La mejor guía para fotografiar deportes de noche

Cualquiera que haya probado su destreza en fotografía para un partido de fútbol americano nocturno de la escuela secundaria o cualquier evento deportivo en interiores en el pasado, sabe que los retos que se presentan son muchos. La fotografía de deportes nocturnos (o la fotografía de deportes en interiores con poca luz) puede ser y es muy desafiante. La luz no es lo que consideraríamos “buena luz”.

Cuando se nos presentan situaciones de baja iluminación en situaciones de rodaje sin acción, el remedio es bastante sencillo: Reduzca la velocidad de obturación, utilice un trípode, añada iluminación, etc. Con la fotografía deportiva, esos arreglos no funcionarán. Es imperativo capturar la acción con la mejor exposición posible. ¿Cómo puede lograrse esto? A continuación se presentan algunos consejos y técnicas junto con información general que le ayudarán a congelar el mundo de los deportes cuando la iluminación no es óptima.

Necesidades de equipo

A menudo escuchamos en el mundo de la fotografía digital que no es el equipo sino el fotógrafo el que hace la imagen.  Hay mucha verdad en esta afirmación, pero hasta cierto punto. Hay muchos tipos de fotografía en los que la cámara y los objetivos no son lo más importante. Cuando se toman imágenes ISO bajas con cámaras de 300 dólares, la diferencia entre una cámara profesional realmente cara y una cámara DSLR de nivel básico no es muy notoria.

No se necesita el mejor equipo para rodar deportes como estos dos nuevos, pero tener un cuerpo de cámara que pueda producir buenas imágenes con una configuración ISO más alta es imprescindible.

El sensor no está siendo empujado, lo que permite obtener imágenes limpias y libres de ruido. No hay necesidad de una “lente rápida”, ya que hay mucha luz y esto significa que la necesidad de un cristal caro tampoco es un factor a tener en cuenta. ¿Pero qué pasa con los deportes o la fotografía de acción con poca luz? Aquí es donde se convierte en un mundo completamente nuevo.

En la foto de arriba se ven las dos nuevas cámaras insignia de Nikon y Canon. Puede hacer clic AQUÍ para el Nikon D5 y AQUÍ para el Canon 1Dx MII.

Sensores de cámara

Los sensores digitales modernos de hoy en día son increíbles en lo que pueden hacer. Hace unos pocos años no se oía hablar de disparar una cámara a una ISO de más de 1.600. Hoy en día podemos rodar a rangos ISO de 20.000 y más y obtener imágenes útiles. Sin embargo, esto viene con un aumento de precio y usted necesitará una cámara que sea un poco mejor que un modelo de nivel de entrada si realmente quiere obtener estas imágenes de baja luminosidad y movimiento rápido.

La calidad del sensor es un factor importante en la toma de imágenes con poca luz y alta calidad ISO. Aquí hay un nivel de entusiasta Nikon D750 vs un nivel de entrada D3200 en ISO 6400. La D750 es mucho más limpia y capaz de hacer buenas imágenes donde con la D3200 realmente estás empujando los archivos hasta el punto en que se caen a pedazos.

Usted ciertamente no necesita un Canon 1DX Mark II o un Nikon D5, pero fotografiar un partido de fútbol americano nocturno de la escuela secundaria con un Nikon D3200 (o cualquier cámara de nivel de entrada de marca) y lentes de kit no va a producir los resultados que usted desea.

Lentes

Esto es, como siempre, la parte más importante para obtener buenas imágenes y los deportes no son diferentes. Probablemente haya oído que una “LENTE RÁPIDA” es la pieza de equipo necesaria para capturar adecuadamente los deportes de acción rápidos. ¿Qué significa eso? Es bastante simple cuando se detiene y piensa en el Triángulo de Exposición – los tres factores que determinan la exposición con su cámara. La apertura es el “OJO” de la lente o del agujero de luz que permite la entrada de poca o mucha luz.

Cuanto mayor sea la apertura (es decir, un número menor, como f1,8), mayor será la cantidad de luz que entra y esto permite velocidades de obturación más rápidas, de ahí el término “LENTE RÁPIDA”. Además, cuando hay más luz entrando, el ISO de su sensor digital puede estar en un valor más bajo, lo que producirá tomas más limpias.

Esta Canon EF 400mm f/2.8L IS USM II es una Bestia de lente y se ve en las bolsas de muchos de los mejores tiradores profesionales. A unos 10.000 dólares, no va a ser visto por muchos otros que no sean los que se ganan la vida practicando deportes de tiro y vida silvestre. Un 70-200 f2.8 producirá grandes tiros pero tendrás que recortar muchos de ellos para acercarte a la acción. Recuerde, disparar durante el día le permitirá salir con el uso de equipo mucho más barato, así que si eso es una preocupación, disparar durante el día puede ser la manera de empezar con la fotografía deportiva.

Generalmente es una buena idea tener una lente con una apertura de f2.8 o mayor (Una vez más, más grande significa un número menor!!!). Por ejemplo, Nikon tiene un objetivo de 200-500mm (LINK) f5.6 que tiene un rango de zoom que muchos encontrarían ideal para deportes y vida silvestre. Sin embargo, hay un gran problema aquí. Dado que se trata de un objetivo f5.6, no es una buena opción para tomas con poca luz. Una lente f2.8 deja pasar 4 veces más luz que una lente 5.6 y eso es TODO!

F2.8 vs Más pequeño

Cuando se dispara a cualquier apertura, la cámara y el objetivo están tomando toda la información de luz y medición con el objetivo bien abierto – en este ejemplo usaremos 2.8. Esto significa que la velocidad de enfoque y la precisión de una lente f2.8 frente a una f5.6 es como la noche y el día. Tiene mucho sentido cuando lo piensas. Usted está dejando entrar 4 veces la cantidad de luz en f2.8 vs f5.6.

Esta es la lente que he usado para filmar fútbol nocturno y baloncesto de interior. A 200 mm puede que te pierdas algo de la acción de cerca si está lejos de ti, es más que capaz de obtener tomas de acción rápida en condiciones de iluminación difíciles.

Sé que lo repito aquí, pero es tan importante que debe repetirse. Cuando tienes un running back corriendo hacia ti, la velocidad de AF será la diferencia entre conseguir la toma o no y eso es casi todo lo que importa.

HIGH ISO VS REALMENTE HIGH ISO

Considerando que muchas imágenes se toman con valores ISO de 8.000 y más en estas situaciones de poca luz, eso significaría que una imagen tomada a 1/800 de segundo en f2.8 ISO 8.000 sería lo mismo que una tomada a ISO 32.000 si se intenta mantener la misma velocidad de obturación con un objetivo f5.6! Y 1/800 a menudo no es lo suficientemente rápido ya que 1/1000 suele ser lo que quieres para los deportes! Y esto ni siquiera tiene en cuenta la tarea imposible de intentar enfocar en la oscuridad con una apertura máxima de f5.6. En otras palabras, que la lente y los lentes similares simplemente no son utilizables para la fotografía nocturna.

Dependiendo del deporte o evento, un objetivo f2.8 de 70-200mm probablemente va a ser bueno para muchas imágenes, pero no para todas. Una lente rápida f2.8 con un rango entre 300-400 es perfecta para cosas como el fútbol y el baloncesto, pero vienen con un precio muy alto.  Una f2.8 de 70-200mm es más que aceptable de usar pero tendrá que recortar en muchos tiros en el poste y esto llevará a la pérdida de resolución.

Estabilización de imagen o reducción de vibración

Muchos objetivos de hoy en día e incluso algunos cuerpos de cámara tienen un control de vibración incorporado para ayudar a eliminar la vibración o los movimientos causados por la cámara. Cuando se dispara a velocidades de obturación de 1/800 en adelante, esto es de poca o ninguna preocupación ya que el obturador se abre y se cierra tan rápido que cualquier movimiento realizado por el fotógrafo es negado. Además, utilizar la regla de “1 sobre la distancia focal” significa que si se dispara a 200 mm con una velocidad de obturación de 1/800, VR, IS, VC – como quiera llamarlo, es totalmente inútil.

El desenfoque de movimiento y la vibración de la cámara son dos cosas totalmente opuestas y no deben confundirse. Tener el Vibration Control (IS, VR, etc.) encendido sólo va a hacer que la batería se descargue más rápido, así que evítalo cuando practiques deportes de tiro. No hará NADA para ayudarle a capturar los deportes de movimiento rápido.

Monópodo

Una cosa que vale la pena mencionar aquí es el uso de un monópodo. Ahora estarás pensando: “Si estoy filmando tan rápido con velocidades de obturación tan rápidas, ¿para qué necesito un Monopod? La respuesta simple es PESO.

Disparar un objetivo f2.8 pesado, como un 70-200 durante un par de horas, puede llegar a ser molesto y pesado. Montar el collar del objetivo directamente en el monópodo (o en la cabeza) le permitirá mantener el objetivo anclado al suelo y mantener el peso fuera de sus manos.

Segunda cámara

Esto ciertamente no es un artículo necesario, pero ayuda mucho! Si tiene dos cuerpos de cámara decentes, ambos con un buen rendimiento con valores ISO más altos, conectar un objetivo largo a uno y un objetivo de tipo gran angular al otro le proporciona una gran flexibilidad en las líneas laterales a medida que la acción se acerca o se aleja. Por ejemplo, con una lente de 70-200 mm en un partido de fútbol, a medida que el juego se desarrolla y los jugadores empiezan a dirigirse hacia ti, es estupendo poder poner la lente más larga a un lado y agarrar la combinación de lente/cámara más corta que hay alrededor de tu cuello y empezar a disparar.

No es casualidad que todos los fotógrafos que ves en la televisión todos los domingos durante los partidos de la NFL tengan dos cámaras listas para usar en todo momento. El nuevo Nikon D500 es un cuerpo de cultivo con una asombrosa capacidad de baja luminosidad. Poner un 70-200mm en ese cuerpo con el cultivo de Nikon 1.5x le dará más alcance con una distancia focal efectiva de 105-300mm que es un salto bastante bueno.

Configuración

Los ajustes de disparo variarán dependiendo de la luz presente, pero es mejor disparar bien abierto para permitir que entre la mayor cantidad de luz posible en el sensor. Esto también ayuda a separar al jugador de los elementos de fondo que lo distraen. Esto significaría disparar a f2.8 en muchos objetivos como un 70-200.

La velocidad del obturador debe estar en torno a 1/1000 de segundo o lo más rápido posible para congelar la acción. Si tienes el obturador en la posición 1/1250 en la f2.8 y el ISO está en un rango que sabes que puedes usar, genial. Cuanto más rápida sea la velocidad de obturación, mejor. Pero debe mantener un ojo en la exposición o puede usar un ayudante muy útil y eso es AUTO ISO.

Esto es simplemente sacado de la parte posterior de mi LCD en cuanto a la configuración. El enfoque automático ajustado a continuo es obligatorio (Servo AI). El uso del botón de retroceso de enfoque también es muy útil. Si su cámara tiene ajustes con respecto a la rapidez con la que volverá a enfocar cuando hay una pérdida repentina de enfoque (por ejemplo, si se produce una salpicadura de agua de un nadador que provoca un cambio en el AF), intente ajustarlo para que se adapte a sus necesidades.

De esta manera siempre tendrá una exposición adecuada y no tendrá que seguir preocupándose por la ISO. La mayoría de las cámaras que tienen AUTO ISO le permiten establecer límites superiores para que la cámara no suba demasiado y produzca imágenes que simplemente no son utilizables.

Utilizar el rango ISO

Muchos fotógrafos están muy preocupados por disparar con la ISO a un nivel muy alto. Necesita averiguar lo que es bueno y lo que no es bueno con su cámara en particular en términos de límites ISO. Los fabricantes de cámaras tienen límites ISO nativos listados con sus diferentes modelos y también límites ISO extendidos. Los rangos extendidos PUEDEN ser usados pero usted tendrá mucho más ruido en el extremo superior. El hecho de que una cámara diga que puede disparar a 3.000.000 ISO no significa que esas imágenes sean utilizables en absoluto, así que no se deje engañar por este truco de marketing. La ISO utilizable es lo que importa aquí.

Punta simple de balance de blancos

Una manera muy rápida y fácil de acercar el BM a lo que debería ser en un partido de baloncesto de interior o en un partido de fútbol es utilizar la configuración del Balance de Blancos Kelvin a tu imagen. ¿Cómo sabes dónde ponerlo? Use la vista en vivo y mire su LCD. Ajuste la configuración de Kelvin hasta que vea en la pantalla lo que ve en la vida real. Bingo. Estás listo y la JM seguirá siendo la misma durante el rodaje.

No habrá ninguna fluctuación y esto hace que el postprocesamiento sea mucho más sencillo. Sin embargo, hay una advertencia. Esto es asumiendo que la luz no está cambiando. Un evento deportivo de interior y un partido de fútbol americano nocturno donde el juego comienza bajo las luces cuando está totalmente oscuro y termina de esa manera será genial para usar el método de set-it-and-forget-it de arriba.

Si estás filmando un partido de fútbol y todavía está bastante claro, la luz ambiental cambiará durante el partido, así que tenlo en cuenta. Disparar a AUTO es un verdadero dolor de cabeza en estas situaciones, ya que tu BM estará por todas partes y ponerlo más tarde en el poste es un verdadero dolor. Tener imágenes con WB iguales en todas partes – AUNQUE FALSO – es mucho más simple que fijar cada imagen una por una.

Ahora me gustaría hablar un poco sobre el rodaje de los juegos…

Técnicas para capturar la acción

Get Low

Si usted está en el campo o en la cancha de baloncesto, es esencial que se ponga bajo para capturar buenas imágenes. Piensa en ello. Ver un partido de la NBA. Ver un partido de la NFL. En el baloncesto todos los fotógrafos están en la cancha sentados o de rodillas. ¿LA NFL? Es lo mismo. La mayoría de ellos están en las líneas de banda o en la parte trasera de la zona de anotación y a menudo se encuentran en una posición baja o en una rodilla. Esto nos da una perspectiva diferente a la que vemos normalmente, ya que siempre estamos de pie. Permite que una mayor parte de la acción se coloque también dentro del marco – ground up.

Adelántese a la acción

Conocer el deporte que se está practicando ayuda enormemente. Por ejemplo, si yo fuera a filmar un partido de hockey sobre césped, las imágenes probablemente no serían tan buenas ya que tengo muy poca idea de lo que sucede en el juego de hockey sobre césped.

En un partido de fútbol, mantente delante de la acción y dispara al equipo en la ofensiva cuando se acerquen a ti. Disparar lejos de la acción no tiene sentido. A menos que estés tratando de tener suerte y disparar un retorno de intercepción (en realidad tuve suerte e hice esto), no va a haber mucha acción si estás detrás de la ofensa en un partido de fútbol.

Estar por delante de la acción le permitirá obtener las expresiones faciales y los ojos de los jugadores. Siempre cuentan la historia!

Si puedes, intenta conseguir una lista de los mejores jugadores ya que tienden a conseguir la pelota más a menudo y ahí es donde el centro de acción suele estar. Durante los partidos de baloncesto, mantenga la vista sin cámara sobre los mejores anotadores y sus jugadores para que usted esté listo para hacer ese tiro una vez que tengan la pelota. Con la velocidad de disparo permitida con las cámaras digitales, no tengas miedo de disparar, disparar y disparar un poco más.

Esté alerta de los alrededores

Sólo porque la acción en el campo o la cancha es lo que todo el mundo está viendo, puede haber alguna acción fuera del campo que sea igual de interesante. Un entrenador puede tener expresiones faciales o corporales durante el juego que no tienen precio. No te lo pierdas! Un padre preocupado en las gradas también podría ser muy interesante de capturar. Las animadoras son parte de toda la experiencia y les encantaría ser fotografiadas y parte de la acción. No los olvides. Después de que el equipo haya anotado un touchdown o de que un jugador haya hecho un gran disparo en un partido de baloncesto, los equipos pueden celebrar con mucha emoción. Asegúrate de obtenerlo, ya que esas son algunas de las mejores tomas posibles.

Trate de no “CHIMP” (mirar la pantalla LCD) durante el evento. Esto puede ayudar a evitar que te lesiones y más importante aún es el hecho de que puedes fallar un tiro muy importante. No dejes que eso suceda – mantén tu cabeza en la acción. Mirar la pantalla LCD no va a ayudar en nada. Una vez que tenga la exposición correcta, la pantalla LCD puede ser ignorada.

Procesamiento de imágenes

La limpieza del ruido en el poste es esencial cuando se dispara a rangos ISO que empujan el sensor.

Ahora que tienes una o dos tarjetas SD llenas de todas estas imágenes, ¿qué sigue? Procesarlas, por supuesto, y esta es la parte divertida o la que odias. A algunas personas no les gusta procesar imágenes mientras que a otras les encanta. Es algo que hay que hacer, así que acéptalo y hazlo lo mejor que puedas. Si no te gusta procesar tus imágenes, es increíble lo bien que salen los archivos JPEG de la cámara y, a veces, ¡eso está muy bien! Personalmente disparo un Nikon D750 y tiene doble ranura para tarjetas SD. Disparar un set a RAW (ranura uno) y el otro a JPEG de alta calidad ofrece la opción de un control total sobre las ediciones RAW o simplemente utilizar los JPEGs. Con un JPEG de calidad fina, un recorte rápido y tal vez algunos ajustes de contraste son todo lo que se necesita para obtener unos resultados bastante agradables.

Cull & Crop

Si está utilizando una aplicación como lightroom, va a tener muchas, muchas imágenes por las que pasar. La selección de imágenes es el proceso de recoger y elegir a los cuidadores y a los no cuidadores. Asegúrese de hacer esto en el módulo BIBLIOTECNOLOGÍA para ayudar a acelerar el proceso. Hay muchas maneras de hacerlo. Puede que te guste el sencillo sistema que utilizo:

  • Importar todas las imágenes
  • Mientras mantengo pulsada la tecla Mayúsculas en Lightroom, presionaré “X” para marcar como rechazado o “P” como selección marcada. LR se moverá a la siguiente imagen cuando se mantenga pulsado shift
  • Una vez hecho esto, filtraré las imágenes para que sólo se muestren las imágenes “Elegidas”
  • Los escogeré usando la tecla de mayúsculas de nuevo, pero esta vez usaré un 1 o 2 como puntuación.
  • De nuevo filtraré los 1$0027s y usaré sólo los 2$0027s en adelante y empezaré a editarlos.
  • Si utilizo copia VIRTUAL, utilizo una etiqueta de color ROJO para poder ver rápidamente que es una copia

Hay toneladas de maneras de seleccionar sus imágenes. Eso es algo que es simple y funciona en mi cabeza. Desarrolle el suyo propio y apéguese a él. Necesitas ser organizada. Derrapar sin rumbo a través de 1.000 imágenes es una forma segura de perder el enfoque y volverse loco.

Desarrollar consejos para el modo

Recortar las imágenes suele ser lo primero que debe hacer. Trate de mantener la misma relación de aspecto y utilice relaciones de tamaño estándar, ya que esto hará que sea mucho más fácil si alguien quiere una impresión en el futuro. Las impresiones de tamaño estándar son fáciles de manejar, mientras que las imágenes de tamaño extraño son simplemente una molestia.

Utilice aquí las reglas básicas de composición. Trate de no cortar los pies en el borde de la imagen. Poner los ojos en la acción siempre es interesante. Recuerde que en Lightroom debe alternar entre la orientación vertical y horizontal en la superposición de recorte pulsando la tecla “X” y también puede pulsar “O” para obtener diferentes vistas de superposición.

Deslizadores en Lightroom

Una vez en el modo de desarrollo, hay algunas cosas que buscar. El detalle de los resaltados se puede recuperar reduciendo el control deslizante de resaltados y también el control deslizante de blancos.

Evite aumentar la exposición o los detalles de la sombra, ya que esto aumentará la presencia de ruido visible en la imagen.

Bajar el control deslizante de los negros puede hacer que el ruido en las áreas oscuras se calme un poco. Todavía está ahí, pero no lo vemos tanto porque las áreas oscuras se están volviendo, bueno, oscuras y aquí es donde realmente habita el ruido digital.

El control deslizante de Clarity se debe utilizar con cuidado y tratar de no exagerar aquí. Muchos fotógrafos nuevos (yo mismo incluido al principio) tienden a usar demasiado el control deslizante de claridad y crea imágenes crujientes que tienen demasiados contrastes en las zonas de tonos medios y causan algunos efectos desagradables.

La vitalidad y la saturación pueden ser usadas para saborear y una vez más, tenga cuidado aquí ya que es muy fácil sobre hacerlo con color. El césped verde en un campo de fútbol es una de esas áreas que hemos visto en muchas imágenes en las que es demasiado verde neón. Sé consciente de ello y usa tu juicio.

Reducción del ruido

Dentro de Lightroom se encuentra el panel Detalles cuando se utiliza el módulo de desarrollo. Hay afilado así como reducción de ruido. La herramienta de reducción de ruido de Lightroom es realmente muy buena y puede producir resultados sorprendentes por sí sola. Al utilizar el control deslizante de recuperación de detalles, Lightroom puede encontrar las áreas detalladas dentro de la imagen y eliminar la reducción de ruido en esas áreas para dejar el detalle donde debería estar y la reducción de ruido donde debería estar. Es un acto de equilibrio delicado pero que puede funcionar.

Limpiar con copia virtual

Una manera de crear imágenes muy limpias con una fuerte reducción de ruido donde se necesita y detalles limpios donde se necesitan es hacer una copia duplicada dentro de LR (Create Virtual Copy) y luego llevar el control deslizante de reducción de ruido hasta 100. Eso es todo. Deje en paz los otros deslizadores del panel de detalle. Esta copia se hace después de sus ajustes básicos iniciales. Lo que esto está haciendo es permitirnos traer la imagen original que tiene ruido y también la copia de reducción de ruido y ponerla en capas con la copia de reducción de ruido en la capa superior en Photoshop.

Simplemente seleccione ambas copias (haga clic en una y luego CMD/CTRL haga clic en la otra para que ambas sean seleccionadas).

Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione “Editarlo en Adobe Photoshop” y luego baje a donde dice Open as Layers.

Por favor HAGA CLICK AQUÍ para ver un video que hice explicando esto.

El uso de técnicas de enmascaramiento simples o más complejas le permitirá concentrarse en la reducción de ruido donde usted lo desee y donde usted no lo desee. Asegúrate de ver el video donde explico cómo usar el rango de colores para crear máscaras muy específicas.

Una vez en PS, asegúrese de que la capa con reducción de ruido aplicada está en la parte superior. Esto le permitirá enmascarar la reducción de ruido en las áreas de la imagen en las que desea conservar todos los detalles. Puede contener algo de ruido, ya que se trata de imágenes ISO ALTAS, pero el contraste entre un entorno limpio y libre de ruido y los finos detalles de la imagen realmente hacen que las imágenes sean nítidas. Este método toma un par de minutos y no vas a hacer esto para cada imagen, pero es genial para aquellas imágenes que realmente quieres hacer grandes.

Una vez que haya terminado en PS, simplemente vuelva a guardar el archivo en LR pulsando CMD/CTRL & S y luego cierre la imagen en PS. Su nueva imagen libre de ruido ahora está de vuelta en LR y usted puede entonces aplicar ediciones finales y exportar!

Espero que esto haya ayudado a algunos de vosotros que queráis rodar eventos con poca luz donde la congelación de la acción es una necesidad. Es muy divertido y aprender nuevos trucos y formas de disparar ayuda a ampliar tu comprensión de la fotografía en su conjunto. Tendrás niveles extremos de crédito para la gente que hizo esto antes de toda esta gran tecnología que ahora tenemos!

Feliz Tiroteo!

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