Cómo reducir el movimiento de la cámara en un trípode

El movimiento de la cámara puede ser una verdadera molestia y dolor cuando se dispara un trípode. A veces, el movimiento de la cámara se puede eliminar por completo con un par de pasos simples y otras veces, puede ser bastante doloroso y, a veces, incluso imposible de manejar. ¿Cómo se reduce el movimiento de la cámara? ¿Son útiles los disparadores remotos para reducir el movimiento de la cámara? ¿Es posible eliminarlo por completo? Dado que veo este problema con tanta frecuencia en el campo, decidí escribir un artículo detallado que aborde específicamente cómo se puede reducir el movimiento de la cámara cuando se dispara con un trípode.

1) ¿Es útil el disparador remoto para reducir el movimiento de la cámara?

Después de haber estado enseñando talleres durante varios años (consulte el Taller de otoño de Coloradopágina para obtener más información), noto un patrón en la forma en que se usan típicamente los disparadores remotos. Muchos fotógrafos comienzan con trípodes, cabezas de trípode y placas de liberación rápida endebles que desestabilizan severamente su configuración, lo que genera muchas imágenes borrosas cuando se fotografía en condiciones de poca luz. Como resultado, muchos piensan que comprar un disparador remoto de alguna manera aliviará el problema y producirá imágenes más nítidas. En realidad, los disparadores remotos en tales casos solo terminan empeorando el problema. Primero, no hacen nada para abordar el problema inicial con la estabilización. En segundo lugar, a veces terminan consumiendo un tiempo precioso en el campo para configurar y ponerse en marcha (si ha intentado atornillar un cable disparador remoto en una DSLR de gama alta en temperaturas bajo cero, sabe exactamente a lo que me refiero). Tercera, si se trata de un disparador con cable, es otro dispositivo que cuelga de la cámara, lo que puede crear más problemas de estabilización en condiciones de viento. Cuarto, esos pines en la cámara tienden a doblarse y romperse con el tiempo, lo que resulta en reparaciones costosas y pérdida de tiempo en el campo. Y, por último, los disparadores remotos son propensos a romperse y perderse cuando se viaja. Por estas y otras razones, personalmente he minimizado el uso del disparador remoto: solo lo saco cuando lo necesito absolutamente.

La buena noticia es que, si está disparando con la DSLR de generación actual o una cámara sin espejo, lo más probable es que ya no necesite un disparador remoto dedicado solo para mantener la cámara estable. Si bien solía llevar siempre un disparador remoto conmigo en mi bolso, ahora normalmente lo llevo conmigo si necesito tomar exposiciones de más de 30 segundos. E incluso esa limitación se está eliminando en muchas cámaras modernas hoy en día, gracias a los modos de bulbo adicionales que permiten disparar más allá del umbral de exposición tradicional de 30 segundos. Entonces, ¿cuáles son las nuevas formas de estabilizar la cámara que funcionan realmente bien, a veces incluso mejor que lo que puede ofrecer un disparador remoto? Vamos a ver. Pero primero, hablemos de los problemas de estabilización y cómo puede abordarlos con una configuración de trípode estable. Si ya tiene un gran sistema de trípode,

2) Usa un Trípode Estable

Antes de siquiera considerar el uso de un disparador remoto con fines de estabilización, primero debe evaluar la configuración de su trípode y cámara. Veo este problema todo el tiempo con los fotógrafos: inicialmente gastan menos en una configuración de trípode y terminan usando 2-3 trípodes antes de darse cuenta de que necesitan invertir en un sistema de trípode sólido.

Aquí hay un escenario típico de compra de trípode. Primero, el fotógrafo descubre qué es un trípode y de repente se da cuenta de que quiere uno. Salen y obtienen el trípode de aluminio más barato de Walmart o Best Buy y toman sus primeras tomas de larga exposición. Luego se dan cuenta de que sus imágenes se ven geniales, pero están borrosas. Después de investigar un poco, descubren que la fuente del problema es el mismo dispositivo que compraron, por lo que comienzan a buscar alternativas. Para entonces, el trípode ya está fuera del período de devolución, por lo que el trípode termina en la pila de "respaldo" del armario. Mientras buscan comprar un trípode nuevo, se dan cuenta de que pueden gastar tan poco como $50 en otro trípode de mierda y hasta $1000 en un trípode elegante. La idea de gastar más dinero en un trípode de lo que gastaron en su cámara suena alucinante, así que gastan $200 en un trípode supuestamente mucho mejor. Después de tomar algunos fotogramas, se alegran de que el nuevo trípode sea mucho mejor que el viejo y endeble, que ahora acumula polvo en el almacenamiento. Pasan otros seis meses y se dan cuenta de que el nuevo trípode no es tan estable como pensaban que sería, especialmente con un equipo más pesado montado en él. La rótula no parece mantener el encuadre previsto, las patas del trípode parecen estar desmoronándose y el trípode parece ser demasiado pesado para las necesidades de viaje. Ahora están nuevamente en un punto de comprar otro trípode. ¡Esta vez no cometerán el mismo error! Ahora comprarán un trípode de fibra de carbono sólido e invertirán en una rótula bastante buena. Esta vez, están invirtiendo $500 para comprar el trípode de sus sueños. Y a pesar de todos los esfuerzos, terminan comprando un Gitzo o un trípode RRS con accesorios de todos modos, gastando los mil dólares que nunca pensaron que gastarían en primer lugar. ¿Suena familiar? Seguro que lo hace para mí, ya que eso es exactamente lo que pasé cuando comencé. Ahora sume todos los números y todo el tiempo que se desperdicia en el campo obteniendo esas tomas borrosas en esos viajes costosos y únicos en la vida y se dará cuenta de por qué vale la pena invertir en un trípode sólido.

No cometa el mismo error: compre un trípode sólido de una vez por todas. Llevo diez años usando mi Gitzo Systematic y nunca me ha fallado. Cuando lo limpio, se ve como nuevo; sé que me servirá por muchos años más. Le puse todo, incluido el exótico Nikon 800mm f/5.6E VR (llamado "Niño Jesús" por John Sherman. "¡A este precio, más vale que haga milagros!") y lo ha manejado como un campeón. Literalmente he abusado de él, llevándolo a desiertos, océanos y temperaturas bajo cero. Lo mismo ocurre con mi Gitzo Traveler , que he llevado conmigo cada vez que viajo en avión. Cuando invierte en un sistema de trípode sólido, no tiene que volver atrás y seguir comprando más, se amortizará rápidamente.

Si está comprando un trípode sólido hoy, consulte mi artículo sobre cómo comprar un trípode . Si te tomas en serio tu fotografía, compra una herramienta en la que siempre puedas confiar, sin echarle la culpa.

3) Otras fuentes de vibración de la cámara

Una vez que tenga un sistema de trípode sólido en su lugar, su próxima tarea debe ser evaluar otras posibles fuentes de movimiento de la cámara. ¿De dónde más viene el movimiento de la cámara? Vamos a ver:

1. Correa de la camara
2. Tus manos
3. Estabilización de imagen
4. Golpe de espejo DSLR
5. Choque del obturador
6. Distancia focal larga
7. Entorno circundante (viento, agua, arena, etc.)

Si bien algunos de estos son muy fáciles de manejar (quitar la correa de la cámara que cuelga, desactivar la estabilización de imagen al montar la cámara en un trípode, etc.), otros pueden ser problemáticos, especialmente cuando se dispara a distancias focales muy largas. Echemos un vistazo a algunos métodos de trabajo reales para reducir el movimiento de la cámara.

3.1) Correa de cámara

Si bien las correas de la cámara pueden ser muy agradables cuando se sujeta la cámara con la mano, se vuelven una molestia una vez que se monta la cámara en un trípode, especialmente cuando se dispara en condiciones de viento. Cuando el viento comienza a soplar con fuerza, la correa de la cámara puede comenzar a golpear la cámara o las patas del trípode, lo que hace que la configuración se desestabilice y las imágenes se vean borrosas. Por esta razón, es mejor usar correas de cámara que se puedan quitar fácilmente a través de un mecanismo de liberación rápida (sin dejar las orejas colgando), usar empuñaduras de una mano que no reaccionen al viento o no usar correas de cámara en absoluto. Algunas correas de cámara sling pueden tener soportes para trípode, lo que permite montar y quitar la correa rápidamente y también podría ser muy útil para usar.

3.2) Tus manos

Tus manos y dedos pueden desempeñar un papel importante en la desestabilización de tu cámara, por lo que es mejor nunca involucrarlos para abrir el obturador de la cámara en primer lugar. Si se encuentra tomando fotografías presionando el disparador de su cámara, donde la cámara dispara tan pronto como presiona el botón, lo está haciendo mal. Si te encuentras sosteniendo tu cámara mientras se toma una foto de un trípode, lo estás haciendo mal. Lo mismo ocurre con la sujeción del trípode: mantenga las manos y los dedos alejados de la configuración justo antes y durante el proceso de toma de fotografías.

Solo hay un caso en el que es aceptable usar los dedos para soltar la cámara, y es cuando usa un disparador automático; más sobre eso más abajo.

3.3) Estabilización de imagen

Si bien algunas cámaras tienen formas de detectar el uso del trípode, es mejor desactivar siempre la estabilización de imagen cuando dispara desde un trípode. Cuando su configuración y la plataforma en la que se encuentra son estables, la estabilización de imagen puede ser bastante dañina para sus imágenes. Entonces, si tiene un interruptor de estabilización de imagen en su lente, asegúrese de moverlo a la posición "Apagado" cuando dispare. Por lo general, tendrá un interruptor en el costado de la lente para eso, como se muestra en la imagen a continuación (observe el interruptor de encendido / apagado de VR):

Si tiene una cámara con estabilización de imagen en el cuerpo (IBIS), asegúrese de apagarla desde el menú de la cámara. La estabilización de imagen puede tener diferentes nombres según la marca. En los objetivos Nikon se denomina “Reducción de la vibración”. En otros, podría llamarse "Compensación de vibración", "Estabilización de imagen óptica" o "SteadyShot". Por ejemplo, si dispara con una cámara Sony sin espejo que tiene IBIS, tendrá una opción para "SteadyShot" en el menú de la cámara: asegúrese de establecerlo en "Off" antes de disparar.

Existen condiciones excepcionales en las que es posible que deba mantener activada la estabilización de imagen. Por ejemplo, la estabilización de imagen de algunos de los superteleobjetivos de Nikon está diseñada para usarse en un trípode. Otras veces, la estabilización de imagen en un trípode puede ser útil cuando se dispara desde una plataforma no estable, como un bote. Consulte los manuales de su cámara y lente para ver en qué situaciones debe y no debe activarse la estabilización de imagen.

3.4) Golpe de espejo DSLR

Si usa una cámara DSLR, el golpe del espejo puede ser una fuente de movimiento de la cámara cuando se dispara en situaciones de poca luz. Afortunadamente, muchas DSLR modernas tienen formas de evitar que el golpe del espejo provoque el movimiento de la cámara. Uno de esos métodos es usar el modo Mirror Up. En este modo, al soltar el obturador de la cámara, primero se levantará el espejo y luego, al soltarlo por segunda vez, se iniciará la exposición. Si bien el modo Mirror Up puede funcionar muy bien para eliminar la bofetada del espejo, prácticamente requiere el uso de un disparador remoto. Lamentablemente, la mayoría de las implementaciones de Mirror Up no funcionan con un disparador automático, lo que hace que este modo solo sea práctico para usar con un disparador remoto.

Otro método, que personalmente prefiero y uso probablemente el 90% del tiempo, es el modo de retardo de exposición . Con el modo de retardo de exposición activado, la cámara levantará el espejo, esperará un período de tiempo específico y solo entonces tomará una foto, lo que puede reducir de manera efectiva e incluso eliminar el golpe del espejo. Este modo no está disponible en todas las cámaras, pero si está disponible en la suya, puede usarlo en combinación con un disparador automático, que puede funcionar muy bien (más sobre eso a continuación) en situaciones en las que no tiene un control remoto. disparador con usted, o no tiene tiempo para configurarlo.

3.5) Choque del obturador

Resulta que otra gran fuente de movimiento de la cámara puede ser el mecanismo del obturador, al que algunas personas se refieren como "choque del obturador". Si bien la mayoría de las DSLR tienen formas de lidiar con Mirror Slap, pocas cámaras realmente brindan una manera de lidiar con el golpe del obturador. El choque del obturador es un problema real y no solo en las cámaras DSLR, ¡en realidad puede ser un dolor de cabeza incluso en cámaras sin espejo! El problema con el impacto del obturador es que el obturador se mueve justo antes de que comience la exposición, por lo que puede ser una causa mayor de imágenes borrosas que el mecanismo del espejo.

El choque del obturador puede ser bastante devastador para las imágenes, especialmente a ciertas velocidades de obturación. Esto es lo que le sucedió al Sony A7R original cuando se usó a velocidades de obturación de 1/10 de segundo:

¡Y todo este desenfoque en el lado derecho de la imagen provino del mecanismo del obturador!

La mejor manera de lidiar con las vibraciones del mecanismo del obturador es usar una función llamada " Obturador de cortina frontal electrónico ", "Primera cortina electrónica" o "Modo silencioso de visualización en vivo". Lamentablemente, la mayoría de las cámaras de nivel de entrada y de nivel medio en el mercado actual no tienen ese modo disponible, lo cual es decepcionante. Y en el caso del ejemplo de la Sony A7R proporcionado anteriormente, la cámara no tenía una función EFCS, lo que resultó ser un gran problema (afortunadamente, Sony solucionó el problema en la A7R II, como se detalla en mi revisión de la Sony A7R II )

Entonces, si revisa el menú de su cámara y el manual de su cámara, y no puede encontrar esa opción, básicamente no tiene suerte y su única opción será usar un modo "Mirror Up" descrito anteriormente, o una combinación de Exposición Delay + Self Timer, que se analiza más adelante en el artículo.

Si tiene el modo de obturador de cortina frontal electrónico (EFCS) disponible en su cámara, entonces con una combinación de características de la cámara, puede eliminar por completo cualquier vibración inducida por la cámara. Básicamente, cuando se activa EFCS, la cámara no activa el mecanismo del obturador al comienzo de la exposición: el obturador ya está abierto y la cámara solo activa el obturador al final de la exposición. Esto significa que la cámara debe estar en un modo particular para que EFCS funcione. En una cámara DSLR, EFCS puede funcionar con el modo Mirror Up (el primer lanzamiento eleva tanto el espejo como los mecanismos del obturador y el segundo lanzamiento inicia la exposición) o en el modo Live View. Si dispara con una cámara sin espejo, solo asegúrese de que EFCS esté activado y debe estar configurado; no debe escuchar ningún ruido cuando se dispara el obturador, solo un sonido después de tomar la foto. A continuación se muestran algunos ejemplos del uso adecuado de EFCS en algunas cámaras.

3.5.1) Nikon D500/D810/D5 (con EFCS)

Si dispara con una Nikon D500, D810 o D5 DSLR, tiene dos opciones para activar EFCS, como se detalla en mi revisión de Nikon D810 . Puede usar un disparador remoto en combinación con el modo Mirror Up. Si hace esto, la cámara levantará el espejo y los mecanismos del obturador la primera vez que libere el obturador y comenzará la exposición solo después de que libere el obturador por segunda vez. Si hace una pausa suficiente en el medio, eliminará por completo el movimiento de la cámara. No olvide habilitar EFCS primero:

Menú de configuración personalizada->a5 Obturador electrónico de cortina delantera->Activado (está desactivado de forma predeterminada):

Otro método es activar Live View. Dado que siempre debe hacer todo lo posible para lograr una nitidez crítica activando la vista en vivo y haciendo zoom en su sujeto, ¿por qué no disparar su cámara usando la Vista en vivo? El único truco aquí es que debes usar el modo Mirror Up para que esto funcione, ¡lo cual, lo sé, es bastante estúpido! ¡Aquí es donde Nikon realmente metió la pata y no quiere arreglarlo con una actualización de firmware! Si no dispara en el modo Mirror Up, la cámara activará su mecanismo de obturación antes de que se tome una imagen en Live View, lo que hace que EFCS sea completamente inútil.

Dado que el modo Mirror Up asume el uso de un disparador remoto para un funcionamiento adecuado, ¿qué hace si no tiene un disparador remoto o no quiere molestarse en configurar uno? Bueno, hay una solución: solo use el modo de retardo de exposición en combinación con el modo Mirror Up. Así es como lo configuras:

1. Habilite EFCS primero (ver arriba)
2. Configure el modo de disparo de la cámara en Mirror Up (Mup en el dial superior)
3. Menú de configuración personalizada->Disparo/Pantalla->d4 Modo de retardo de exposición->3s

A partir de ahora, si utilizas la cámara en modo normal, la primera vez que sueltes el obturador subirán tanto el espejo como el mecanismo del obturador y la segunda vez que sueltes el obturador, la cámara esperará 3 segundos antes de que comience la exposición, que debería eliminar todas las vibraciones de la cámara. Solo asegúrese de que su cámara esté estable: si su cámara se tambalea durante más de 3 segundos en un trípode, esto no ayudará mucho. Consulte la sección n.º 2 sobre el uso de una configuración de trípode adecuada si ese es el caso.

Si decide usar Live View para tomar imágenes, no se sorprenda de que la primera vez que suelte el obturador, no sucederá nada durante un tiempo; eso es lo que se supone que debe suceder, ya que tanto el espejo como el obturador ya están levantados. Sin embargo, la segunda vez que suelte el obturador, la cámara esperará 3 segundos, después de lo cual comenzará silenciosamente la exposición. Luego, una vez que finaliza la exposición, el mecanismo del obturador bajará para finalizar la exposición, luego volverá a subir para volver al modo de visualización en vivo. Nuevamente, si no activa el modo Mirror Up, EFCS no funcionará en la vista en vivo.

Lamentablemente, el modo Mirror Up no funciona en combinación con Self Timer, por lo que su única opción para tomar fotografías sin un disparador es activar el modo de retardo de exposición con estas DSLR.

Recuerde siempre: el modo de retardo de exposición es para el espejo, mientras que EFCS es para el mecanismo del obturador . La única excepción es cuando se dispara en el modo Live View, que es cuando el modo de retardo de exposición se convierte esencialmente en un temporizador automático, aunque limitado a 3 segundos.

Todo esto suena bastante complicado para que EFCS funcione, ¿verdad? Lamentablemente, esa es la forma en que Nikon diseñó estas últimas DSLR y parece que tendremos que esperar a que las cámaras futuras resuelvan este problema, lo cual apesta. Sin embargo, el impacto del obturador no siempre es su enemigo; a veces, solo la combinación del modo de retardo de exposición con un disparador automático es suficiente para eliminar el movimiento de la cámara, especialmente cuando se usan lentes de distancia focal corta (gran angular a estándar).

3.5.2) Cámaras de las series Nikon D5xx, D5xxx, D7xxx, D6xx, D7xx, D8xx y Dx (sin EFCS)

Si su Nikon DSLR es bastante reciente y no tiene EFCS, lo más probable es que tenga el modo de retardo de exposición normal disponible para usar. Si ese es el caso, al usar la combinación de un disparador automático con el modo de retardo de exposición , puede reducir efectivamente el movimiento de la cámara causado por el mecanismo del espejo o sus manos, sin usar un disparador remoto. Aquí está cómo configurar este:

1. Establezca el modo de disparo de la cámara en Temporizador automático (establezca el dial superior en Temporizador)
2. Establezca el Temporizador automático en un período más corto, entre 2 y 5 segundos. Menú de configuración personalizada->Temporizadores/Bloqueo AE->Temporizador->Retraso del temporizador->2s/5s
3. Menú de configuración personalizada->Disparo/pantalla->Modo de retardo de exposición->Activado (o seleccione 3 segundos, si está disponible)

Una vez que haga esto, esto es lo que sucederá cuando suelte el obturador de la cámara:

1. La cámara activará el disparador automático y esperará 2 o 5 segundos, lo que debería eliminar el temblor de las manos.
2. Escuchará el primer ruido después, que es cuando el modo de retardo de exposición levanta el espejo de la cámara.
3. La cámara esperará un segundo o el tiempo que haya establecido en el modo de retardo de exposición, lo que debería reducir el movimiento de la cámara desde el espejo.
4. Después de esto, se levanta la cortina del obturador y comienza la exposición.
5. La cortina del obturador vuelve a bajar después de capturar la imagen

¡Tenga en cuenta que esto arruinará sus disparos cuando vaya de mano! ¡Asegúrese de volver al modo de disparo normal (desactive el temporizador automático) y desactive el modo de retardo de exposición en el menú de la cámara después de quitar la cámara del trípode!

Si tiene una cámara como la Nikon D750 que tiene modos de disparo U1 y U2, puede programar lo anterior en uno de los modos y simplemente alternar, ¡lo que le ahorrará mucho tiempo!

3.5.3) Canon Rebel, 40D/50D/60D/70D/80D, 6D, 7D Mark I/II, 5D Mark II/III/IV (EFCS)

Si dispara con una DSLR Canon moderna, lo más probable es que tenga una opción debajo del ícono de la cámara en "Lv func". llamado "Silent LV shoot", que es básicamente EFCS. Asegúrese de que esté habilitado y configurado en Modo 1, como se explica a continuación:

1. Menú->Func. Lv.->Disparo con Vista en vivo.->Habilitar
2. Menú->Func. Lv.->Disparo LV silencioso->Modo 1
3. Dispara en modo Live View

Recuerde, para que EFCS funcione en las DSLR de Canon, debe disparar desde el modo Live View. La gran noticia para los fotógrafos de Canon es que puede usar una combinación de un disparador automático junto con el EFCS, que se puede usar para eliminar por completo el movimiento de la cámara. Así es como puedes lograrlo:

1. Configure las opciones de disparo EFCS / Silent LV mencionadas anteriormente
2. Presione el botón "Q" para cambiar al menú rápido
3. Vaya al modo de conducción y seleccione "Autodisparador: 2 seg/remoto"

Una vez que haga eso, cuando suelte el obturador en el modo Live View, la cámara esperará 2 segundos, luego comenzará la exposición con el espejo y el obturador ya levantados. Una vez que finaliza la exposición, el obturador bajará para finalizar la exposición y volverá a subir para volver al modo Live View.

En realidad, es bastante impactante descubrir que Canon ha estado impulsando EFCS a sus DSLR desde hace un tiempo, mientras que los tiradores de DSLR de Nikon solo lo tienen en unas pocas cámaras seleccionadas (¡Nikon, pista, pista!).

3.5.4) Sony A6xxx, A7/A7 II, A7R II, A7S /A7S II

Si dispara con las cámaras sin espejo Sony de última generación, todas vienen con EFCS. Todo lo que tiene que hacer es asegurarse de que EFCS esté habilitado desde el menú de la cámara:

1. Menú->Icono de configuración->e-Cierre de cortina frontal->Encendido

A partir de aquí, no necesita un disparador remoto: simplemente coloque la cámara en el modo de manejo del temporizador automático (configúrelo en 2 segundos primero) y dispare. La cámara siempre disparará con EFCS en adelante, ya sea que mire a través del visor o use la pantalla LCD.

Otras cámaras sin espejo también pueden tener EFCS; recomendaría consultar el manual de la cámara para ver si ese modo está disponible.

3.6) Distancia focal larga

Si alguna vez disparó a una distancia focal muy larga, especialmente al acoplar lentes de superteleobjetivo con teleconversores, es posible que haya notado que su cámara se sacudirá como un loco y continuará haciéndolo durante un tiempo después de que la toque. Esto es especialmente notable cuando se dispara desde una configuración de trípode inestable. La razón por la que las distancias focales más largas son un desafío es porque la vibración es mucho más pronunciada en las distancias focales más largas que en las más cortas, ya que estás ampliando una porción muy pequeña del encuadre. Es mejor explicar la razón usando la siguiente ilustración:

Como puede ver, a distancias focales más cortas, la cámara no tiene muchos problemas con vibraciones leves, pero una vez que se involucran distancias focales muy largas (200 mm y más), el movimiento de la cámara se vuelve mucho más pronunciado. Si alguna vez desea evaluar la configuración de su trípode, monte un súper teleobjetivo e intente hacer zoom en la vista en vivo al 100 % a distancias focales de más de 200 mm. ¡Entonces mira cuán locas se vuelven las vibraciones después de tocar la cámara! ¡Incluso con la configuración de trípode + rótula de primera línea, tuve dificultades para estabilizar la lente de 800 mm f / 5.6 cuando tenía un teleconvertidor de 2x! Tuve que usar Mirror Up y esperar más de 5 segundos para obtener una imagen un poco menos borrosa que otras al fotografiar la luna llena. Después de tomar una sola foto, tuve que volver a encuadrar mi imagen, ya que la luna para entonces ya estaba bastante fuera del marco. Aquí está el tiro resultante:

Si bien resultó ser bastante nítido, desearía haber tenido conmigo la D810 con EFCS en ese momento, ya que el modo EFCS habría producido una imagen mucho más nítida. Después de reducir un poco la muestra de la imagen y darle nitidez en Photoshop, la imagen salió bien en general, pero sabía que podría haber obtenido una imagen aún más nítida si hubiera podido desactivar el obturador de mi D800E antes de que comenzara la exposición. En tales situaciones, EFCS puede ser verdaderamente invaluable. Así que tenga esto en cuenta cuando utilice distancias focales muy largas.

3.7) Entorno circundante

Una vez que se ocupe de todos los problemas de estabilización inducidos por el trípode, la lente y la cámara, también es importante verificar si su entorno podría estar causando el movimiento de la cámara. Por ejemplo, se espera que si dispara en condiciones de mucho viento, su cámara podría temblar como resultado de fuertes ráfagas de viento. Si dispara con el trípode sumergido en el mar/océano, es posible que las olas golpeen las patas del trípode y provoquen que la cámara se mueva.

NIKON D800E + 20 mm f/1,8 a 20 mm, ISO 100, 16/10, f/5,6" class="fancybox image" rel="gallery">

Si dispara desde un entorno muy inestable, como las dunas de arena, su trípode podría comenzar a hundirse lentamente, causando desenfoque en exposiciones prolongadas. También puede haber otros factores en juego, como un objeto que toque físicamente la configuración de la cámara. Siempre evalúe también su entorno y mantenga la cámara y el trípode alejados de cualquier otro objeto, asegurándose de que esté instalado en una plataforma estable y sin movimiento.

4) Resumen

Como puede ver, si bien reducir el movimiento de la cámara en un trípode puede parecer un tema simple, puede volverse algo complejo con todas las características y avances que estamos viendo en la tecnología de la cámara. La buena noticia es que tiene muchas opciones para estabilizar su configuración y volver con imágenes nítidas. La mala noticia es que, a veces, puede olvidar cosas simples y no tener la oportunidad de reaccionar lo suficientemente rápido a los entornos cambiantes. Conozca siempre las características de su cámara y anote información crítica como la presentada anteriormente, para que pueda implementar rápidamente la solución adecuada al problema en el campo. ¡Después de hacerlo una y otra vez, se convertirá en memoria muscular y siempre regresará con imágenes nítidas!

Modo de retardo de exposición + Temporizador automático al rescate

Como dije anteriormente, confío en el Modo de retardo de exposición + Temporizador automático probablemente el 90% del tiempo cuando fotografío paisajes. Este modo funciona muy bien para eliminar la bofetada del espejo y cuando se dispara con las últimas cámaras Nikon DSLR, no veo tanto el efecto del golpe del obturador, ya que el mecanismo del obturador se amortigua mejor en comparación con los modelos más antiguos. Si su cámara no tiene el obturador de cortina frontal electrónico, el uso del modo de retardo de exposición + temporizador automático aún debería funcionar muy bien en la mayoría de los casos, a menudo eliminando el movimiento de la cámara.

Sin embargo, hay algunos casos en los que se necesita EFCS: si dispara con súper teleobjetivos en un trípode y desea obtener la mejor nitidez cuando dispara en situaciones de poca luz (por ejemplo, para fotografiar la luna o sujetos distantes), EFCS realmente puede ayudar a elimine por completo cualquier vibración inducida por la cámara, que incluye la vibración tanto del espejo como de los mecanismos del obturador. Realmente espero que Nikon continúe agregando esta importante función a todas las DSLR futuras y solucione las limitaciones actuales al disparar en modo Live View, como se describe en el artículo.

Espero que hayas encontrado útil este artículo sobre cómo reducir el movimiento de la cámara en un trípode. Si tiene alguna pregunta o comentario, utilice la sección de comentarios a continuación.