Velocidades de obturación ideales para fotografiar senderos estrellados

Los senderos estelares son muy divertidos de fotografiar y crear.  Creo que es una curiosidad natural mirar hacia el cielo nocturno y preguntarse qué hay ahí fuera.  Como fotógrafo, es aún más agradable capturar imágenes que muestran algunas de las cosas increíbles que están sucediendo sobre nosotros cada noche.  A medida que los cuerpos de las cámaras y los objetivos han mejorado con el paso de los años, se ha vuelto más fácil hacer algunas imágenes increíbles del cielo nocturno.  Eso no quiere decir que capturar estas imágenes sea fácil.  Todavía hay muchas cosas que necesitan suceder para crear buenas imágenes de los senderos estelares.  La configuración de la cámara, y en particular el tiempo de exposición (velocidad de obturación), es una de esas cosas.

No hay una sola velocidad de obturación que siempre vaya a ser perfecta para todas las imágenes de rastro de estrellas.  Hay muchas variables, como el tamaño del sensor, la distancia focal y el tipo de imagen que desea crear.  Para hacer una imagen que muestre el movimiento de las estrellas, la velocidad de obturación debe ser de varios minutos.  Se necesitará un tiempo de exposición total de 15 minutos o más para crear una imagen con rastros de estrellas prominentes.      

Rutas estelares sobre Monument Rocks, Kansas. Foto de Rusty Parkhurst.

El efecto de la distancia focal

En pocas palabras, la longitud focal de una lente impactará en la longitud aparente de los senderos estelares a una velocidad de obturación dada.  Cuanto más zoom tenga un objetivo, más largas serán las trayectorias estelares.  Por el contrario, una lente de gran angular requerirá una velocidad de obturación más larga para mostrar los rastros estelares.

Puede que hayas oído hablar de la "regla 500".  Es sólo una guía, pero le dará una idea de cuánto tiempo puede durar la velocidad de obturación antes de que el movimiento se haga aparente al fotografiar estrellas.  Esta regla de oro se utiliza típicamente para ayudar a hacer que las estrellas sean lo más nítidas posible, mientras que al mismo tiempo permite que entre la mayor cantidad de luz posible al dejar el obturador abierto.  Sin embargo, le dará una idea de cuánto tiempo debe estar abierto el obturador para una distancia focal dada si desea mostrar senderos estelares.

La regla 500 funciona dividiendo 500 por la distancia focal de un objetivo.  El número resultante es la cantidad de tiempo, en segundos, que el obturador necesitaría para permanecer abierto antes de que las estrellas empiecen a mostrar un movimiento perceptible en el marco.  Por ejemplo, supongamos que está utilizando un objetivo de 14 mm.  La velocidad máxima de obturación antes de que se noten los rastros estelares sería la siguiente:

500/14mm = aprox. 35 segundos

Dejar el obturador abierto durante 35 segundos o más sería sólo el comienzo de mostrar los senderos estelares.  Una distancia focal mayor, como 50 mm, sería muy diferente:

500/50mm = 10 segundos

Como puede ver, una velocidad de obturación mucho más corta comenzará a mostrar las trayectorias estelares a distancias focales más largas.

 

¿Importa el tamaño del sensor?

Sí, los cálculos de los ejemplos anteriores asumen que se trata de un sensor de 35 mm de marco completo.  En el caso de cámaras de menor tamaño, será necesario tener en cuenta el cultivo en los cálculos.  Un factor de cultivo muy común es 1,5 veces, que debería aplicarse a la distancia focal, como se indica a continuación:

14mm x 1.5 = 21mm, luego 500/21mm = aprox. 23 segundos

o

50mm x 1.5 = 75mm, luego 500/75mm = aprox. 6 segundos

Por lo tanto, no sólo importa la distancia focal, sino que el tamaño del sensor de la cámara también influirá en el tiempo que el obturador puede estar abierto antes de que aparezcan los rastros estelares.  Tanto si utiliza una cámara con sensor APS-C de Canon (1,6 veces el factor de cultivo), Nikon (1,5 veces el factor de cultivo), Sony (1,5 veces el factor de cultivo) o Fuji (1,5 veces el factor de cultivo), o un sistema de microcuatro tercios (2,0 veces el factor de cultivo), no olvide aplicar el factor de cultivo a los cálculos.

 

Imágenes de muestra

En esta sección se incluyen imágenes de muestra para demostrar el efecto que tiene la velocidad de obturación en la longitud de los recorridos en estrella.  Cada una de estas imágenes fue capturada usando un objetivo Canon 5D Mark III y Rokinon 14mm f/2.8.  La apertura se mantuvo como una f/2,8 constante para cada imagen.  La exposición se ajustó utilizando la velocidad de obturación y la ISO.  La cámara estaba bloqueada en un trípode robusto y se utilizó un intervalómetro con cable para evitar tocar la cámara para capturar las imágenes.  En cada imagen, el ISO se redujo en una parada al doblar la velocidad de obturación.  La única excepción fue la última imagen, donde había alcanzado el ISO nativo más bajo para mi cámara.  Para esa imagen, la exposición se redujo en Lightroom en aproximadamente una parada para que coincidiera con las otras imágenes.

Velocidad de obturación: 30 segundos; ISO: 3200

Velocidad de obturación: 1 minuto; ISO: 1600

Velocidad de obturación: 2 minutos; ISO: 800

Velocidad de obturación: 4 minutos; ISO: 400

Velocidad de obturación: 8 minutos; ISO: 200

Velocidad de obturación: 16 minutos; ISO: 100

Velocidad de obturación: 30 minutos; ISO: 100

 

Shooting Star Trails: Dos técnicas

Básicamente hay dos técnicas utilizadas para crear imágenes de rastro de estrellas.  Una es capturar una sola imagen, con una velocidad de obturación muy larga.  La segunda es capturar múltiples imágenes, cada una con velocidades de obturación más cortas, y luego apilar las imágenes en el posprocesamiento.

Técnica de imagen única

Como su nombre lo indica, éste sólo está usando una sola imagen para los senderos estelares.  La velocidad del obturador tendría que ser muy larga, superior a 15 minutos, y probablemente incluso más.  Una vez más, depende de la distancia focal y también de la longitud de los senderos estelares.  Será necesario utilizar el modo "Bulb", lo que significa que tiene que haber una manera de mantener el obturador abierto durante el tiempo deseado, preferiblemente sin tener que mantener físicamente el botón del obturador presionado con el dedo.  La mejor manera es usar un disparador de cable para activar y bloquear el obturador en su lugar.  Una vez transcurrido el tiempo deseado, simplemente suelte el obturador.  Las ventajas y desventajas de este método son las siguientes:

Pros

• Relativamente simple para capturar una sola imagen.
• Más fácil y rápido de posprocesar.

Contras

• Un solo error (por ejemplo, contaminación lumínica, chocar el trípode, etc.) podría arruinar toda la toma.
• Las velocidades de obturación más largas generan más calor en la cámara y pueden dar lugar a "píxeles calientes".

Técnica de exposición múltiple

Esta técnica consiste en tomar una serie de imágenes y luego apilarlas en un software de postprocesamiento para crear senderos estelares.  Cada una de las imágenes tendría una velocidad de obturación más corta, probablemente alrededor de 30 segundos, que la técnica de una sola imagen.  Las imágenes se capturan a intervalos cortos y consistentes utilizando un intervalómetro, que podría ser una función dentro de la cámara o un accesorio que necesita ser conectado a la cámara.  El número de imágenes que deben capturarse depende de la duración de los recorridos de las estrellas.  Un total de 30 imágenes, cada una con una exposición de 30 segundos sería aproximadamente el equivalente a una sola exposición de 15 minutos.  Las ventajas y desventajas de este método son las siguientes:

Pros

• Las imágenes individuales pueden ser desechadas si hay problemas, y aún así tener muchas otras para crear la imagen final.
• Los píxeles calientes no son un problema.
• También se pueden utilizar varias imágenes para crear un lapso de tiempo.

Contras

• Es posible que tenga que usar equipo adicional (intervalómetro externo) para capturar imágenes.
• Las imágenes necesitan ser apiladas en post-producción, tomando más tiempo.

 

Creación de imágenes de Star Trail: El disparo

En mi opinión, tomar múltiples exposiciones para ser apiladas más tarde es la mejor técnica para crear senderos estelares.  Disparar exposiciones múltiples minimiza la posibilidad de obtener píxeles calientes, reduce el ruido generado por un sensor caliente y deja mucho más espacio para el error durante la captura. Si los faros de un coche ahogan mi escena por una imagen o dos, entonces esos fotogramas pueden ser simplemente borrados y todavía hay un montón de datos para crear el resultado final.  Si el mismo coche pasa 15 minutos en una exposición única de 30 minutos, entonces ese disparo probablemente se arruine y tendría que empezar de nuevo.  Toma más tiempo apilar todas las imágenes, pero el proceso es bastante fácil y el software hace todo el trabajo pesado por usted.

Con esto dicho, el proceso de capturar múltiples exposiciones estelares y ensamblarlas en una imagen completa del rastro estelar no es tan complicado.  Toma un cierto compromiso de tiempo, pero se puede hacer con algún equipo básico de fotografía.  Seguir los siguientes pasos le ayudará a empezar a crear sus propios senderos estelares.

Verificar el pronóstico del tiempo

Los cielos despejados serán más deseables cuando se proyecten las estrellas.  Unas pocas nubes de luz podrían añadir interés, pero busque una noche que vaya a ser clara.  Hay tantas aplicaciones meteorológicas que esto debería ser fácil de hacer.  Por supuesto, el clima puede ser impredecible, así que prepárese para apagarse con nubes sorpresa o lluvia de vez en cuando.

Buscar la ubicación

Hay dos cosas primarias que hay que buscar cuando se exploran lugares para la fotografía de senderos estelares: cielos relativamente oscuros y composiciones interesantes.  Hay muchos sitios web y aplicaciones para comprobar la ubicación de una posible contaminación lumínica.  Dark Site Finder es un buen punto de partida.  Encontrar una composición interesante depende totalmente de ti y de tu visión creativa.  Busque cosas que puedan incluirse en el marco para agregar interés visual.  Cosas como un viejo granero, algunos árboles, una montaña o un cuerpo de agua funcionan para esto.  Algo en el horizonte sería probablemente una silueta, pero aún así haría la imagen más interesante.

Usar un trípode

Un trípode robusto y un cabezal de bola son imprescindibles para la fotografía nocturna.  Las velocidades de obturación serán demasiado lentas para sostener la cámara con la mano.  Hay muchos trípodes y cabezas de bola de muy buena calidad en el mercado que no rompen el banco.  Si aún no tiene uno, consulte esta guía para obtener algunas recomendaciones.

Enfoque al infinito

La concentración es importante.  Usted puede tener la mejor composición de la historia, pero si la imagen no está enfocada, no importará.  Encontrar el enfoque en la noche presenta sus propios desafíos, pero pueden ser superados.  Mi último artículo trata sobre este mismo tema y proporciona más detalles sobre las formas de hacerlo.  Es posible que pueda enfocar automáticamente en una luz distante en el horizonte y luego desactivar la función de autoenfoque.  Tenga en cuenta que si utiliza el enfoque con el botón Atrás, no hay necesidad de apagar el enfoque automático, ya que la cámara no intentará volver a enfocar cuando pulse el botón del obturador.  Otra forma es enfocar algo distante antes de que oscurezca, luego desactivar el autoenfoque y usar la cinta del gaffer para mantener el anillo de enfoque en su lugar para más tarde.  Si ninguna de las dos opciones es posible, cambie a enfoque manual, active la vista en vivo, busque una estrella brillante y amplíela en la pantalla LCD, luego utilice el anillo de enfoque para hacerla lo más pequeña posible.

Disparar a gran distancia

El nombre del juego aquí es dejar entrar tanta luz como sea posible.  Una forma de hacerlo es abrir la lente a su apertura más amplia posible.  Cuanto mayor sea la apertura (menor número f), mayor será la cantidad de luz que el objetivo dejará entrar en el sensor.  Una apertura de f/2.8, f/1.8, o incluso f/1.4 sería ideal. Sin embargo, incluso un objetivo de kit, con una apertura máxima de f/3,5 en su mayor longitud focal, será suficiente.  No dejes que el equipo sea un problema.

Hacer una toma de prueba

Después de obtener la configuración y el enfoque de la cámara, es hora de tomar algunas fotos de prueba.  Este es un paso importante para comprobar su composición.  Para comprobar la composición, ajuste una velocidad de obturación de unos 5-10 segundos y aumente el ISO a 6400 o superior. No te preocupes por el ruido.  Sólo desea que la imagen sea lo más brillante posible para ver lo que sucede alrededor del marco.  Es difícil ver en la oscuridad, por lo que es probable que tenga que hacer al menos algunos pequeños ajustes y tomar más fotos de prueba para obtener la composición correcta.  Después de obtener la composición de la manera que usted desea, la velocidad de obturación y la ISO se ajustarán normalmente.

Utilizar una velocidad de obturación de 30 segundos

Esta velocidad de obturación no está fijada en piedra.  Te vendría bien más o menos.  Para simplificar las cosas, normalmente sólo utilizo el tiempo máximo que el obturador de mi cámara puede permanecer abierto sin estar en modo de bombilla.  El punto es capturar múltiples imágenes que serán apiladas más tarde.

Establecer ISO al gusto

El ajuste ISO dependerá de varios factores, como la oscuridad y el ajuste de apertura.  Un buen punto de partida sería ISO 800.  Es probable que lo cambie según las condiciones (vea el siguiente paso).

Hacer otra toma de prueba

Esta vez, sus tomas de prueba serán para comprobar la exposición y el enfoque.  Con una gran apertura, 30 segundos de velocidad de obturación e ISO 1600, tome una foto y vea cómo se ve en la pantalla LCD.  Más importante aún, vea cómo se ve el histograma.  Simplemente mirando la imagen en la pantalla LCD puede engañarlo para que piense que es lo suficientemente brillante, ya que la está viendo en la oscuridad en una pantalla brillante.  En realidad, puede estar muy poco expuesto.  El histograma ayudará a fijar la exposición.  El marco es en su mayor parte oscuro, por lo que la mayoría de los datos estarán a la izquierda del histograma.  Sin embargo, no quieres que todos los datos se aplasten contra el lado izquierdo.  Apunte a un pico que está justo a la derecha del lado izquierdo del gráfico.  Si está demasiado oscuro, aumente el ISO.  Consejo adicional: disminuya el brillo de la pantalla LCD al disparar de noche.  Esto ayudará a preservar su visión nocturna, pero también le ayudará a hacer mejores juicios sobre la exposición de la imagen en la oscuridad.

Después de obtener el ajuste de exposición, revise la imagen en la pantalla LCD.  Amplíe la imagen tanto como sea posible y panoramice alrededor de la imagen mirando las estrellas en busca de nitidez.  Probablemente habrá algún rastro, y eso está bien.  Las estrellas o senderos individuales deben verse nítidos en la imagen.

Utilizar un intervalómetro

Ahora que la configuración y composición de la cámara son buenas, es el momento de empezar a capturar la secuencia de imágenes.  La mejor manera de hacerlo es utilizando un intervalómetro.  Algunas cámaras tienen una función de intervalómetro incorporada, lo que es genial.  Si el tuyo no lo tiene, puedes usar uno como este para conectarlo a la cámara.  Sólo asegúrese de obtener uno que sea compatible con su modelo de cámara.

El objetivo es capturar una secuencia de imágenes con muy poco espacio entre ellas.  Configure el intervalómetro para capturar imágenes con una separación de 2-3 segundos.  Esto debería ser suficiente tiempo para que el obturador actúe, capture la imagen y la escriba en la tarjeta.  Si se deja demasiado tiempo entre las imágenes, podría terminar con huecos en la imagen final del rastro de estrellas.  Tome fotografías de al menos 50 imágenes.  Si su velocidad de obturación es de 30 segundos, será aproximadamente 25 minutos de tiempo transcurrido.  Más imágenes resultarán en senderos estelares más largos.  Experimenta para ver lo que te gusta.

Otros consejos

Disparar de noche es una explosión.  Aquí hay algunos consejos al azar para que la experiencia sea mucho mejor:

• Cuando se toman fotografías de noche, es una buena idea tener un faro para ver hacia dónde se dirige y qué está haciendo.  Utilice un faro que tenga una opción de luz roja para ayudar a preservar la visión nocturna.
• Si quieres obtener un patrón circular limpio en tus senderos estelares, asegúrate de tener a Polaris (la estrella del norte) en tu marco.
• Para añadir más interés a su imagen, intente pintar algo en primer plano.
• Asegúrese de vestirse apropiadamente para el clima.  Tenga en cuenta que estará de pie en un solo lugar durante un tiempo, a menos que pueda entrar o sentarse en un coche mientras la cámara está capturando imágenes.  Es importante que se sienta cómodo durante la toma de fotografías.  Si tienes demasiado frío, eso lo hace mucho menos divertido.
• Por otro lado, si dispara en clima cálido, asegúrese de prepararse para los mosquitos u otros insectos.  Esos bichos molestos te encontrarán y se darán un festín contigo toda la noche si no tienes algo que los proteja.
• Traiga un pequeño taburete o silla para tomar un descanso mientras espera a que la cámara haga su trabajo.  Cuanto más cómodo se sienta, más se divertirá y más tiempo querrá estar fuera de casa disparando.
• Asegúrese de que la batería de su cámara esté completamente cargada y lleve uno o dos de repuesto con usted.
• Asegúrese de que la tarjeta de memoria de la cámara tenga suficiente espacio para capturar todas esas imágenes.  Lleve una tarjeta extra o dos, por si acaso.
• En un clima húmedo, el rocío en el elemento frontal de la lente puede ser un problema ya que el aire de la noche se enfría.  Una forma de combatir esto es envolver un calentador de manos activado químicamente alrededor del lente y mantenerlo en su lugar con una banda elástica.  Lo mismo ocurre en invierno, cuando las heladas pueden ser un problema.
• Un pequeño trozo de velcro funciona muy bien para sostener un cable de liberación (intervalómetro) en una de las patas del trípode en lugar de dejar que cuelgue con la brisa.

 

Creación de imágenes de Star Trail: Post-Procesamiento

Ahora que tienes todas esas imágenes de las estrellas, es el momento de ponerlas en la computadora y crear la imagen final del rastro estelar.  Como dice el refrán, "hay más de una manera de despellejar a un gato".  De la misma manera, hay múltiples maneras de apilar imágenes para hacer senderos estelares.  Esto incluye varios programas de computadora diferentes que podrían utilizarse para llevar a cabo la tarea.  Sólo he usado StarStax y Photoshop para hacer esto.  El más fácil (y probablemente el más rápido) de los dos es StarStax.  Es un software gratuito, para Mac y PC, que maneja la tarea de ensamblar Star Trails con facilidad.  Funciona bien, y es una gran alternativa si no tienes Photoshop.  Echa un vistazo a este artículo para un tutorial sobre el uso de StarStax.

Para este artículo, veremos una de las muchas maneras de crear senderos estelares usando Photoshop.  No es una técnica súper complicada, pero puede tomar algún tiempo, especialmente en una computadora más lenta.  Mi iMac, de 6 años de edad, realmente lucha por agitar y apilar imágenes para crear senderos estelares.  El proceso sería mucho más soportable en un ordenador más rápido.

Editar imágenes en Lightroom

El primer paso es importar todas las imágenes a Lightroom.  Colóquelos todos en una carpeta en su escritorio, navegue hasta esa carpeta dentro del módulo de biblioteca de Lightroom, seleccione todas las fotos y haga clic en Importar.  Una vez en Lightroom, vaya al módulo de desarrollo y edite la primera imagen de la secuencia.  Las ediciones deben ser básicas, como corregir el balance de blancos, añadir algo de exposición (según sea necesario), disminuir las luces, aumentar las sombras y los blancos, y quizás añadir un poco de claridad y nitidez.  Después de que la imagen le parezca buena, haga clic en la última imagen de la secuencia para seleccionarlas todas.  Haga clic en el botón Sincronizar en la esquina inferior derecha para aplicar los ajustes en todas las imágenes.

Viajar a Photoshop

Con todas las imágenes editadas seleccionadas en Lightroom, haga clic con el botón derecho en una de ellas.  En la ventana emergente, vaya a Editar en y seleccione Abrir como capas en Photoshop.  Será la opción de abajo.  Ahora ve a pasear al perro, haz algunos recados y almuerza.  Todas las imágenes pueden estar en Photoshop como capas en el momento en que regrese a la computadora.  Eso es una ligera exageración, pero para 70 imágenes, el proceso tardó casi 25 minutos en completarse en mi arcaica máquina.  YMMV.

El inicio de un viaje de ida y vuelta de Lightroom a Photoshop.

Usar modos de fusión

Seleccione todas las capas excepto la última que se introdujo en Photoshop.  Para ello, seleccione la primera capa y, a continuación, Mayús+Clic en la siguiente capa.  La última capa se guarda para un paso opcional más adelante.  A continuación, cambie el modo de mezcla a `Aclarar$0027.  Esto permite que las estrellas en cada capa sucesiva se muestren a través de la capa superior.  Y, ¡voilá!  Ahora tienes una imagen del rastro de una estrella.  Debido a la rotación de la tierra, las estrellas parecen moverse, mientras que todo lo demás está inmóvil.  Por lo tanto, en el curso de varios minutos (u horas), cada estrella deja un rastro, resultando en el efecto deseado.

Usa el modo de mezcla Lighten para hacer que las estrellas se muestren a través de todas las capas y crear senderos estelares.

Reducir el paisaje

Después de cambiar el modo de mezcla, puede que note que no sólo los senderos estelares aparecen, sino que el paisaje también puede ser demasiado brillante.  Esto dependerá de su situación particular, y este es un paso opcional en el proceso.  Si te gusta la imagen tal y como está, salta esta parte.  En mi imagen, había contaminación lumínica de otros fotógrafos encendiendo las luces durante toda la sesión, por lo que partes de la escena de abajo eran demasiado brillantes.  La última capa que no se mezcló con las otras servirá como exposición "normal", y parte de esa contaminación lumínica se eliminará con una máscara de capa.

Una vez más, seleccione todos menos la última capa.  Haga clic con el botón derecho en las capas seleccionadas y elija la opción Fusionar capas, aproximadamente dos tercios del camino hacia abajo.  Como su nombre indica, todas las capas seleccionadas se fusionarán en una sola.  Con las capas combinadas (que deberían ser la capa superior) seleccionadas, haga clic en el icono$0027Agregar máscara de capa$0027 en la parte inferior del panel.  Verá una máscara de capa en blanco añadida a la capa seleccionada.  Con la máscara de capa seleccionada, seleccione la herramienta Pincel pulsando B en el teclado.  Asegúrese de que el negro esté seleccionado como color de primer plano (recuerde que el negro oculta), comience a cepillar las áreas del paisaje que desea oscurecer.  Los ajustes de opacidad y flujo para el pincel se pueden ajustar en la barra de opciones justo encima del área de la imagen.  Esto le da un control total de cuán brillantes u oscuras desea que sean algunas áreas de la imagen.

La opción Fusionar capa fusiona todas las capas apiladas en una sola capa.

Utilice una máscara de capa en las capas combinadas para eliminar algunas de las áreas del paisaje que son demasiado brillantes.

Aplanar y guardar imagen

Después de completar la mezcla, es hora de aplanar y guardar la imagen.  Haga clic derecho en las capas y elija la opción Aplanar imagen.  Esto combinará las capas en una sola capa de fondo y reducirá el tamaño del archivo.  Ahora haga clic en Archivo> Guardar para guardar la imagen de la ruta de las estrellas y enviarla de nuevo al catálogo de Lightroom.  Si es necesario, los ajustes finales se pueden realizar en Lightroom.

Exportar y compartir

Después de todo ese arduo trabajo, es hora de compartir los frutos de su trabajo.  Exporte la imagen de Lightroom y compártala con la comunidad Mejorar la fotografía.

La imagen final después de enmascarar algunas de las áreas demasiado brillantes del paisaje.

En conclusión

Me doy cuenta de que crear imágenes de rastros estelares puede parecer una tarea realmente desalentadora.  Hay muchos pasos a seguir, no sólo en la toma de imágenes, sino también en el post-proceso para conseguir el resultado final.  Sin embargo, no es tan malo como parece.  Lleva mucho tiempo, pero el resultado final vale la pena. Salgan y hagan sus propios senderos estelares.  Yo sigo de cerca la sección de comentarios a continuación, así que no dude en hacer cualquier pregunta que pueda tener.  Además, no olvides compartir tus imágenes y tus experiencias.  Eso es parte de la diversión!