Cómo tomar exposiciones muy largas con una DSLR

En mis clases de fotografía a menudo me preguntan: "¿Qué es una exposición prolongada?" Muchos fotógrafos principiantes quieren que les dé una velocidad de obturación definitiva con mi explicación. Sin embargo, las exposiciones prolongadas no solo dependen del sujeto, sino que se basan en gran medida en la visión artística que tiene para su fotografía. La panorámica, la pintura con luz y la fotografía nocturna utilizan exposiciones prolongadas. Sin embargo, estas técnicas son temas de un artículo futuro. Hoy me gustaría hablar sobre exposiciones “realmente” largas, exposiciones de más de varios minutos. Este tipo de exposiciones crean imágenes surrealistas y oníricas. Usan filtros de densidad neutra (piense en gafas de sol para su lente) para extender los tiempos de exposición mucho más de lo que podría lograrse simplemente disminuyendo el ISO y deteniendo su apertura.

1) ¿Por qué usar exposiciones tan largas?

Las largas exposiciones crean una sensación de misterio. Difuminan suavemente todo lo que se mueve. Las nubes se convierten en rayas, el agua adquiere una apariencia de algodón de azúcar y las personas desaparecen o se convierten en figuras fantasma. Pero la ventaja más importante de usar una exposición muy larga es que simplifica la composición. Reduce una imagen a lo básico: líneas, formas y tonalidad.

2) Equipo

Además de lo obvio (cámara DSLR, lente gran angular, trípode, cable/disparador remoto, baterías completamente cargadas), también necesitará filtros ND sólidos. Los filtros ND reducen la cantidad de luz que entra en la lente. Son los que le permiten reducir la velocidad de obturación desde fracciones de segundo hasta longitudes superiores a varios minutos, incluso durante el día.

Otros elementos que necesita incluyen:

• Tabla o aplicación de conversión de exposición (hay muchas aplicaciones gratuitas de larga exposición disponibles para su teléfono celular, busque "calculadoras de larga exposición")
• Algo para cubrir su cámara para detener las fugas de luz
• Un temporizador (yo uso mi teléfono)
• ¡Buen libro, larga lista de reproducción y mucha paciencia!

3) Filtros ND sólidos

ND es la abreviatura de Densidad neutra, a veces denominada "filtro gris" o "vidrio oscuro". Un filtro ND perfecto debería filtrar todos los colores visibles de la luz por igual. Esto significa que un filtro ND no debería tener ningún efecto en los colores de su imagen. Desafortunadamente, con exposiciones muy largas esto no siempre es cierto. Si está tomando exposiciones de más de cinco minutos, a veces captará un matiz de color rosa o magenta. Esto se debe a que la luz de mayor longitud de onda (infrarroja) no está completamente bloqueada por algunos filtros ND y se acumula en el sensor. Ajustar el balance de blancos durante la publicación generalmente reparará este tono rosado. Además, muchos fabricantes de filtros ahora combinan filtros ND con capacidad de bloqueo de IR. Para evitar por completo este matiz de color, muchos fotógrafos optan por convertir sus largas exposiciones en blanco y negro.

Esta primera foto muestra la imagen sin editar. Observe su tono magenta. La segunda y tercera imágenes son las versiones finales editadas en color y en blanco y negro.

Es posible que haya oído hablar de los filtros ND divididos o graduados. Estos filtros son transparentes en la mitad inferior y tienen una banda oscura en la mitad superior. Los filtros ND divididos se utilizan cuando el rango dinámico de la escena es demasiado alto para grabar. A menudo se utilizan en paisajes para oscurecer un cielo brillante. Para fotografía de larga exposición, necesita filtros ND sólidos. Estos filtros, como su nombre lo indica, son de un color oscuro sólido.

Aquí están los filtros ND graduados suaves rectangulares de dos y tres paradas de Lee junto con su filtro ND sólido Big Stopper de 10 paradas y el portafiltro rectangular.

3.1) Fuerzas del filtro ND

Los filtros ND se clasifican según la cantidad de luz que bloquean. Cuanto más oscuro es el filtro, menos luz se transmite a través de él. Menos luz corresponde a exposiciones más largas. Cuando elige un filtro ND, encontrará que diferentes fabricantes utilizan diferentes sistemas para describir la potencia de sus filtros. Esto a veces puede causar un poco de confusión. Los tres números de clasificación que verá que se utilizan son: intensidad del filtro, factor de reducción de luz y densidad óptica.

La fuerza del filtro es probablemente el sistema de calificación más simple de entender. Este sistema indica el número de paradas de luz que bloquea el filtro. Singh-Ray utiliza este sistema para sus filtros ND roscados. Por ejemplo, el filtro ND de 10 pasos Mor-Slo de Singh-Ray tiene una reducción de luz de 10 pasos. Este sistema de clasificación también lo utiliza B+W, aunque el factor está ligeramente oculto. B+W identifica sus filtros como ND1xx, donde xx es la intensidad del filtro. Un B+W ND106 es un filtro de 6 pasos. B+W en realidad usa tanto la fuerza del filtro como la densidad óptica (ver más abajo) para describir la fuerza de sus filtros.

El factor de reducción de luz es un número que describe la cantidad de luz que se transmite a través del filtro. Por ejemplo; un ND4 deja pasar ¼ de la luz. Un ND8 deja pasar 1/8 de la luz. Hoya utiliza este sistema. Por ejemplo, un filtro Hoya ProND2 deja pasar la mitad de la luz.

El tercer número utilizado para describir la opacidad de un filtro ND es la densidad óptica. Matemáticamente, la densidad óptica es el logaritmo (base 10) del factor por el que se reduce la luz. Un filtro de 1 parada reduce la luz por un factor de 2 (permitiendo que se transmita la mitad de la luz). Así, su densidad óptica sería el log(2) que es 0,3. Para un filtro de 4 pasos, la luz se reduce en un factor de 16 (permitiendo que se transmita 1/16 de la luz). Por lo tanto su densidad óptica sería log(16) que es 1.2. Cada múltiplo de 0,3 de la densidad óptica reduce la luz transmitida en una parada. Cokin, Tiffen, Formatt Hitech, Lee y B+W utilizan este sistema de calificación. Un filtro Tiffen 0.6 ND es un filtro de 2 pasos. El filtro Big Stopper Neutral Density 3.0 de Lee es un filtro de 10 pasos. Por último,¡El filtro Firecrest ND 3.9 de Formatt Hitech  es un enorme filtro de 13 paradas!

Para simplificar la comparación, aquí hay una tabla que resume cómo los principales fabricantes de filtros califican y nombran sus filtros ND.

3.2) Tipos de filtros ND

Los filtros ND vienen en dos variedades, circulares de rosca y rectangulares. El último requiere un soporte que se conecta al frente de su lente. Luego desliza el filtro rectangular en el soporte. Prefiero la variedad atornillada porque son más fáciles de colocar y tienen menos posibilidades de fugas de luz.

Cuando compre un filtro ND, compre uno que se ajuste a su lente de mayor diámetro. Si tiene lentes de diámetro más pequeño en las que le gustaría usar el filtro, compre un anillo de aumento. Un anillo de aumento le permite acoplar las roscas de filtro de mayor diámetro del filtro a las roscas de menor diámetro de una lente.

Aquí hay un anillo elevador Tiffen de 62-77 mm . Le permite usar un filtro de 77 mm de diámetro en una lente de 62 mm de diámetro.

3.3) ¿Qué filtro ND de intensidad necesito?

Si planea tomar exposiciones prolongadas durante el día, le sugiero que compre un filtro de 10 y 6 pasos. Estos se pueden apilar juntos para producir un total de 16 paradas. Un polarizador circular equivale aproximadamente a una reducción de luz de 2 pasos y también se puede apilar con sus filtros ND. Aunque puede apilar varios filtros juntos, no apile más de dos para evitar el viñeteado.

Aquí hay dos filtros ND. El más oscuro es un B+W ND106 (6 pasos), el más claro es un Tiffen ND0.6 (2 pasos). Su intersección es de 8 paradas.

4) Buenos temas

When you are looking for subjects that make for good long exposure photographs, pick a scene that has both stationary objects and something that moves. The movement can be found in water, clouds, traffic and people. Here are a few examples of great subjects.
• Pilings or piers with a very low distant horizon
• Dock or harbor – be careful with moored boats “bobbing” in the water, as they will appear as ghosts!
• Tight shots of buildings showing only walls and clouds
• Wide landscapes with rolling fog or dramatic clouds
• Isolated old buildings with blowing grass and moving clouds

5) How to Take Very Long Exposures

¡Las exposiciones largas toman mucho tiempo! Son exactamente lo contrario de la fotografía de "rociar y rezar". Las exposiciones prolongadas requieren un poco de reflexión y planificación antes de presionar el obturador.

5.1) Composición

Cuando llegue al lugar de la sesión, tómese su tiempo para decidir cuál es el mejor punto de vista. A menudo camino y tomo varias exposiciones regulares y las evalúo en la parte posterior de mi cámara. ¿Debería moverme un poco hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿A qué altura quiero mi horizonte? ¿Hay algún elemento que distraiga en los bordes de mi marco? Una vez que esté satisfecho con su composición, configure su trípode y conecte su cámara. Es posible que aún deba hacer algunos ajustes en la composición antes de su larga exposición final.

Una vez que esté instalado en su trípode, conecte un disparador de cable o disparador remoto y seleccione el ISO nativo más bajo en su cámara. Asegúrate de que la reducción de vibraciones esté desactivada. Verifique dos veces el encuadre de su toma.

5.2) Elija su apertura

Con su cámara en prioridad de apertura, seleccione una apertura relativamente pequeña (f/8 o menor). Las aperturas entre f/8 y f/11 suelen ser el punto ideal para un objetivo. Suponiendo que está utilizando una lente gran angular (24 mm o más ancha), estas aperturas le brindarán mucha profundidad de campo y un enfoque nítido de borde a borde. Trato de evitar usar f/22 y aperturas más pequeñas para minimizar la difracción. La difracción es la suavidad que se produce debido a la flexión de la luz alrededor de las hojas del diafragma. Se vuelve mucho más evidente en aberturas muy pequeñas.

5.3) Enfoque

Cambia tu cámara a enfoque manual y enfoca tu toma. Usualmente enfoco 3-6 pies frente a la cámara. Esto asegura que tanto el primer plano como el fondo estén nítidamente enfocados. Puede encontrar todo tipo de aplicaciones que pueden ayudarlo a determinar qué tan lejos debe enfocar la toma para obtener la máxima profundidad de campo. Sin embargo, con la digital, es fácil comprobar el enfoque en la parte posterior de la cámara. Sin embargo, tenga en cuenta que la difracción puede volverse inaceptable en aperturas muy pequeñas, como mencioné anteriormente.
Tome una foto y verifique que su imagen esté enfocada. Si es necesario, reajuste el enfoque. Es una buena idea colocar un trozo de cinta adhesiva sobre el anillo de enfoque para asegurarse de que no se mueva accidentalmente una vez que haya establecido el enfoque.

Todo este trabajo de composición y enfoque se realiza sin los filtros ND conectados. Descubrirá que con los filtros ND en la parte frontal de su lente, ¡no podrá ver a través de su visor! La pantalla estará demasiado oscura para componer, y mucho menos para enfocar.

5.4) Determinar la velocidad de obturación de exposición prolongada

El siguiente paso es determinar cuánto tiempo debe durar su exposición una vez que coloque los filtros ND. Después de colocar los filtros ND en su lente, su cámara no podrá medir. Debe calcular la exposición correcta en función de la potencia de sus filtros ND y la exposición previa al ND.

Antes de colocar los filtros, mida la exposición con un medidor puntual o con el medidor interno de su cámara (presione el obturador hasta la mitad). A menudo tomo un par de exposiciones "normales" en este momento y evalúo mi histograma para confirmar que la exposición es correcta antes de colocar los filtros ND. Tenga en cuenta la velocidad de obturación.

Recuerde que una parada de luz es la duplicación o la mitad de la cantidad total de luz que llega al sensor. Un filtro ND de tres pasos, por ejemplo, amplía la velocidad de obturación en tres pasos completos. Entonces, si su medición original le dio una velocidad de obturación de 1/125 s, con un filtro de tres pasos podría aumentarla a 1/15 s (1/125 s a 1/60 s es un paso, 1/60 s a 1/30 s es dos paradas, y 1/30s a 1/15s son tres paradas). Sin embargo, para ralentizar realmente la exposición, necesitará alrededor de 16 paradas de reducción de luz. Con un filtro de 16 pasos, las matemáticas pueden volverse un poco tediosas, ¡especialmente porque no tengo 16 dedos! Utilice este cuadro para ayudarle a convertir. En la fila 'Sin filtro', busque la velocidad de obturación medida. Desde aquí, desplácese hasta la fila que describe la intensidad del filtro ND que está utilizando. Donde esta fila y columna se cruzan es su nueva velocidad de obturación convertida. Alternativamente, descarga una calculadora de exposición en tu teléfono. Con un filtro de 16 pasos (6 pasos y 10 pasos juntos), ¡esa exposición inicial de 1/125 s se convierte en 8 minutos!

5.5) Realización del tiro

Con su velocidad de obturación filtrada calculada, cambie la cámara al modo manual. Configure la apertura que eligió en la sección 5.2. Establece la velocidad de obturación en bulbo. Asegurándose de que su enfoque sea correcto y de que la cabeza de su trípode esté bien bloqueada, coloque con cuidado su filtro ND o una combinación de filtros.

Para evitar que la luz se filtre en la cámara, cubra la cámara y el objetivo con un paño oscuro o una chaqueta y asegúrelos con clips. Durante exposiciones muy largas, la luz tiene una forma de colarse en la cámara, especialmente a través del visor.

En esta toma del faro de Cape Neddick en Maine, olvidé cubrir mi cámara. Aunque técnicamente no es una exposición "realmente" larga, fue lo suficientemente larga como para permitir que la luz se filtrara a través del visor.

Ahora está listo para tomar la fotografía. Usando un disparador de cable, presione y bloquee el disparador. Configure un temporizador en su reloj, siéntese, relájese y conecte su música mientras espera. A menudo uso este tiempo para pasear y buscar nuevas composiciones. Cuando se apague el temporizador, desbloquee el disparador del cable para detener la exposición. No se preocupe si su exposición no es exacta. Con exposiciones de varios minutos, dejar el obturador abierto unos segundos más no afectará a la exposición general.

6) Consejos

Revisa tu histograma. A menudo encuentro que mis imágenes necesitan una exposición más larga de lo que calculé inicialmente. Si su histograma está agrupado a la izquierda, aumente su tiempo de exposición en una parada. Eso significa duplicar la duración de la exposición. Si tomó una exposición de ocho minutos, pruebe con 16 minutos.

Por lo general, tomo tres tomas de cada imagen y hago un paréntesis de cada una por ½ o un punto, dependiendo del rango dinámico de la composición. En Photoshop puede fusionar las imágenes usando capas y máscaras de capa.

Asegúrate de disparar en bruto. Esto le dará la mayor libertad cuando esté procesando sus imágenes.

Desactive la reducción de ruido de exposición prolongada en su cámara. Sí, con estas largas exposiciones, su sensor se calentará y verá ruido adicional y píxeles calientes en sus imágenes. Sin embargo, el uso de la reducción de ruido de exposición prolongada duplica el tiempo de exposición, y el software como Lightroom ya elimina los píxeles calientes automáticamente.

Para ser específicos, la reducción de ruido de exposición prolongada toma una segunda foto inmediatamente después de la primera, solo que esta vez el obturador permanece cerrado. Este 'marco oscuro' se utiliza para sustraer electrónicamente el ruido de la fotografía inicial. Disfruto del ritmo más lento de la fotografía de larga exposición, ¡pero no lo suficiente como para duplicar la duración de cada exposición!

Deje que su sensor se enfríe unos minutos entre exposiciones. Esto ayudará a mitigar parte del ruido y los píxeles calientes que se acumulan cuando el sensor se calienta.

Asegúrese de tener una batería completamente cargada y un par de repuestos en su bolso. Las exposiciones prolongadas, especialmente en climas más fríos, consumen las baterías muy rápidamente.

Si desea crear una imagen fantasmal, acérquese al encuadre y quédese quieto durante aproximadamente un tercio de la exposición. Esto permite que la luz suficiente se refleje en ti y se registre en el sensor, pero no lo suficiente como para convertirte en un objeto sólido. En esta foto las gaviotas no estaban en la foto durante toda la exposición. Y cuando aterrizaron, no se detuvieron. Observe cómo aparecen como fantasmas.

7) Pensamientos finales

Sé que algunos de ustedes me preguntarán por qué no tomo una serie de imágenes de exposición más corta y las apilé en Photoshop. Seguramente esto le dará una imagen libre de ruido. Nasim acaba de abordar esta pregunta en su artículo reciente “ ¿Son inútiles los filtros polarizadores, ND y UV? Estoy completamente de acuerdo con él, y te dirijo a su artículo. Un gran aspecto de la creación de estas imágenes es reducir la velocidad. Salir de la filosofía del fuego rápido y disfrutar el momento es de lo que se tratan las exposiciones muy largas.

Crear imágenes usando exposiciones muy largas es un cambio refrescante de tomar fotografías “normales”. Te obligan a pensar muy detenidamente en tu composición. Una sola toma puede tardar entre 45 minutos y una hora desde la concepción hasta la finalización, incluido el horquillado. Me recuerda a los días del cine en los que cada plano estaba cuidadosamente pensado y calculado. No podía permitirse el lujo de tomar cientos de imágenes con la esperanza de un guardián.

Espero que este artículo aborde algunas de sus preguntas sobre la fotografía de muy larga exposición y lo motive a intentarlo. ¡Seguro que te encantarán los resultados y la experiencia!