Guía de exposición intermedia para fotografía en modo manual

Este artículo está destinado a fotógrafos principiantes que no son fotógrafos principiantes. Esta guía puede beneficiar a las personas que han estado disparando en modo manual y aún encuentran las cosas un poco complicadas. Asume el conocimiento de cómo funciona la cámara y la relación entre los distintos ajustes de exposición. No es un artículo muy técnico y no aborda el histograma u otras técnicas de exposición avanzadas. 

La fotografía manual no recibe mucha atención en PL. A la mayoría de los suscriptores les gusta disparar en automático. Sin embargo, hay algunos que se sienten atraídos por el modo manual y quieren mejorar sus habilidades en ese método. Este artículo es para ellos.

Exposición

Cuando se dispara de forma manual, es necesario tener un buen manejo de la configuración de exposición . Si estropeas alguno de ellos, puedes arruinar tu foto. A veces puede reparar el daño en el procesamiento posterior, pero todos queremos evitar los errores más graves.

YO ASI

ISO es la configuración de exposición que siempre configuro primero. Cuando comenzaste como fotógrafo manual, ISO se trataba principalmente de qué tipo de luz encontrarías en tu ubicación de disparo. Después de un tiempo, descubrió que hay más que solo el brillo de la luz. También es una herramienta para corregir la exposición cuando otras configuraciones necesitan un poco de ayuda.

Entonces, ¿cuál es una buena manera de ver ISO? Bueno, primero empiezas por comprobar la luz ambiental. Si postulamos un día brillante, comenzaría con ISO 64, 100 o 200, según lo que su cámara tenga para ofrecer y qué tan brillante sea el día. ¿Qué hace esto por ti? Establece la capacidad de respuesta del sensor a la luz. Los valores ISO más altos le permiten disparar con una luz más tenue, los ISO más bajos le permiten disparar con una luz más brillante. Para ver qué más puede hacer ISO, primero debemos hablar sobre las otras configuraciones de exposición.

Abertura

Como sabes, la apertura determina el aspecto estético de tus imágenes, junto con la profundidad de campo . Si desea una profundidad de campo reducida, entonces elegiría una apertura grande, digamos de f/1.2 a f/3.5, aproximadamente. Si desea algo más de profundidad de campo, elegiría aperturas intermedias como f/4 y f/5.6. Para una mayor profundidad de campo, elegiría f/8 y números f más altos .

Si quieres un bokeh suave , elige aperturas grandes, y si quieres montañas nítidas en la distancia, elige aperturas más pequeñas. Todos tendemos a desarrollar f/stops favoritos para varios escenarios. Esas preferencias a menudo cambian a medida que adquirimos experiencia y nuestro estilo evoluciona. Pero la apertura afecta todo, por lo que es un ajuste de exposición muy importante. Fácilmente puede ser la primera configuración que elija cuando se esté preparando para disparar.

Acabo de empezar con ISO. No hay ningún problema en usar la apertura como configuración inicial. Mirarías a tu sujeto, pensarías un minuto en cómo quieres que se vea y elegirías una apertura en consecuencia. Solo para mezclar un poco las cosas, digamos que desea que sus montañas sean suaves en el fondo y que la planta rodadora en su primer plano sea nítida. Entonces elegirías una apertura relativamente abierta, como f/4, porque no querrías que tus montañas no tuvieran ninguna definición, que es lo que podría pasar con f/1.8, por ejemplo. Es importante recordar que la apertura es lo que permite que la luz entre en la cámara. El tamaño de la apertura regula la cantidad de luz que deja entrar.

Velocidad de obturación

Velocidad de obturaciónregula o controla la luz que ha dejado entrar a través de su apertura. Una apertura muy abierta con una velocidad de obturación muy lenta puede dar como resultado una imagen en blanco. Ya sabes por qué. Porque has dejado entrar demasiada luz. Entonces, por lo general, con una apertura muy abierta, necesita una velocidad de obturación bastante rápida, y con una apertura estrecha, necesita una velocidad de obturación más lenta, o dejará entrar muy poca luz y terminará con una imagen negra en blanco. La velocidad de obturación es lo que le da nitidez o suavidad a sus imágenes. Te da detalles sobre objetos pequeños. Detiene el movimiento, captura detalles en objetos en movimiento, le permite fotografiar estrellas nítidas o tiene rastros de estrellas, le dará desenfoque de movimiento cuando fotografíe automóviles en movimiento y desenfocará el agua en movimiento. La creatividad que puede producir la velocidad de obturación no tiene fin. Es una parte extremadamente importante de la exposición.

ISO avanzado

Ahora es el momento de discutir qué tiene que ver ISO con todo esto, además de establecer la capacidad de respuesta de su sensor a la luz. Digamos que quieres fotografiar un insecto y quieres un bokeh borroso para tu fondo. Para que no se trate de lentes, fotografía macro o trípodes, diremos que es un bicho muy grande como un abejorro. Ya ha elegido una lente que podrá capturar un primer plano de un insecto. Querrá muchos detalles sobre el error. Además, para obtener tu bokeh, necesitas una apertura bastante grande. Es posible que esté utilizando una lente de zoom, lo que afectará la gran apertura que puede elegir. Ahora, digamos que es un día con algo pero no mucha luz solar y algunas nubes.

Ha elegido una apertura de f/3.5. Pero esa apertura no le dará el detalle de su error que desea. Si su apertura está tan abierta, obtendrá un abejorro reconocible, pero no obtendrá muchos detalles, como los pelos de su cuerpo o el detalle de sus patas o antenas; en otras palabras, no obtendrá una imagen de error muy clara. Esto significa que debe reducir su apertura a un número f más alto, como f/8. Pero a medida que lo hace, la velocidad de obturación cae hasta el punto en que incluso un ligero movimiento hace que la imagen se desenfoque, ya sea debido al movimiento del insecto o al movimiento de la cámara.

¿A qué te dedicas? Subes tu ISO. Lo levantas bastante con el fin de aumentar la velocidad de obturación.

Digamos que ha configurado ISO 100. Bueno, puede subirlo a ISO 400 u 800, solo para comenzar, y si la velocidad de obturación aún no es lo suficientemente rápida, deberá aumentarla aún más. El ISO más alto que elija le permitirá velocidades de obturación mucho más altas que puede usar para capturar detalles en el abejorro. ¿Por qué? Porque ha aumentado la capacidad de respuesta de su cámara a la luz, y ahora puede dejar que entre menos para lograr la buena exposición nítida que proporcionarán las velocidades de obturación más altas. Con una velocidad de obturación rápida y una apertura relativamente pequeña, podrá capturar muchos más detalles de su abejorro, sin ver ningún movimiento borroso.

El punto es que en una apertura dada, elevar su ISO más alto que su número base puede permitirle tener velocidades de obturación recomendadas más altas para obtener una buena exposición. Este es un aspecto muy importante y algo avanzado de la exposición que pronto se convertirá en una segunda naturaleza para ti.

Estás disparando. Tu imagen sale demasiado oscura. No quieres cambiar tu apertura. Tu reacción inmediata será cambiar tu ISO e intentarlo de nuevo. Su nuevo disparo ahora tiene éxito. Después de que esta técnica se convierte en una segunda naturaleza, tu creatividad interviene y te hace experimentar. Su resultado aparecerá en el procesamiento posterior. Para verificar su juicio, si así lo desea, puede consultar su histograma para confirmar que estaba dentro del rango de buena exposición cuando tomó la fotografía.

Luz y reventón

¿Has oído hablar de los reflejos quemados? ¿Que son esos? ¿Has notado feas manchas blancas que arruinan tu foto? ¿Qué los causa? Bueno, tienen que ver con la luz. Un sensor captura toda la luz disponible que atraviesa su lente según la configuración que haya elegido. La luz golpea una celda fotovoltaica en su sensor llamada píxel, generando voltaje y, a través de un convertidor analógico a digital, crea datos digitales, y esos datos se convierten en su imagen. Pero si una luz muy brillante hace que el voltaje supere la saturación total del sensor de píxeles, el valor resultante es un píxel blanco sin detalles. Cuando esa saturación máxima ocurre con todos los píxeles en la misma área, entonces toda el área es blanca, sin ningún detalle, y esa área blanca se apaga. en tu foto, esas áreas blancas no se pueden recuperar en el procesamiento posterior ya que no hay datos en esos píxeles. Lo mejor que podría esperar hacer en la publicación es clonar algo de color en esos puntos, y eso nunca funciona muy bien. Así que lo ideal es aprender a no tener reventones. La pregunta es, ¿cómo hacemos eso?

Debo comenzar relatando un hecho que es bien conocido en los círculos artísticos. En el arte, todas las imágenes se crean mediante una combinación de luces y sombras. Los colores oscuros contra los colores claros crean la forma que desea hacer. En fotografía, es lo mismo. Si disparas a una montaña negra, es la luz la que le da definición a la montaña. Si fotografía una flor blanca, son las sombras las que dan definición a los pétalos. Son las sombras y la luz las que crearán la esquina de un edificio o una sensación de profundidad en su imagen. El contraste entre luces y sombras le da dramatismo a tu imagen. Las luces y las sombras son algunas de las partes más importantes de la fotografía. Debes aprender a dominarlos.

Demasiada sombra puede arruinar una imagen. Muy pocos reflejos pueden arruinar una imagen. ¿Cómo? Robando a tu foto sus formas. Piensa en esa montaña negra sin matices más claros. Es una mancha negra. Piensa en esa flor blanca sin sombras. Es una mancha blanca. Entonces, a medida que dominas la composición en fotografía, aprendes a ver tus sombras y luces.

Esta es una muestra de dos copias de la misma imagen para ilustrar los efectos de sombra y luz en una imagen:

Al mirar a través del visor, cuando su ojo esté entrenado, notará cuando hay puntos de luz que son muy brillantes y muy desagradables. Un ejemplo es fotografiar una flor en un arbusto.

Si el sol está detrás del arbusto, tu ojo podrá ver muchos puntos de luz brillante entre las hojas del arbusto. Después de arruinar un montón de fotos de flores, te das cuenta de que necesitas empezar a notar esos puntos brillantes de luz, porque dan como resultado imágenes apagadas, como se definió anteriormente.

Los reflejos son algo bueno y harán que tu flor se vea como una flor. Los reventones harán que tu imagen se vea como si fueras un palurdo que no sabe lo que está haciendo. Una cosa sencilla que puede evitar reventones es cambiar de posición. Si te mueves un poco hacia la derecha o hacia la izquierda, es posible que puedas bloquear parte o toda la luz solar directa. Alternativamente, puede encontrar una flor diferente para fotografiar.

Si estás fotografiando una escena de paisaje y decides que quieres disparar hacia el sol, puedes terminar con un cielo totalmente despejado o un horrible contraste de aguas grises en una playa. Para evitar la situación, debes mover un poco tu lente para que no estés disparando tan directamente al sol. A veces, algunas áreas voladas son una elección artística. Otras veces, simplemente hacen que una imagen se vea mal. Entonces, al final, las áreas que sobresalen de su foto pueden ser controladas por la perspectiva desde la que elija disparar.

Aquí hay ejemplos de resaltados quemados, similares a los mencionados anteriormente:

Medición y enfoque automático

Tanto la medición como el enfoque automático son los ajustes más subjetivos de nuestra cámara. También son bastante confusos. Son diferentes, pero trabajan juntos. La medición evalúa un área determinada de su vista y establece los parámetros de exposición. El enfoque automático evalúa un área determinada de su vista y establece los parámetros de enfoque.

Resulta que estas dos configuraciones son muy subjetivas, y te encuentras prefiriendo uno u otro de cada método porque te sirven mejor en el tipo de fotografía que haces. Yo mismo uso la medición de peso central, en parte porque no me gustan los resultados que obtengo con otros métodos. Y, sin embargo, uso otros métodos. Cuando estoy fotografiando una playa, tiendo a usar la medición matricial, porque mide toda la escena. Para las flores, uso la medición de peso central. También uso el peso central para disparar pájaros e insectos. He probado todos los otros métodos, pero rara vez los uso. Me gusta la medición de luces, por ejemplo, y sin embargo no me gusta, ya que cambia el balance de luces y sombras, y a veces eso hace que una foto sea mejor y a veces hace que la foto no se vea bien para mí. Ya ves lo subjetiva que es la medición.

El enfoque automático viene en dos categorías más amplias. Tiene enfoque automático de servo único y enfoque automático de servo continuo. Uno se toma su tiempo para enfocar porque la cámara sabe que está tomando una sola imagen a la vez. El otro permanece en un modo de enfoque continuo porque la cámara sabe que está tomando varias fotos en sucesión y no tendrá tiempo de volver a enfocar cada foto.

Dentro de servo único y servo continuo, tiene varias opciones más sobre cómo enfocará su cámara. En servo continuo, obtendrá más opciones, como enfoque de área de grupo, reconocimiento de rostros u ojos, enfoque 3D, enfoque de área automático o dinámico. El servo único generalmente tiene opciones más limitadas. Yo mismo uso un servoenfoque único, excepto si estoy fotografiando pájaros en vuelo u otros objetos en movimiento. Luego cambio a servo continuo. Pero para la fotografía fija, descubrí que mi cámara enfoca mejor y mis imágenes son más nítidas cuando le doy tiempo para hacer un buen trabajo, lo que significa servo único.

¿Cómo se aprende qué métodos de medición y enfoque automático configurar? Desafortunadamente, solo se aprende experimentando. Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas o desventajas. Hasta que me decidí por los métodos que uso, leí todos los artículos que pude encontrar sobre el tema y luego experimenté.

Descubrí que, en general, cambias de método cuando te das cuenta de que no te gusta el que estás usando. ¿Por qué no le gustaría un método en particular? Porque afecta tu imagen. Diferentes mediciones pueden cambiar el énfasis de las sombras y las luces; puede afectar su color; puede afectar la profundidad de tus sombras. Los diferentes métodos de enfoque pueden afectar la parte del sujeto que está enfocada, ya sea el sujeto o el fondo los que están completamente enfocados, o incluso ambos. Puede hacer que el ojo sea la característica más nítida del rostro de una persona. Pero es importante que experimentes y lo averigües, y también es importante estar dispuesto a cambiar cuando tengas diferentes necesidades para tu foto.

Balance de blancos

El balance de blancos (WB) es confuso para los tiradores manuales principiantes. Pero realmente no hay nada que temer. Solo necesita descubrir cómo funciona, y luego se vuelve fácil. Primero, comprenda que el espectro de la luz tiene muchos colores (piense en el arcoíris) a los que se les han asignado temperaturas en grados Kelvin.

El balance de blancos es la reacción de su cámara a la temperatura de color de su escena. Una escena bañada por el sol tendrá una temperatura de color "cálida". Una escena de nieve tendrá una temperatura de color 'fría'. Debe equilibrar estas temperaturas configurando su WB para que sea más frío con luz cálida y más cálido con luz fría. En otras palabras, su WB es lo opuesto a la temperatura de color de una escena para equilibrarla y llevarla a un rango de color que nuestro ojo espera ver, o lo que ellos llaman temperatura de color neutra.

La escala de temperatura de color va de menor a mayor, de 1.000 a 10.000. El centro de la escala representa la luz natural del día, alrededor de 5500. Los números de abajo son los colores cálidos o cálidos, y los números de arriba son los colores fríos o fríos. Por lo tanto, una temperatura de color de 3000 es un color cálido y una temperatura de color de 8000 es un color frío. El balance de blancos es exactamente lo contrario porque su propósito es equilibrar esos colores. Entonces, en WB, con 5500 como luz natural, un WB de 3000 es un WB frío y un WB de 8000 es un WB cálido.

Dado que es lo que establece los tonos de color de su foto, existe una gran preferencia personal en la configuración de su WB. Me gusta que el mío refleje de cerca la escena de una manera realista. Mi configuración favorita de WB para exteriores es 5260. Si le gusta un tono azulado o más frío en sus fotos, bajaría a 5000 más o menos.

Si le gusta que sus marrones y verdes sean más pronunciados con una apariencia más cálida, digamos en sus paisajes, subiría a los 6000. Si está fotografiando en interiores, debe reflejar el color de la fuente de luz de la habitación en la que se encuentra. Si, por ejemplo, está fotografiando bajo una iluminación incandescente en una habitación beige por la noche, su imagen a 5260 no se verá normal y todo, como los tonos de piel de las personas, se verá amarillo hasta que cambie su WB al rango de 3000.

Esto se debe a que la iluminación provocará una temperatura de color alta y deberá enfriarla con un balance de blancos bajo. Si se encuentra en una habitación azul a la luz del día sin iluminación artificial, se asemeja a la luz del día exterior, por lo que un WB de rango medio está bien, pero si enciende sus incandescentes, entonces el color cambia, así que tenga cuidado y descubra su nuevo WB. Si está bajo fluorescentes, la temperatura del color es muy fría, y con configuraciones de rango medio, su sujeto se verá enfermizo, por lo que necesita calentar su balance de blancos.

Nuevamente, mis ejemplos son algo arbitrarios basados ​​en mis propias experiencias. En realidad, debe experimentar antes de disparar y encontrar la configuración de WB que refleje lo que está viendo y que también sea de su agrado. También es importante saber que puede cambiar el WB en el posprocesamiento para reflejar mejor la forma en que desea ver su imagen. Si filmó lo que cree que es una escena normal, pero salió demasiado amarilla o demasiado azul o demasiado, puede corregir el color en el procesamiento posterior siempre que dispare en RAW. Esto significa que en la cámara, WB es en gran parte cosmético. Lo configura para que sus imágenes se vean bien en el monitor de la cámara y se preocupa por cómo se ve finalmente su imagen en el procesamiento posterior.

RAW frente a JPG

Dispara siempre en formato RAW. RAW le permite posprocesar y corregir errores o cambiar su foto. A continuación, convertirá al formato JPEG. Si dispara en JPEG, entonces tiene opciones extremadamente limitadas para cambiar su foto de cualquier manera, y prácticamente ninguna opción para corregir un error en una foto importante. Consulte el artículo RAW vs JPEG para obtener más detalles.

Postprocesamiento

Aprende a post-procesar tus imágenes. No hay forma de evitarlo si quieres avanzar en la fotografía. Verás, te hace mejor fotógrafo. Si no post-procesas, no aprendes de tus errores. Si no está dispuesto a posprocesar, no puede disparar en RAW y seguirá siendo un fotógrafo limitado para siempre. Para aquellos que piensan que siempre deben hacerlo bien sin ajustes, deben saber que los fabricantes de cámaras construyeron su cámara esperando que la postprocesen. En otras palabras, el procesamiento posterior es parte del ADN de una cámara. En fotografía digital, no existe tal cosa como "hacerlo bien en la cámara". Lo digital es demasiado complejo para eso. Siempre hay ajustes que hacer.

Pensamientos finales

Muchas personas se preguntan por qué deberían molestarse con todos estos ajustes cuando la cámara puede hacerlos igual de bien disparando en modo automático. Bueno, lo suficientemente bueno en lo que va. Pero creo que tener un mayor control sobre la configuración de uno puede conducir a una creatividad mucho mayor que dejar que un algoritmo los controle porque el único objetivo del algoritmo es la exposición correcta.

Más allá de la exposición correcta, no va. Esto para mí limita el tipo de fotografía que puedes hacer. Además, el disparo manual es un pequeño error, y si te pica este error en particular, no puedes volver atrás. Otros métodos ya no te satisfarán si has llegado a amar la fotografía manual . Algunas personas harán un modo automático parcial, configurando la apertura o la prioridad de la velocidad de obturación. Se aplica lo mismo. Has puesto el algoritmo en el asiento del conductor y debes aceptar lo que te da. Esto para mí no es lógico. ¿Por qué pagar una tonelada de dinero por una cámara costosa y luego convertirla en una cámara de apuntar y disparar? No tengo respuesta. Pero nos corresponde a todos recordar que el gusto no está sujeto a debate. Amamos lo que amamos.

Algunas personas se sienten intimidadas por el disparo manual. Otros se sienten muy interesados ​​en disparar automáticamente. Todo esto es muy personal y subjetivo. Hay cosas buenas acerca de ambos métodos . Es importante recordar que el disparo manual no es un juicio sobre otros métodos. Es simplemente una preferencia que afecta el disfrute del proceso de tomar fotografías.

El disparo manual no es fácil al principio. Eventualmente, se convierte en una segunda naturaleza. Con demasiada frecuencia, las personas evitan probarlo debido a su complejidad. Pero esa complejidad se puede dividir para guiarlo en sus primeros pasos en el disparo manual. Escribí un artículo aquí en Photography Life, Aprendiendo a disparar en modo manual, que hace exactamente eso para aquellos que están interesados. Una vez que se le guíe en sus primeros esfuerzos, puede tomar el relevo desde allí y explorar sus opciones. De hecho, varias personas me pidieron que fuera más allá de mi artículo introductorio, que es lo que mantuvo la idea de este artículo en mi mente. Me tomó mucho tiempo decidirme a hacerlo, pero aquí está. Aquellos que probaron el manual hace dos años probablemente tengan demasiada experiencia para beneficiarse de este artículo ahora. Pero siempre habrá alguien que quiera ayuda, así que decidí seguir adelante y explorar un poco más el disparo manual. Espero que este artículo haya sido útil para las personas que aún no se sienten cómodas o aún no entienden completamente cómo trabajar en modo manual.

Si alguien tiene sugerencias o comentarios sobre sus propias experiencias con el manual, puede ponerlos a continuación. Para aquellos que creen firmemente que el disparo automático es el método superior, pueden escribir un ensayo propio sobre el modo automático, donde estoy seguro de que los comentarios y las experiencias serán bienvenidos. Los comentarios sobre el disparo automático simplemente no están dentro de los parámetros de este artículo y deben hacerse en otro lugar.