Fotografía de vida silvestre con el Nikon 70-300 mm f/4.5-5.6 VR

En este artículo, abordaré las ventajas y desventajas específicas del antiguo lente Nikon 70-300 mm f/4.5-5.6 VR al fotografiar la vida silvestre. Photography Life ya tiene una revisión en profundidad de la lente por parte de Nasim, así como una revisión de la versión más nueva de AF-P . En el siguiente artículo, analizaremos la explotación de las ventajas y la gestión de las desventajas de la lente en el campo.

Desde su lanzamiento en 2006, esta ha sido una opción popular entre los aficionados que suben la escalera de la lente del kit. Recientemente, Nikon presentó una actualización de la lente, solucionando la mayoría de sus limitaciones. Pero la versión anterior todavía tiene mucho que ofrecer, como verá a continuación.

Longitud focal

Todos los fotógrafos de vida silvestre anhelan los lentes fijos de 600 mm y 800 mm por la razón obvia de que son los puntos de referencia de la nitidez de las esquinas, el contraste, el bokeh y el enfoque automático. Por encima de eso, tienen alcance y funcionan mucho mejor con teleconversores .

También he visto a muchos fotógrafos decir que un 300 mm es demasiado corto para la vida silvestre, especialmente para la fotografía de aves. ¿Es realmente cierto? Hasta cierto punto lo es, pero no siempre. Cuando los objetivos prime sobresalen en calidad de imagen, los telezooms sobresalen en versatilidad. Una vez tuve un Nikkor 300mm f/2.8 en el campo con un 2xTCII. No hay duda de que la lente es muy nítida y el teleconversor 2x funciona muy bien con esa lente, ya que fue construida para ella. Pero había fallado tantos tiros solo por el hecho de que tuve que cambiar agregando o quitando el TC. Esta es obviamente la mayor molestia que la mayoría tiene con los números primos. A veces somos demasiado cortos o demasiado largos, y desmontar la lente de la cámara es un asunto arriesgado, especialmente en condiciones polvorientas o incluso peores húmedas. Aquí es donde entra en juego un tele-zoom.

Si su intención es fotografiar pájaros pequeños que son tímidos con los humanos y no tiene piel, la distancia focal más larga posible es la elección obvia. Por otro lado, si tiene la intención de fotografiar mamíferos más grandes, es preferible un rango focal entre 70-400. Por ejemplo, si alguna vez trató de fotografiar tigres en una reserva de vida silvestre como Bandhavgarh, donde los tigres están acostumbrados a los humanos y las rutas de safari están cerca de los abrevaderos, sabrá que una lente principal de 800 mm no siempre es ideal. La siguiente imagen no está recortada:

La conclusión aquí es que acercarse al sujeto (por supuesto, sin amenazarlo) puede ser tan bueno como obtener el mismo marco con una distancia focal más larga, si no mejor. Siempre parece haber más detalles contextuales con el primero. Esto no quiere decir que las lentes más asequibles sean mejores que las lentes fijas. Hacer una comparación cara a cara con algo como el 300 mm f/2.8 y el 70-300 4.5-5.6 será similar a comparar un auto de carretera con un auto de F1. Ambos están construidos para diferentes propósitos en diferentes escalas, y la diferencia de costos es cercana a 10x.

Otra ventaja de un objetivo zoom como el 70-300 es cuando intenta obtener tomas de hábitat o cuando busca ser creativo con la iluminación. Un recorte demasiado cercano a veces agrega demasiadas restricciones en la composición, y puede ser más flexible con una lente más ancha. La conclusión es que puede tomar buenas fotografías con el rango de 70-300 mm. Eso es lo que hace que los zooms como el 70-300 mm f/4.5-5.6 sean opciones tan prácticas, especialmente si solo se está aventurando en el campo de la fotografía de vida silvestre con equipo básico.

Por supuesto, si Nikon vendiera sus lentes de referencia como el 600 mm f/4 FL por $300, ninguno de nosotros miraría nada más. Bromas aparte, en realidad, nuestro presupuesto es lo que decide lo que poseemos y, de hecho, juega un papel importante en las fotografías que hacemos. Habría dispositivos que consideramos demasiado caros y algunos que consideramos una ganga.

El 70-300 4.5-5.6 G VR cae en la última categoría. Seguro que es una buena oferta por lo que pagamos. Si va a montarlo en una D850 y un pixel peep, este definitivamente no es el lente para usted. Pero en la práctica, no muchos montarían una lente de $ 300 en una cámara de $ 3000 o más. La mayoría de ustedes que estarían pensando en esta lente posiblemente la montarían en un cuerpo semiprofesional, algo así como una serie D7xxx o podría ser una D610. Es posible que la lente no se mantenga firme con las cámaras de alta resolución, pero definitivamente se mantiene bien con los cuerpos semiprofesionales. Además de una nitidez muy decente, la lente cuenta con un contraste y una saturación de color sorprendentes.

A continuación se ofrecen algunos consejos para obtener imágenes nítidas con este objetivo:

• Si ha leído la reseña detallada sobre este objetivo en el artículo de Nasim, habrá visto en el Imatest que la nitidez del objetivo disminuye al cruzar la marca de los 200 mm. Si es posible, intente disparar a 200 mm. Pero recuerda que si se trata de tomar la foto a 200 mm y recortarla más tarde y tener la composición completa a 300 mm, entonces opta por los 300 mm, ya que el recorte hace que la resolución sufra mucho más que la falta de nitidez a 300 mm.
• Si observa más de cerca los datos EXIF ​​de la mayoría de las imágenes de este artículo, verá que las velocidades de obturación no son tan rápidas. La desventaja real que tiene esta lente en el campo es la captura de luz. Casi todas estas imágenes se tomaron con prioridad de apertura. Incluso con una iluminación decente, la lente permite comparativamente menos luz, lo que obliga a una velocidad de obturación más lenta o un ISO más alto. Como la mayoría de los cuerpos de cámara semiprofesionales no cuentan con un excelente rendimiento de iso alto como sus hermanos mayores de fotograma completo, a menudo nos quedamos con velocidades de obturación más lentas, especialmente cuando la luz ambiental es de moderada a baja. La buena noticia es que este lente tiene una VR muy buena y es posible tomar fotografías manuales de dos pasos más bajas de lo que haría el lente sin VR. En otras palabras, si su sujeto no se mueve demasiado rápido o demasiado errático, es posible tomar fotografías de mano tan bajas como 1/300 de segundo en la distancia focal más larga. Vigile la velocidad de obturación en la esquina del visor.
• Este lente es muy fuerte cuando se trata de nitidez central, pero se vuelve más suave en el marco medio y se deteriora cuando se acerca a los bordes en un cuerpo de marco completo. A pesar de que es una lente de marco completo, funciona mejor en general en un cuerpo de cultivo, donde el DX surge naturalmente donde la lente es más débil. Además, el paso de píxeles (número de píxeles por pulgada) en los cuerpos DX lo ayuda a obtener más píxeles totales en su sujeto, lo que ayuda cuando tiene que recortar. El EFoV (campo de visión efectivo) de esta lente montada en un cuerpo DX es de 105 mm a 450 mm en una cámara de fotograma completo, lo que ayuda a llegar más lejos. Pero tenga en cuenta que, independientemente de la cantidad de megapíxeles que tenga, recortar demasiado dará como resultado una pérdida de calidad de imagen.

• Si tiene una luz ambiental fuerte, intente disparar a f/8, especialmente si está a 300 mm. Ese es el punto óptimo de la lente, y también se nota en el campo. Si obtiene una composición completa a 200 mm a f/8 con una velocidad de obturación superior a 1/1500 segundos, entonces tiene la mejor configuración posible y las posibilidades de obtener una buena toma son bastante altas. Pero eso requiere una atmósfera relativamente brillante cuando tomas fotografías.
• Echa un vistazo a la imagen de abajo. Verás que es una toma de rango dinámico muy alto. La mayoría de las veces es seguro optar por la medición matricial. Pero cuando se trata de escenas de muy alto rango dinámico, a veces resulta útil el medidor puntual. La de abajo fue filmada con medición puntual. Si hubiera optado por la medición matricial, el sistema de medición de la cámara habría aumentado la exposición óptima para exponer las sombras de los árboles, reduciendo aún más la velocidad del obturador. Dado que enfoqué el punto más brillante con el fotómetro, la velocidad de obturación fue manejable. Esta es otra razón por la cual la visualización previa es tan vital para obtener una buena fotografía.

• Otro gran punto fuerte de esta lente es su micro contraste (fino contraste entre diferentes tonos del mismo color). De hecho, esta es la razón por la que me encanta este objetivo para la fotografía de paisajes en blanco y negro. Este objetivo tiene un rendimiento increíble para fotografiar sujetos estáticos comparables.

Puede ser una lente muy nítida con buena luz, sujetos estáticos, distancias focales más bajas y su punto más dulce de f/8.

• La Nikon 70-300 crea uno de los bokeh más suaves de su clase, lo que produce una buena separación de sujetos. El bokeh parece ocupado cerca del sujeto, pero se vuelve más cremoso a medida que aumenta el sujeto al fondo, como puede ver en la imagen a continuación. La calidad o cremosidad del bokeh depende de la apertura y la lente que utilice. Pero depende más de la cámara a la distancia del sujeto y del sujeto a la diferencia de fondo. Intente acercarse lo más posible a su sujeto y posiblemente llegue al nivel de los ojos para aumentar la distancia entre el sujeto y el fondo al obtener un ángulo adecuado.

• En comparación con otras lentes 70-300, esta lente tiene un enfoque automático bastante preciso. Definitivamente, cuesta un poco adquirir el enfoque automático en situaciones de poca luz, pero con una iluminación decente a moderada, el AF es bastante acertado. Se logra un AF cercano al preciso al activar el punto AF central o cualquier otro punto AF de tipo cruz más cercano al centro. Sufre puntos de AF en las esquinas cuando se combina con cuerpos de cámara como la Nikon D7000. Una parte importante del rendimiento del AF depende del cuerpo de la cámara, pero la capacidad de captación de luz del objetivo también ayuda a que la cámara bloquee el AF. Esta lente a veces busca AF en condiciones de poca luz. Esto sucede más cuando se dispara con AF-C y, a veces, incluso comienza a cazar después de haber adquirido el enfoque. El punto AF en el visor parpadea y, a medida que toma una foto, busca hacia adelante o hacia atrás, perdiendo el foco. Esto generalmente no sucede si el sujeto está bien separado. Este problema ocurre más cuando hay distracciones cercanas al sujeto. Activar solo un punto AF en lugar de un área ayuda aquí. Élel botón de enfoque posterior viene a ayudar aquí la mayor parte del tiempo. En la imagen a continuación, tenía el área central de AF de 9 puntos seleccionada en la D7000. Estaba apuntando el punto AF central al tigre, pero el AF parecía haber sido adquirido para el árbol frente a él, ya que tiene más detalles textuales, lo que hace que el sujeto se vea más suave que el árbol frente a él.

• ¿Este objetivo es capaz de fotografiar pájaros en vuelo? Sí, lo es. Pero, viene con algunas limitaciones. Con buena luz, el enfoque y, por lo tanto, la nitidez son perfectos. La lente sufre mucho cuando el sujeto está a contraluz, generalmente cuando el pájaro vuela frente al sol. Al fotografiar pájaros en vuelo, en la mayoría de los casos, detectaríamos al pájaro a distancia. Cuando se acerque a ti, habrá un punto en el que se acerque más a ti y luego comience a alejarse. La mayoría de nosotros mantenemos instintivamente el AF-C activado en todo momento. El problema con este enfoque es que, si se pierde el enfoque en un punto, la lente vuelve a recorrer todo el rango de enfoque y, en ese momento, el sujeto ya se ha alejado. Sea paciente y anticipe la dirección del vuelo. Cuando crea que está dentro del alcance, generalmente cuando el sujeto ocupa al menos 1/4 de su visor, luego, presione el botón del obturador hasta la mitad o el botón de enfoque trasero. De esta manera, elimina el riesgo de perder el enfoque y la posibilidad de obtener una imagen utilizable es bastante alta.

Por último, pero no menos importante, la mayor ventaja de este objetivo, además de su relación calidad-precio, es su peso. Ha sido mi objetivo de viaje favorito durante unos 5 años. Especialmente para la vida silvestre, este lente funciona bien como una opción secundaria, cuando se lo combina con algo como el impresionante Nikon 200-500 f/5.6 E VR.

Aparte de la vida salvaje, este es un objetivo polivalente que se puede utilizar desde arquitectura y paisajes hasta retratos y hasta cierto nivel, incluso macro. También tiene sus limitaciones, pero al final del día, lo que queremos y lo que estamos dispuestos a comprometer finalmente decide nuestro equipo. Cada objetivo, desde el kit hasta el más emblemático, tiene sus propias ventajas y desventajas.

En este artículo, he cubierto la mayoría de los pros y los contras de la lente Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 en el campo cuando se trata de fotografía de vida silvestre. Si hay algo que cree que se ha perdido, inclúyalo en la sección de comentarios a continuación.