posible al posprocesar los fotogramas hiperlapso.  Sobre todo si piensa enfrentarse a condiciones de luz cambiantes durante el proceso de grabación, la grabación de archivos RAW en lugar de archivos JPEG le permitirá alterar la exposición y el balance de blancos en Lightroom o en el software de edición RAW que prefiera.  Sí, el tamaño de los archivos será mayor, pero en un proceso de grabación que puede tardar media hora o más en completarse, el margen de maniobra adicional que ofrecen los archivos RAW podría marcar la diferencia entre perder un hiperlapso y guardarlo en el posprocesamiento.

 

Enfoque manual

A medida que mueva la cámara y el trípode a lo largo del hiperlapso, inevitablemente cambiará las distancias que la cámara tiene con respecto a varios objetos de la escena.  Debido a esto, usted querrá establecer su enfoque antes de comenzar el hiperlapso y mantener el enfoque en el manual a medida que avanza.  De lo contrario, la cámara puede buscar el enfoque mientras captura cada fotograma, lo que podría provocar una nitidez inconsistente o simplemente tomas borrosas.

 

Distancia focal

Al elegir su distancia focal, obviamente tendrá que considerar su composición.  Tenga en cuenta que una distancia focal más larga no sólo exagerará sus movimientos, sino también sus errores.  Por razones que tendrán sentido durante el post-procesamiento, asegúrese de disparar un poco más ancho de lo que cree que va a necesitar.  La mayoría de las cámaras digitales ofrecen una gran resolución, por lo que tener la capacidad de recortar más tarde es una gran ventaja.  El clip de ejemplo de abajo fue tomado a 35mm en una cámara Nikon DSLR de marco completo.

 

Intervalómetro

Muchas de las cámaras DSLR y cámaras sin espejo más recientes vienen equipadas con un intervalómetro interno, que le permite configurar la cámara para que tome un número predeterminado de fotografías consecutivas a un intervalo determinado.  Si su cámara no tiene un intervalómetro incorporado, usted puede recogerlos en línea bastante baratos.  Para aquellos que no tienen acceso a un intervalómetro, usted puede obtenerlo de la manera tradicional llevando un registro del intervalo usted mismo y haciendo clic en el obturador cada 10 segundos más o menos, pero su margen de error puede ser mucho mayor.

 

Al configurar el intervalómetro, lo principal que debe tener en cuenta es el tiempo que necesitará entre cada toma para mover el trípode y recomponer la cámara antes de que el obturador vuelva a hacer clic.  Para la hiperlapso de abajo, me di 10 segundos entre cada disparo, lo que me dio tiempo suficiente para moverme y recomponerme, normalmente con 2 ó 3 segundos de sobra.  En algunas ocasiones, sin embargo, cometí un error o simplemente me distraje, y esos 2 ó 3 segundos adicionales fueron suficientes para asegurarme de que no arruinara todo el trabajo que había realizado hasta ese momento.  Cuando fije su intervalo, trate de no confiar demasiado en usted mismo.  Es mejor tener unos segundos de sobra que intentar disparar un zumbador cada vez que se captura un fotograma.

 

Disparar su hiperlapso

Una vez que inicie su intervalómetro, será mejor que esté listo para comprometerse a ejecutar su hiperlapso de principio a fin.  Su enfoque principal al fotografiar será mantener su punto focal en la misma parte de su cuadro cada vez que haga una toma.  La forma más fácil de hacerlo es elegir un punto focal (por ejemplo, una esquina de un edificio) y mantenerlo en la intersección de dos líneas de cuadrícula en la parte posterior de la pantalla LCD de la cámara o en el mismo punto de enfoque automático del visor.  Para mi hiperlapso, me aseguré de que el centro de la columna de soporte del puente estuviera alineado con el mismo punto de enfoque automático en mi visor durante todo el hiperlapso.  También será útil mantener la cámara a nivel para que no tenga que inclinar demasiado el marco entre cada toma.

 

Esto probablemente no hace falta decirlo, pero recuerde permanecer concentrado durante esos minutos mientras está fotografiando la hiperlapso.  Unos segundos de vagabundeo mental pueden llevar a que se pierda una foto, lo que a su vez puede resultar en algo así como que las nubes en su cielo se vean como si estuvieran saltando hacia adelante debido a la pérdida de fotogramas.

 

Procesamiento de los fotogramas

Para editar mis fotogramas, los cargué en Adobe Lightroom e hice algunas modificaciones sencillas en uno de mis archivos RAW.  Después, sincronicé estas configuraciones en el resto de mis fotos para asegurarme de que mi exposición en cada fotograma fuera consistente.  Una vez que terminé estas ediciones, exporté todos los archivos a JPEGs.

 

Montaje del hiperenlace en Adobe Premiere Pro

En cuanto a la cantidad de trabajo de planificación y grabación de un hiperlapso, el proceso de edición es sorprendentemente sencillo.  Para los siguientes, ensamblé mis marcos hiperlapso en Adobe Premiere.  Sin embargo, se pueden ensamblar en varios otros programas como Adobe After Effects, o Adobe Photoshop, como se describe en el artículo de Rusty Parkhurst en el enlace al principio de este artículo.

 

Si planea ensamblar su hiperlapso en Premiere Pro, primero tendrá que importar su material.  Para ello, seleccione Archivo>Importar , haga clic en la primera imagen de la secuencia JPEG, marque la casilla “Secuencia de imágenes” en el cuadro de diálogo y haga clic en “Abrir”.

Si desea modificar la velocidad de fotogramas que utiliza Premiere Pro para su secuencia de imágenes, vaya a Archivo>Nuevo>Secuencia donde puede cambiar desde los 29,97 fotogramas por segundo predeterminados.  Una vez cargada la secuencia, arrastre el proyecto recién cargado a su línea de tiempo y prepárese para dejar que la magia suceda.

 

La razón por la que quería editar mi hiperlapso en Premiere Pro era la función de estabilización de imagen que ofrece el programa (que también se ofrece en Adobe After Effects).  Una vez que la secuencia esté en la línea de tiempo, diríjase a la barra de herramientas superior y haga clic en “Efectos” para abrir el panel Efectos.  En el panel Efectos, seleccione Efectos de vídeo>Distorsionar , y haga clic y arrastre Warp Stabilizer a la secuencia de la línea de tiempo.  En este punto, relájate y deja que el Estabilizador Warp haga su magia.

Una vez estabilizado el material, puede exportar el clip de vídeo desde Premiere Pro haciendo clic en Archivo>Exportar>Medios para obtener el siguiente cuadro de diálogo.  Para este clip, utilicé los formatos YouTube 1080p HD y H.264 sabiendo que iba a mostrar mi clip en Internet.

A modo de comparación, tengo dos videos de hiperlapso a continuación.  Uno de los videos muestra el metraje antes de usar Warp Stabilizer, y el otro muestra el metraje después de aplicar la estabilización.  Como puede ver, la estabilización hace maravillas, alisando todas las inconsistencias espasmódicas que resultaron del movimiento de la cámara y el trípode entre cada fotograma, lo que la convierte en una herramienta indispensable para editar su hiperlapso.

 

Pensamientos finales

Aunque la planificación de un rodaje puede ser un proceso que consume algo de tiempo, la fotografía hiperlapso, con la ayuda de la estabilización en Adobe Premiere Pro o Adobe After Effects, puede ayudar a dar una nueva dimensión de movimiento a su lapso de tiempo sin necesidad de tener conocimientos avanzados para empezar.

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