50 términos de fotografía que debes saber

En este artículo, presentaré algunas de las terminologías fotográficas más importantes que todo fotógrafo debería saber, principiante o avanzado. Hay 50 términos en este momento, pero este es un glosario continuo y agregaremos más palabras con el tiempo.

Puede notar que las definiciones a continuación son más como "introducciones funcionales" a cada término en lugar de definiciones estrictas de diccionario. Personalmente, considero que eso es más útil. Claro, la velocidad de obturación es "el tiempo que el obturador de una cámara está abierto mientras toma una fotografía", pero eso no dice mucho acerca de por qué es importante la velocidad de obturación y cómo usarla. También tenga en cuenta que hay muchos temas aquí, y este es un artículo largo, por lo que si desea saltar a un término específico, le recomiendo usar la lista a continuación:

1. Apertura

La apertura es quizás el ajuste más importante en toda la fotografía.

Al igual que la pupila del ojo, la apertura es una abertura en la lente de la cámara que (generalmente) puede cambiar de tamaño. Una apertura grande deja entrar más luz, mientras que una apertura pequeña no deja entrar tanta.

Por esta razón, a los fotógrafos les gusta usar grandes aperturas en condiciones de poca luz. La apertura más grande que ofrece una lente se denomina "apertura máxima", mientras que la apertura más pequeña se denomina "apertura mínima".

En un momento dado, la apertura que está utilizando se designa con un "número f" como f/1.4, f/2, f/5.6, f/8, f/11, etc.

Una clave: estos números son fracciones. Entonces, una apertura de f/2 es mayor que una apertura de f/8 (de la misma manera que 1/2 es mayor que 1/8). Esto puede ser confuso al principio y parecer al revés, pero no toma mucho tiempo aprenderlo.

Una lente típica tendrá una apertura máxima de alrededor de f/2.8 y una apertura mínima de alrededor de f/22. Sin embargo, varía de una lente a otra. Algunos (generalmente lentes más caros) tienen una apertura máxima de f/1.4, f/1.2 o incluso mayor. Estos son geniales en condiciones de poca luz porque, como una pupila grande, dejan entrar una tonelada de luz.

Aparte de capturar más o menos luz, el mayor impacto de la apertura está en la profundidad de campo (ver "profundidad de campo" a continuación). Las aperturas pequeñas como f/11 y f/16 tienen más profundidad de campo que las aperturas grandes como f/1.4 o f/2.8. Si eres un fotógrafo de retratos que busca fondos suaves como la mantequilla, probablemente seas un gran admirador de los lentes de 50 mm u 85 mm f/1.4 por este motivo. (Los fotógrafos de paisajes, como yo, rara vez necesitan lentes de 85 mm f/1.4, que es una gran táctica para ahorrar dinero).

2. Enfoque del botón Atrás

De forma predeterminada, casi todas las cámaras se enfocan automáticamente cuando presiona el botón del obturador hasta la mitad. Sin embargo, a veces querrás tomar una foto sin enfocar de antemano. Ahí es donde entra en juego el enfoque del botón de retroceso .

En lugar de presionar el botón del obturador hasta la mitad, el enfoque del botón trasero enfoca a través de un botón en la parte posterior de la cámara. Entonces (después de desactivar el enfoque automático desde el botón del obturador), tienes más libertad para enfocar cuando quieras.

Prácticamente todas las cámaras del mercado te permiten reasignar el enfoque automático a un botón en la parte trasera de tu cámara, o tienen un botón que ya lo hace por defecto (el botón AF-On). Del mismo modo, todos los fotógrafos avanzados que conozco que han cambiado al enfoque de botón trasero nunca han mirado hacia atrás.

3. Bokeh

Cuando usa aperturas grandes, especialmente cuando hace zoom o se acerca a su sujeto, terminará con un efecto de enfoque superficial. En otras palabras, su sujeto será nítido, mientras que el fondo estará muy desenfocado.

La calidad de esta región desenfocada, es decir, cómo se ve, cómo se representa, se conoce como bokeh .

Muchos objetivos especiales para retratos (como los objetivos de 85 mm f/1,4 y similares) se clasifican más por su efecto bokeh que por su nitidez. 

Este término vio un aumento en la popularidad recientemente cuando Apple lanzó un comercial sobre el bokeh. Sin embargo, la calidad del desenfoque de fondo no es muy buena en el "modo retrato" de ningún teléfono hoy en día, ya que todo se hace con efectos de desenfoque digital imprecisos.

Puede leer más sobre el bokeh en nuestro completo artículo aquí .

4. Horquillado

El horquillado simplemente significa tomar una serie de fotos seguidas con ligeras variaciones. 

El tipo más común de horquillado es el horquillado de exposición , en el que el fotógrafo utiliza diferentes velocidades de obturación (consulte "velocidad de obturación" a continuación) para tomar una secuencia de fotos con diferentes niveles de brillo.

La mayoría de las cámaras tienen un botón de horquillado o una configuración de menú que captura automáticamente una serie de exposiciones horquilladas en una fila. Esto puede ser útil, aunque es fácil olvidar que lo encendiste y continuar agrupando fotos por un tiempo por accidente.

El horquillado también puede referirse al enfoque en lugar de a la exposición. En este caso, "horquillado de enfoque", está tomando imágenes en secuencia enfocadas a diferentes distancias.

En teoría, el horquillado puede referirse a casi cualquier variable en la fotografía, incluso algo como la composición, pero la exposición y el enfoque son los contextos más comunes.

5. Modos de cámara

Cada cámara avanzada le permite seleccionar qué configuración (específicamente la configuración de exposición) cambiará manualmente y cuál la cámara cambiará automáticamente. La configuración que elija se conoce como su modo de cámara .

Los cinco modos de cámara más populares son Automático, Programa, Prioridad de obturador, Prioridad de apertura y Manual. Puede cambiar de uno a otro usando el dial "PASM" en la mayoría de las cámaras.

Los fotógrafos avanzados generalmente se apegan a la prioridad de apertura o al modo manual, porque esos son los únicos dos modos de cámara que le brindan un control total sobre la apertura, nuevamente, posiblemente la configuración de cámara más importante de todas.

6. Aberración cromática

Un problema común de calidad de imagen que verá en la fotografía es la aberración cromática . "Cromático", por supuesto, se refiere al color.

Los dos tipos de aberración cromática que puede ver en sus fotos se denominan aberración cromática lateral y longitudinal .

El primero, lateral, es más comúnmente mencionado. Por lo general, aparece como contornos de color rojo/verde, amarillo/azul o cian/magenta alrededor de sujetos de alto contraste en la esquina de una imagen.

El segundo, longitudinal, ocurre cuando hay franjas de color delante o detrás del punto de enfoque de la foto. Esto ocurre como una franja púrpura frente a su punto de enfoque y una franja verde detrás.

Ambos tipos se pueden corregir en un software de posprocesamiento. Sin embargo, lateral es más fácil de corregir, con menos efectos residuales en su foto.

7. Composición

La composición es la disposición de los elementos en tu fotografía.

Algunos elementos atraen mucho la atención, especialmente aquellos que son familiares (como las caras de las personas), brillantes, coloridos o de alto contraste. Cuanta más atención atrae un objeto, más “peso visual” tiene.

Por lo tanto, la composición se trata de organizar el peso visual en su foto, a menudo para que se vea agradable, pero no siempre. La composición debe coincidir con su objetivo emocional para una foto. 

En una escena dada, diferentes composiciones transmitirán diferentes emociones. Por eso es tan importante seleccionar el tuyo con cuidado.

8. Factor de cultivo

Según el tamaño del sensor de su cámara, siempre está disparando con un " factor de recorte " particular y es posible que ni siquiera lo sepa.

El factor de recorte se calcula en relación con el tamaño de los sensores de la cámara de fotograma completo . Estos sensores tienen un factor de recorte (sin diferencia) de 1×, porque son la referencia.

Los sensores de cámara más pequeños actúan literalmente como "recortes" de sensores de cámara de fotograma completo. La cantidad específica de cultivo es el factor de cultivo.

• Las cámaras con sensor APS-C (uno de los tamaños de sensor más comunes) tienen un factor de recorte de 1,5×.
• Las cámaras Micro Four Thirds tienen un factor de recorte de 2×.
• Los teléfonos y las cámaras compactas tienen sensores mucho más pequeños y, por lo tanto, mayores factores de recorte. El iPhone tiene un factor de recorte de alrededor de 7x debido a su pequeño sensor.

Si coloca la misma lente en dos cámaras con diferentes factores de recorte, aparecerá más "acercado" con el mayor factor de recorte.

Por ejemplo, si utiliza un objetivo de 300 mm en la Nikon D850 (una cámara de fotograma completo, factor de recorte de 1×), obtendrá el campo de visión esperado de 300 mm. Pero si coloca la misma lente en la Nikon D500 (una cámara APS-C, factor de recorte de 1.5×), tendrá una vista mucho más estrecha, equivalente a una referencia de 450 mm.

El factor de recorte también es importante si está tratando de calcular la apertura equivalente o ISO en diferentes sistemas de cámara. Consulte nuestro artículo " La equivalencia también incluye apertura e ISO " para obtener más información.

9. Profundidad de campo

La parte de una foto que está (aceptablemente) enfocada se conoce como profundidad de campo . 

Me gusta pensar en la profundidad de campo como una ventana con un vidrio grueso que se cruza con la escena frente a ti. Cualquier cosa que toque la ventana está dentro de tu profundidad de campo; cualquier cosa más alejada de la ventana está progresivamente más y más fuera de foco.

En una foto de retrato, es posible que desee tener una profundidad de campo reducida, donde solo la cara del sujeto (o incluso solo los ojos) estará enfocada. En un paisaje, puede preferir lo contrario, donde todo, desde el primer plano hasta el horizonte, está dentro de su profundidad de campo.

Las tres formas de obtener una profundidad de campo reducida son simples:

• Usa una apertura más grande, como f/1.4 o f/2.8
• Acercarse
• Acércate a tu tema

Para obtener una mayor profundidad de campo, simplemente haga lo contrario. Use una apertura más pequeña como f/11, aléjese y aléjese del sujeto más cercano.

10. Difracción

Con aperturas cada vez más pequeñas (f/16, f/22, incluso f/32 y f/45), comenzarás a ver que tus fotos se vuelven cada vez más borrosas. Este desenfoque se conoce como difracción .

La difracción existe sin importar qué lente use; es sólo una propiedad de la física. Por esta razón, generalmente trato de no usar aperturas de f/22 o más pequeñas.

Dicho esto, no es el fin del mundo si lo haces. Personalmente, me gusta tomar fotografías macro (ver "macro" a continuación), donde enfoco muy de cerca y mi profundidad de campo es extremadamente baja. En esos casos, muy a menudo uso f/22 por simple necesidad.

11. Distorsión

La distorsión tiene algunos significados en la fotografía, pero el más común se refiere a un problema de calidad de la imagen (u ocasionalmente a una característica) presente hasta cierto punto en la mayoría de las lentes.

Los tres tipos comunes de distorsión de la lente son la distorsión de barril, de cojín y ondulada/de bigote. Se ven exactamente como suenan:

Estos tipos de distorsión de la lente doblan las líneas rectas de la foto, lo que es especialmente evidente en la fotografía de arquitectura. Sin embargo, algunas lentes especiales (ojos de pez) anuncian su distorsión extrema como una característica más que como un error.

La distorsión de la lente generalmente es fácil de corregir en el procesamiento posterior con efectos secundarios mínimos.

El otro tipo común de distorsión es la distorsión de perspectiva . En este caso, se está acercando mucho al sujeto (y generalmente se está alejando mucho) para exagerar sus características. 

A veces, la distorsión extrema de la perspectiva no es más que un truco. Sin embargo, puede ser bastante útil para enfatizar temas de primer plano interesantes, como líneas en una duna de arena.

12. Cámara réflex digital

DSLR significa cámara "réflex de lente única digital". Es uno de los tipos más populares de cámaras avanzadas, junto con las cámaras sin espejo (consulte "sin espejo" a continuación). 

Los dos aspectos que definen a una DSLR en comparación con otras cámaras son su sensor digital y su espejo réflex. El motivo de un espejo dentro de la cámara es dirigir la luz desde la lente a un visor óptico. Cuando toma una foto, el espejo se aparta para no bloquear el sensor de la cámara.

Hoy en día, las dos mayores empresas de DSLR son Canon y Nikon.

13. Datos EXIF

Una foto digital tiene más información incrustada en su archivo de lo que cree. Además de los datos de la imagen en sí, la mayoría de las cámaras también incorporan información como la configuración de la cámara, la fecha/hora de la captura y la información de derechos de autor. Esta información adicional se conoce como datos EXIF .

EXIF significa "Formato de imagen intercambiable". Es muy útil mirar los datos EXIF ​​cuando se procesan las fotos para que pueda mejorar el uso de la configuración de la cámara. (Antes de eliminar una foto borrosa, mire sus datos EXIF ​​para ver si puede detectar un problema con la configuración de la cámara que usó).

Recomiendo eliminar los datos EXIF ​​de ciertas fotos que publicas en línea debido a problemas de privacidad, especialmente si las fotos están etiquetadas con coordenadas GPS. Casi todos los programas de posprocesamiento le permiten eliminar los datos EXIF ​​al exportarlos.

14. Exposición

Hay varios significados diferentes para la palabra " exposición " en fotografía. La mayoría de ellos tienen que ver con el brillo de tu imagen, pero no todos. Aquí están los más comunes:

• Un sustituto de la foto ("Tomé algunas exposiciones de esta escena").
• Un sustituto de la velocidad de obturación (“Voy a necesitar una exposición larga aquí”). 
• Su velocidad de obturación y valores de apertura (“Mi exposición para esta toma es 1/10 de segundo a f/8”).
• Tu velocidad de obturación, apertura e ISO («Mis ajustes de exposición para esta toma son 1/10 de segundo, f/8, ISO 100»).
• El brillo de su foto (“Esta foto es demasiado oscura; está subexpuesta”).

Precisamente lo que quiere decir un fotógrafo cuando dice “exposición” depende del contexto. Sin embargo, está insustituiblemente ligado al brillo de tu foto y la cantidad de luz que capturas.

15. Compensación de exposición

Esta configuración de la cámara, compensación de exposición , es una forma de informar a la cámara para que ilumine u oscurezca la foto en comparación con la configuración de la cámara que está utilizando actualmente. (Específicamente, en comparación con la exposición medida ; consulte "medición" a continuación).

Por ejemplo, quizás esté fotografiando un paisaje y parte de su cielo esté “apagado” (demasiado brillante). Para decirle a la cámara que tome una foto más oscura, puede ingresar una compensación de exposición negativa .

Tenga en cuenta que la compensación de la exposición no oscurece la foto en el modo totalmente manual, cuando tiene el control total sobre la apertura, la velocidad de obturación y el ISO (consulte "velocidad de obturación" e "ISO" a continuación). Eso es porque, aparte del flash, esas son las únicas tres configuraciones que pueden cambiar el brillo de una imagen. 

Cuando marca la compensación de exposición, la cámara no puede tomar mágicamente una foto más oscura sin alterar una de estas variables. Entonces, si está en el modo de prioridad de apertura (donde la apertura es fija), la cámara solo ajustará la velocidad de obturación o ISO cuando use la compensación de exposición.

Personalmente, uso mucho la compensación de exposición, especialmente en combinación con el modo de prioridad de apertura. Específicamente, cuando tomo una foto de un paisaje, seleccionaré mi apertura manualmente (porque es muy importante para la profundidad de campo), luego estableceré manualmente mi ISO en su valor más bajo. Esto deja solo una variable para ajustar automáticamente: la velocidad de obturación. Por lo tanto, la cámara ajusta la velocidad de obturación a medida que cambia la luz, y puedo empujarla más brillante o más oscura si la cámara está constantemente subexpuesta o sobreexpuesta.

16. Triángulo de exposición

El triángulo de exposición se refiere a los "tres grandes" ajustes de la cámara: apertura, velocidad de obturación e ISO (ver "ISO" a continuación). Aparte de su flash, estas son las únicas configuraciones de la cámara que alteran el brillo de una imagen.

Tenga en cuenta, sin embargo, que muchos fotógrafos no consideran que ISO sea parte de la exposición. Si bien la velocidad de obturación y la apertura cambian físicamente la cantidad de luz que captura, ISO simplemente ilumina la foto después del hecho, de manera similar al aumento del brillo en el procesamiento posterior. Para mantener intacto el nombre de "triángulo", a veces se utiliza una tercera variable, el brillo de la escena.

Sin embargo, en realidad, la ISO sigue siendo importante, aunque no cambia la cantidad de luz que capturas físicamente. De hecho, diría que el triángulo de exposición es en realidad un cuadrado. La velocidad de obturación, la apertura, el ISO y la luminancia de la escena afectan el brillo de la imagen fuera de la cámara.

Pero cuando escucha a un fotógrafo referirse al triángulo de exposición en contexto, a menos que se lamente de lo inexacto que es el concepto, probablemente solo esté hablando de apertura, velocidad de obturación e ISO.

17. Filtros

Los filtros son accesorios en la parte frontal de la lente de la cámara o, en ocasiones, en la parte posterior. Los filtros suelen estar hechos de vidrio, resina o plástico. Por lo general, están destinados a alterar la calidad de la luz que llega al sensor de la cámara. Sin embargo, también existen “filtros protectores” para evitar rayones en la parte frontal de la lente.

La mayoría de las lentes de hoy en día tienen hilos en el frente para facilitar la colocación de filtros. Sin embargo, algunos lentes especiales, especialmente los ultra anchos, pueden requerir sistemas de sujeción de filtros separados para funcionar.

El tipo de filtro más popular, y a menudo el más útil, es un polarizador . Estos filtros giran para bloquear o acentuar la luz polarizada. Esto reduce los reflejos y la neblina distante en sus fotos, y no se puede replicar fácilmente (o en absoluto) en Photoshop.

Existen muchos otros filtros, incluidos filtros oscuros (también conocidos como filtros de "densidad neutra"), filtros graduados (para ajustar solo una parte de la foto, como el cielo) y filtros de color.

Además, algunas aplicaciones de teléfonos inteligentes como Instagram llaman a sus ajustes preestablecidos de edición "filtros", pero no hablaremos de eso aquí 🙂

18. Distancia focal

La distancia focal es una propiedad de las lentes de las cámaras. Es importante porque le dice qué tan "acercado" está.

La distancia focal se escribe en milímetros, donde un número mayor representa una distancia focal más larga (más ampliada). 

Anteriormente en este glosario, definí el factor de recorte y mencioné que los sensores de cámara pequeños actúan, esencialmente, como cultivos de sensores más grandes. En otras palabras, la misma distancia focal puede parecer más ampliada en ciertas cámaras que en otras.

En cámaras de gama alta con sensores grandes, una distancia focal larga (también conocida como teleobjetivo que se acerca mucho) es alrededor de 100 mm y más. Los teleobjetivos gigantes que usan los fotógrafos de deportes en los Juegos Olímpicos tienden a tener al menos 300 mm y, a menudo, hasta 800 mm.

Los lentes gran angular (buenos para paisajes) tienden a ser de 35 mm o menos. Una lente gran angular popular que ofrecen muchos fabricantes es una lente de zoom de 16-35 mm.

Cuando intente averiguar la distancia focal de una lente, simplemente mire el nombre de la lente antes de la marca "mm". Los lentes zoom cubren un rango de distancias focales, mientras que los lentes fijos cubren solo una distancia focal única. Consulte "lente principal" y "lente de zoom" a continuación.

19. Enfoque

Además de los ajustes de la cámara de los "tres grandes" (apertura, velocidad de obturación e ISO), el ajuste más importante para hacerlo bien en fotografía es el enfoque.

Con la mayoría de las lentes, solo puede enfocar a una distancia a la vez. Por ejemplo, puede elegir enfocar su lente a 10 pies / 3 metros de distancia. Esto significa que cualquier sujeto a 10 pies de distancia del plano del sensor de la cámara será nítido al máximo, mientras que otras distancias estarán cada vez más desenfocadas.

¿Cómo se enfoca correctamente? Las cámaras suelen ofrecer una gran cantidad de opciones de enfoque automático. Uno de los más comunes es el AF de servo único versus servo continuo. Esto le dice a la cámara si debe enfocar una vez cuando presiona el botón de enfoque o enfocar continuamente a medida que el sujeto se mueve. Lo dejo en servo único (AF-S) para paisajes y servo continuo (AF-C) para vida salvaje y retratos.

Otra opción común es la función de sus puntos de enfoque automático (los puntos/cuadrados que tienen capacidades de enfoque automático). Puede elegir un solo punto de enfoque automático, enfoque automático de seguimiento 3D en todos los puntos, puntos de enfoque automático automático (seleccionados por la cámara) y, a menudo, muchas otras opciones. Recomiendo leer el manual de su cámara para ver qué opciones tiene y cuándo usar cada una. 

Por supuesto, si el sistema de enfoque automático de la cámara no se fija correctamente en el sujeto, siempre puede optar por enfocar manualmente.

Consulte también nuestro artículo sobre el enfoque en la fotografía para obtener más información.

20. HDR

Los sensores de la cámara no pueden ver los detalles de alto contraste tan bien como nuestros ojos. Si hay sombras profundas debajo de un cielo brillante, tienes que elegir una u otra para capturar correctamente; el otro estará mal expuesto.

Una solución común a este problema es crear una imagen HDR o de "alto rango dinámico". Esto implica tomar dos (o a menudo más) fotos con diferentes exposiciones. Luego, mezcle las mejores partes de cada uno en el software de posprocesamiento. 

Los fotógrafos HDR dedicados a menudo usan la función de horquillado de su cámara para acelerar la captura. De hecho, cuanto más rápido tome una serie de fotos HDR, mejor; si algo como una nube se mueve en la imagen, una serie rápida de fotos será más fácil de combinar.

21. Mezcla de imágenes

Los fotógrafos se dieron cuenta hace un tiempo de que es posible ampliar las capacidades de una cámara tomando múltiples imágenes y luego combinando las mejores partes de cada una. La fotografía HDR (el término directamente arriba) es solo un ejemplo.

Aquí hay algunos más:

• Creación de un panorama a partir de varias imágenes individuales
• Promediar una serie de composiciones idénticas juntas para reducir el ruido (ver "ruido" a continuación)
• Enfocando a diferentes distancias para hacer una " pila de enfoque " con alta profundidad de campo
• Combinación más controvertida, como el reemplazo del cielo o la combinación de "tiempo" (fusión de dos fotos diferentes de la misma escena tomadas con muchos minutos u horas de diferencia)

La combinación de imágenes se realiza con frecuencia en software como Photoshop (consulte "Photoshop" a continuación). Ciertos tipos de combinación de imágenes son más aceptados que otros entre los fotógrafos. De hecho, muchas publicaciones y concursos de fotografía no permiten la combinación de imágenes o solo permiten panoramas y HDR.

22. Estabilización de imagen

La estabilización de imagen es una característica de muchas lentes de cámara, y ahora también de varios sensores de cámara, para contrarrestar el movimiento al sostener la cámara con la mano.

La estabilización de imagen basada en lentes funciona moviendo los elementos de la lente a lo largo (generalmente) de tres o cinco ejes para compensar cualquier movimiento que detecte. La estabilización basada en la cámara (conocida como IBIS o estabilización de imagen en el cuerpo) hace lo mismo, pero mueve el sensor de la cámara directamente.

Ambos tipos de estabilización de imagen son muy útiles en fotografía, especialmente cuando se sujeta con la mano en condiciones de poca luz. La estabilización de imagen le permite tomar fotografías en entornos que son varias veces más oscuros de lo que podría capturar de otra manera.

Las lentes y las cámaras generalmente se anuncian en el rango de cuatro a seis "paradas" de mejora. Una parada equivale a duplicar la velocidad de obturación (consulte "velocidad de obturación" a continuación). Por lo tanto, si normalmente pudiera sostener una imagen con nitidez a 1/60 de segundo, una mejora de cuatro pasos sería 1/30 > 1/15 > 1/8 > 1/4 de segundo . Una mejora de seis paradas le permitiría sostener la mano en la friolera de 1 segundo con altos niveles de nitidez.

Sin embargo, casi todas estas afirmaciones de mejora de 4 a 6 paradas son exageradas. Personalmente, estoy feliz cuando obtengo 3 paradas de mejora, y 4 está entre las mejores del mercado.

23. Monitor IPS

Los fotógrafos que editan imágenes deben preocuparse mucho por la precisión del color. Después de todo, si está editando fotos en un monitor inexacto, ¿quién sabe qué colores está editando realmente?

El monitor de elección para la mayoría de los fotógrafos es un IPS, o monitor de "cambio en el plano". Estos son vendidos por muchas compañías diferentes, que van desde económicas hasta de ultra alta gama.

Los monitores IPS tienen varios beneficios sobre los paneles TN tradicionales. La más obvia es que tienen un color uniforme en diferentes ángulos de visión, como se muestra en la siguiente comparación:

Los problemas de su monitor no se resolverán simplemente comprando un monitor IPS; algunos de ellos tampoco son muy buenos (ver nuestras recomendaciones ). Pero si aún no tiene un monitor IPS, definitivamente debería obtener uno (junto con el equipo de calibración de color adecuado). Este es uno de los equipos más importantes que se pasan por alto y que un fotógrafo debe tener.

Lea nuestra guía más grande de monitores IPS si desea obtener más información sobre los beneficios de este tipo de monitor.

24.ISO

Uno de los tres ajustes más importantes en fotografía es el ISO . Al igual que la velocidad de obturación y la apertura, el cambio de ISO afecta el brillo de una foto.

El ISO nativo más bajo de una cámara se denomina ISO base . ISO base, generalmente alrededor de ISO 100, da como resultado las imágenes más oscuras. A medida que aumente el ISO, sus fotos se volverán más brillantes, lo cual es útil en entornos oscuros. Las cámaras a menudo alcanzan un máximo de ISO 6400, 12800, 25600 o incluso más. 

Notará que las configuraciones ISO más altas comienzan a verse de muy baja calidad, con mucha granulosidad y decoloración. (La granulosidad se llama ruido ; consulte "ruido" a continuación). Sin embargo, en entornos oscuros, es posible que no tenga más remedio que usar un ISO más alto; de lo contrario, su foto será demasiado oscura.

Para introducir el concepto de ISO, algunos instructores de fotografía lo compararán con el ASA, o sensibilidad, de una película en particular. Otros lo comparan con aumentar el brillo de una fotografía en la posproducción. Ninguna de estas comparaciones es perfectamente precisa, pero cada una tiene elementos de verdad que pueden ayudarlo a conceptualizar ISO. 

En cualquier caso, tenga en cuenta que cambiar el ISO no altera la cantidad de luz que captura físicamente en la cámara (a diferencia de la velocidad de obturación y la apertura). Cuanta menos luz capture, menor será la calidad de la imagen: ¡esta es la verdadera causa del ruido/grano en entornos oscuros! – y más alto debe ser su ISO para capturar una imagen brillante.

25. JPEG

El tipo de archivo más común para fotografías es JPEG. Es probable que haya oído hablar de los archivos JPEG antes, pero hay algunas cosas sobre ellos que los fotógrafos deben saber.

Para empezar, aunque JPEG es esencialmente el formato de archivo "predeterminado" de fotografía, eso no significa que sea el mejor. De hecho, las imágenes JPEG a menudo están muy comprimidas y solo pueden mostrar colores de 8 bits (256 tonos cada uno para los canales rojo, verde y azul). En comparación, muchas cámaras pueden grabar archivos RAW con color de 14 bits, que almacena la friolera de 16 384 tonos para cada uno de los canales rojo, verde y azul. Vea nuestro artículo sobre JPEG vs RAW , y también vea la entrada para "RAW" a continuación.

Los archivos JPEG, sin embargo, tienen la ventaja de ser archivos muy pequeños y altamente compatibles con casi todas las aplicaciones. Cada foto que ves en este artículo, la subí a Photography Life como un archivo JPEG precisamente por estas razones.

Recomiendo pensar en JPEG como el tipo de archivo de salida óptimo para muchos usos (especialmente en línea), pero generalmente no es el tipo de archivo inicial óptimo.

26. Destello de lente

El vidrio no es completamente transmisivo; también refleja un poco de luz hacia ti como un espejo. Esto debería quedar claro de inmediato cada vez que mire una ventana por la noche, con fuentes de luz que la rebotan.

El cristal de la lente de la cámara funciona de la misma manera, aunque los fabricantes utilizan muchos recubrimientos costosos en estos días para minimizar los reflejos tanto como sea posible. ¿Por qué? Porque las lentes sin recubrimientos antirreflectantes a menudo son muy propensas a los destellos .

Los destellos ocurren cuando las fuentes brillantes de luz en una imagen tienen "fantasmas" deformes que aparecen en otras partes de la foto. Probablemente hayas visto este tipo de cosas en innumerables películas:

El destello de lente a veces es un efecto interesante, pero generalmente es algo que los fotógrafos intentan evitar. Personalmente, como fotógrafo de paisajes, no quiero tener grandes manchas verdes de luz que interfieran con mi sujeto todo el tiempo.

La solución más efectiva para el destello de la lente es simplemente usar lentes con buenos recubrimientos y evitar los filtros de lentes baratos, especialmente los filtros protectores de baja calidad. En el peor de los casos, siempre puedes usar nuestro truco de combinación de imágenes para deshacerte de los molestos destellos de lentes.

27. Luz

La fotografía es la captura de la luz. Es fácil olvidar eso cuando ves un paisaje increíble o un animal interesante frente a tu cámara, pero en realidad todo lo que estás fotografiando es luz.

Una de las cosas más importantes que separa una buena foto de una mala es la calidad de su luz. He visto innumerables fotos de teléfonos inteligentes que diezman la foto promedio de una DSLR de $ 3000. No porque el teléfono sea (incluso cerca de) la mejor cámara, sino por la luz.

La luz lleva emoción. “Buena luz” es luz que armoniza con el mensaje emocional que intentas transmitir. Incluso la puesta de sol más hermosa no es necesariamente buena luz, y el cielo nublado más opaco no es necesariamente mala luz. Cualquiera de los dos podría ser un buen o mal ajuste, dependiendo de la apariencia que desee capturar.

28. Sala de luz

Quizás el software de posprocesamiento más popular para fotógrafos dedicados es Adobe Lightroom. 

Photoshop (también un producto de Adobe) es más conocido entre los no fotógrafos, pero su complejo conjunto de herramientas en realidad está orientado al diseño gráfico en lugar de a la fotografía en muchos casos. Consulte "Photoshop" a continuación.

Lightroom está estrictamente orientado a la fotografía. Funciona cargando todas sus imágenes en un "catálogo de Lightroom", desde el cual puede organizar y clasificar las fotos como desee. También puede editar las imágenes que ha cargado en Lightroom.

Muchos fotógrafos se confundirán al principio al ver que Lightroom no tiene un botón "guardar" para editar imágenes, y cualquier edición que haga no aparecerá en ningún software fuera de Lightroom. 

Estas son características, no errores. Cada una de sus ediciones de Lightroom se almacena en el archivo del catálogo, no en la imagen original. Lightroom también guarda sus ediciones en tiempo real. La única forma de "bloquear" una edición es exportar la imagen desde Lightroom. Esto es algo que hará cada vez que desee poner una de sus imágenes en línea, imprimirla o abrirla en otro software de procesamiento posterior.

Como se habrá dado cuenta, a pesar de que Lightroom es más simple que Photoshop y está dirigido estrictamente a los fotógrafos, sigue siendo una pieza de software compleja. Escribimos un artículo que explica Lightroom en profundidad si está tratando de entenderlo.

29. Exposición prolongada

Cuando la velocidad de obturación (consulte “velocidad de obturación” a continuación) es de unos pocos segundos o más, se considera que está disparando con una exposición prolongada .

El corte real de la velocidad de obturación para una "exposición prolongada" es flexible y no es particularmente importante. Es posible que algunos fotógrafos no consideren aplicar el término a menos que esté utilizando una exposición de varios minutos, y eso está bien. 

Una de las principales razones para tomar fotos de larga exposición es que desenfoca los objetos que se mueven rápidamente en el marco (y también muchos objetos que se mueven lentamente). Esa es una de las razones por las que la fotografía de larga exposición a menudo se asocia con fotografiar nubes o el océano.

30. Macro

La fotografía de primeros planos (fotografiar insectos, flores y otras cosas pequeñas) a menudo se conoce como fotografía macro .

La definición técnica de fotografía macro es cualquier foto tomada con un “aumento de 1:1” o mayor. La ampliación 1:1 significa que el sujeto tiene el mismo tamaño en el sensor de la cámara que en el mundo real. (En otras palabras, una hormiga de una pulgada que llena un sensor de cámara de una pulgada de ancho tiene exactamente un aumento de 1: 1).

Sin embargo, incluso los fabricantes de lentes no se adhieren a esta definición todo el tiempo. A menudo verá lentes "macro" que solo alcanzan la mitad del aumento de 1:1, o incluso menos.

De todos modos, una de las cosas sorprendentes de la fotografía macro es que puedes hacerlo casi en cualquier lugar. Es uno de los pocos géneros de fotografía en los que puedes tomar fotos de clase mundial literalmente en tu patio trasero. Y gracias a la disponibilidad de lentes de enfoque manual más antiguos, no tiene por qué ser tan caro de todos modos. (Incluso con el mejor equipo, muchos fotógrafos macro usan el enfoque manual para una gran cantidad de sus fotos).

31. Modo Manual

El único modo de cámara que ofrece control total sobre la velocidad de obturación y la apertura es el modo manual. También puede disparar ISO manualmente en modo manual, aunque la mayoría de las cámaras le permiten configurar Auto ISO en modo manual si así lo desea.

Personalmente, utilizo principalmente el modo manual cuando necesito consistencia de una toma a otra, como hacer una panorámica. Sin embargo, también lo usaré en los casos en que el sistema de medición de mi cámara (consulte "medición" a continuación) no funcione correctamente, como la fotografía de la Vía Láctea.

Muchos fotógrafos ven el modo manual como el único modo de cámara "profesional", mientras que los demás son para principiantes. Sin embargo, no te obsesiones con esta mentalidad. 

La gran desventaja del modo manual es que no cambia la exposición a medida que cambia la luz. Esto está bien en muchos casos, pero en condiciones de movimiento rápido, yo personalmente prefiero el modo de prioridad de apertura para mi fotografía. También lo hacen muchos otros fotógrafos que conozco, incluido Nasim.

32. Medición

La medición es cómo su cámara lee la luz en una escena (brillo, oscuridad, contraste) y recomienda una exposición (en este caso, es decir, una combinación de velocidad de obturación, apertura e ISO que dará como resultado una foto con el brillo "adecuado"). ).

El sistema de medición no siempre es perfecto. Se puede engañar cuando hay una gran cantidad de blanco o negro en una escena, como una escena nevada con pocas sombras oscuras. Esto se debe a que, para simplificar un poco las cosas, los sistemas de medición apuntan a exponer toda la foto aproximadamente a un "gris medio", lo que significa un tono medio exacto. Las escenas blancas se vuelven grises; las escenas negras se vuelven grises. Las cámaras modernas son mejores en esto de lo que solían ser, pero todas pueden ser engañadas.

Es por eso que existe la compensación de exposición (o, en modo manual, observar tu exposición cuidadosamente y hacer correcciones manualmente de una forma u otra).

Los sistemas de medición a menudo le permiten algunas opciones para configurarlos correctamente. Uno de los más comunes es seleccionar entre "Matriz", "Ponderado al centro" y "Spot" (aunque los nombres exactos varían de una marca a otra). 

• Matrix es el valor predeterminado, tiene en cuenta la imagen completa y representa la mejor estimación de la cámara para una buena exposición.
• La ponderación central prioriza una región central de la imagen e intenta convertirla en "gris medio".
• La medición puntual solo mide una porción muy pequeña de la escena, ya sea su punto de enfoque (en algunas cámaras) o el punto central de la imagen (en otras cámaras)

Dejo el mío configurado en Matrix de forma predeterminada, y solo ocasionalmente cambio a Spot si Matrix expone constantemente mi tema de manera incorrecta.

33. megapíxeles

Megapíxeles es simplemente un término para la resolución del sensor de su cámara. Por ejemplo, muchos sensores hoy en día tienen una resolución de 6000 píxeles de ancho por 4000 píxeles de alto. Si multiplica esto, obtendrá un total de 24 millones de píxeles, es decir, 24 megapíxeles.

Hoy en día, es muy común que las empresas de cámaras anuncien el número de megapíxeles por encima de todos los demás factores. Sin embargo, esto está lejos de ser el factor más importante en la calidad de la imagen. Hoy en día hay muchas cámaras de megapíxeles que no tocaría ni con un poste de tres metros.

Vea el teléfono inteligente Nokia Lumia 1020 de 41 megapíxeles, por ejemplo. Tiene una gran cantidad de megapíxeles, pero los megapíxeles no son los que hacen que la imagen sea de calidad. Mucho, mucho más importante es el tamaño del sensor de la cámara, y los teléfonos inteligentes universalmente tienen sensores de cámara diminutos.

Dicho esto, un recuento de megapíxeles más alto le dará algunos detalles adicionales, todo lo demás es igual. Puede ser útil para los fotógrafos de deportes y vida silvestre que realizan grandes recortes, por ejemplo. Sin embargo, pocos fotógrafos necesitarán (o aprovecharán al máximo) algo más de 24 megapíxeles. Preocúpate por otras áreas de calidad de imagen mucho antes de preocuparte por esta.

34. Cámara sin espejo

Técnicamente, cualquier cámara sin espejo, incluidos los teléfonos inteligentes, las cámaras de apuntar y disparar y las cámaras de película desechables, no tienen espejo. Pero cuando los fotógrafos se refieren a cámaras sin espejo , casi siempre hablan de cámaras de gama alta que permiten cambiar de objetivo. En otras palabras, el mayor rival de las DSLR.

Las cámaras sin espejo se están volviendo cada vez más populares entre los fotógrafos avanzados. La principal razón es que casi siempre son más pequeñas y livianas que las DSLR comparables. Sin embargo, las cámaras sin espejo también tienen otras ventajas, que varían de una marca a otra. Algunas tienen mejores lentes, estabilización de imagen en el cuerpo o visores electrónicos de alta calidad (en comparación con los visores ópticos presentes en una DSLR, que también tienen muchos ventiladores).

Dicho esto, las DSLR tienen muchas ventajas propias, incluida una mejor duración de la batería, sistemas de seguimiento de enfoque automático generalmente más rápidos y un legado más largo con diseños más refinados.

Nada de eso realmente importa a la fotografía. Fundamentalmente, una buena cámara es una buena cámara. Pocas personas necesitan las ventajas de las cámaras sin espejo sobre una DSLR, y pocas personas necesitan las ventajas de las cámaras DSLR sobre las cámaras sin espejo. (Puede leer más en nuestro artículo sobre DSLR vs mirrorless ).

35. Ruido

El ruido es esencialmente "aleatoriedad visual": un grano de píxeles brillantes, oscuros y descoloridos que prevalece especialmente en condiciones de poca luz.

La forma más fácil de ver el ruido en tus fotos es disparar con un ISO alto como 6400 o superior. Sin embargo, también verá mucho ruido cuando tome una imagen subexpuesta a un ISO bajo (por ejemplo, ISO 100) y luego ilumine la foto dramáticamente en el procesamiento posterior.

El ruido puede ser causado por muchas fuentes diferentes. Algunos de ellos están relacionados con la cámara (es decir, verá más ruido cuando el sensor de la cámara se sobrecalienta), mientras que otros se deben a la aleatoriedad inherente de la luz (llamado "ruido de fotones").

Las variaciones de ruido brillante/oscuro se denominan ruido de luminancia . Las coloraciones aleatorias de píxeles se denominan ruido de color .

Es bastante fácil reducir el ruido de una foto en un software de posprocesamiento. Sin embargo, demasiada reducción de ruido puede generar colores opacos y regiones "pegajosas" de una foto que se ven poco naturales. Esto es cierto tanto para la luminancia como para la reducción del ruido de color. La reducción de ruido de color tiende a funcionar mejor, aunque muchos fotógrafos se exceden y terminan con colores muy planos. (Por ejemplo, la configuración de reducción de ruido de color predeterminada de Lightroom es demasiado alta, por ejemplo).

La mejor solución es minimizar el ruido en la cámara en lugar de en el posprocesamiento. Sin embargo, en condiciones de oscuridad, especialmente cuando se dispara sin trípode o se fotografía un sujeto en movimiento, a veces el alto nivel de ruido es simplemente una realidad.

36. Sobreexposición

Cuando tu foto pierde detalle porque es demasiado brillante, se dice que está sobreexpuesta .

La sobreexposición no solo significa que su foto "se ve demasiado brillante". Siempre que pueda oscurecer la imagen en el procesamiento posterior y mantener todos los detalles destacados, la foto realmente no está sobreexpuesta. En cambio, una foto está sobreexpuesta cuando "sobresale" los detalles destacados, como las partes brillantes de una nube. Sobreexposición = pérdida irrecuperable de reflejos.

La sobreexposición es un problema importante; no hay forma de recuperar los detalles resaltados que se han vuelto completamente blancos. Si lo intenta, obtendrá reflejos descoloridos o, en el peor de los casos, reflejos que no tienen ningún color y son completamente grises.

Debido a que no existe una solución de procesamiento posterior para la sobreexposición, lo mejor que puede hacer es exponer la escena correctamente en la cámara. Una buena herramienta para esto es la opción de "parpadeo" de su cámara (generalmente se encuentra en el menú de su cámara en la sección de revisión de imágenes). 

Cuando los destellos están activados, querrá revisar sus fotos y pasar a la pantalla de destellos. Cuando lo haga, las áreas sobreexpuestas de la imagen parpadearán entre blanco y negro para indicar las luces altas.

37. Photoshop

Uno de los programas de edición de fotos más complejos disponibles, si no el más complejo, es Adobe Photoshop. Con suficiente tiempo y habilidad, puede hacer casi cualquier edición de fotos que desee en Photoshop, por lo que "photoshopping" es una frase tan popular que los no fotógrafos ya la conocen casi universalmente. 

De hecho, podría decirse que Photoshop está destinado más al diseño gráfico y al arte digital en general que a la fotografía en particular. Y eso funciona en ambos sentidos. La gran cantidad de opciones de edición es excelente cuando necesita hacer algunas ediciones especiales, pero muchos fotógrafos evitan Photoshop en favor del software específico para fotografías (incluido el software Lightroom de Adobe).

Photoshop se basa en gran medida en el concepto de capas , donde se apilan tantas imágenes como se desee una encima de la otra. Luego puede editar capas individuales y cambiar las capas para que sean parcialmente transparentes según sea necesario. Esto, por ejemplo, le permite colocar una foto de una persona (capa superior) en un paisaje (capa inferior) casi sin problemas.

Los detalles, por supuesto, pueden complicarse bastante. La buena noticia es que hay casi un sinfín de tutoriales de Photoshop disponibles en la actualidad para ayudarlo a aprender algo nuevo.

38. Lente principal

Cualquier lente que no puede hacer zoom se llama lente principal . Un ejemplo de una lente principal popular fabricada por casi todos los fabricantes de lentes es un 50 mm f/1.8.

Tan útil como puede ser el zoom, las lentes principales tienen muchas ventajas propias. La falta de zoom minimiza la complejidad de una lente, lo que mejora directamente aspectos como el tamaño, el peso y, a menudo, la calidad de imagen de la lente.

Los lentes altamente especializados a menudo son primos por este motivo. Por ejemplo, casi todas las lentes macro de hoy en día son lentes fijas. Lo mismo ocurre con la mayoría de los superteleobjetivos (como los que verá que usan los fotógrafos de prensa en los principales eventos deportivos) y otros lentes exóticos como los lentes de cambio de inclinación y similares.

Quienes disparan con lentes principales aprenden a usar técnicas como crear panoramas y recortar estratégicamente, sin mencionar caminar más cerca y más atrás, para obtener las imágenes que desean. Puede llevar un poco más de tiempo y esfuerzo, pero conozco a muchos fotógrafos que prefieren la ruta principal en lugar de los zooms. Algunos incluso dicen que los ralentiza, los ayuda a pensar más y, como resultado, mejora su trabajo.

39. CRUDO

Todas las cámaras avanzadas de la actualidad te permiten tomar fotos RAW si así lo deseas. Debería; la alternativa es JPEG, y ya expliqué en la entrada "JPEG" anterior por qué no es una buena idea.

Los archivos RAW son increíbles porque contienen todos los datos de imágenes del sensor de la cámara, lo que significa máxima calidad de imagen y flexibilidad de posprocesamiento. Si alguna vez editas tus fotos, toma RAW; incluso si no editas tus fotos, al menos toma JPEG+RAW para que tengas la versión de mayor calidad si cambias de opinión más adelante. (Para obtener más información, consulte nuestro artículo RAW vs JPEG si aún no lo ha hecho).

Las dos desventajas principales de RAW en comparación con JPEG son que los archivos RAW ocupan más espacio y casi siempre requieren un procesamiento posterior para que se vean bien. De forma predeterminada, las fotos RAW son muy aburridas cuando las abre en la mayoría de los programas de posprocesamiento (a menos que haya cambiado mucho los valores predeterminados del software).

Técnicamente, "RAW" en sí mismo no es un tipo de archivo. Actualmente, no existe un archivo “.RAW” de las cámaras, solo archivos como .CRW (RAW de Canon), .NEF (RAW de Nikon) y .DNG (formato RAW abierto de Adobe).

(Como nota al margen, algunos fotógrafos actualmente presionan para que el bloqueo de mayúsculas "RAW" se escriba en minúsculas como resultado. Personalmente, todavía escribo "RAW" en lugar de "raw" porque llama más la atención, pero de nada para hacer lo que quieras.)

¿La comida para llevar? Dispara en RAW. Si se siente más cómodo con los archivos JPEG en este momento, dispare RAW+JPEG y guarde los archivos RAW en un lugar seguro para usarlos en el futuro.

40. Regla de los tercios

La “ regla de los tercios ” es una regla que dice que debes dividir tu foto en tercios (tanto horizontal como verticalmente) como un tablero de tres en raya. Luego, de acuerdo con esta regla, coloque su sujeto principal en uno de los cuatro puntos de intersección y coloque su horizonte a lo largo del tercio superior o inferior.

Mis pensamientos personales sobre la regla de los tercios son, en pocas palabras, no positivos. Creo que una de las cosas más ridículas de la fotografía es cuando la gente trata de cercar un proceso creativo como la composición y simplificarlo en una regla de corte de galletas. Cualquier valor que brinde la regla de los tercios, por ejemplo, enseñar a los fotógrafos sobre la composición descentrada, debería, en mi opinión, enseñarse de otra manera. (Una explicación más detallada aquí de por qué pienso esto).

Pero así es como yo lo veo, y ciertamente no todos están de acuerdo. Claramente, como la regla de composición más conocida, la regla de los tercios es útil para muchos fotógrafos. Algunos, lo sé, lo consideran un buen valor predeterminado; otros lo usan solo como una "guía" ocasional para recordar el valor de la composición descentrada.

Sea cual sea tu posición, ten en cuenta que la composición es una de las partes más personales y creativas de la fotografía. No tome ninguna regla como un evangelio, o podría arriesgarse a perder lo que hace que su estilo sea único.

41. Tamaño del sensor

Como su nombre lo indica, el tamaño del sensor es simplemente las dimensiones del sensor de su cámara. Algunos de los tamaños de sensor de cámara digital más comunes se encuentran a continuación:

• Formato medio (sin recortar): 40,4 × 54 mm
• Formato Medio (Recortado): 33 × 44 mm
• Fotograma completo: 24 × 36 mm
• APS-C: 15,6 × 23,6 mm
• Micro cuatro tercios: 13 × 17,3 mm
• Una pulgada: 8,8 × 13,2 mm
• 1/2,5”: 4,3 × 5,8 mm

Más que cualquier otro factor de una cámara, el tamaño del sensor tiene un efecto importante en la calidad de la imagen. No es suficiente que deba sacrificar una buena lente para obtener un sensor más grande, pero de todos modos es un factor importante. 

42. Nitidez

Los fotógrafos persiguen la nitidez a diferencia de casi cualquier otra cosa en fotografía. En realidad, la nitidez importa , pero solo hasta cierto punto. Si su foto está muy borrosa (y, no hace falta decirlo, ese no era su objetivo), claramente tiene un problema. 

Así es como recomiendo pensar en la nitidez. Maximizar la nitidez es excelente, sin duda, pero el primer paso es borrar la barra de nitidez "aceptable" cada vez . Una de las cosas más decepcionantes que puede hacer es capturar una foto increíble que no es lo suficientemente nítida para nada más que una letra pequeña.

Para maximizar la nitidez, lo mejor que puede hacer es buscar fuentes de desenfoque y minimizarlas. Las fuentes más comunes de desenfoque son la pérdida de enfoque, la falta de profundidad de campo y el desenfoque de movimiento (ya sea por sujetar con la mano o por un sujeto que se mueve rápidamente). Tenemos un artículo muy detallado sobre cómo tomar fotos nítidas , que es un buen lugar para comenzar.

Una última cosa a tener en cuenta sobre la nitidez es que una gran cantidad de software de posprocesamiento tiene un control deslizante de "nitidez" que puede llamar su atención. Hasta cierto punto, hace lo que dice: mejorar el contraste de bajo nivel en una imagen y hacer que parezca más nítida. Casi siempre afino mis imágenes en el posprocesamiento. Sin embargo, es extremadamente fácil afilar demasiado usando esta configuración y terminar con detalles extraños y crujientes que simplemente no se ven naturales. Afina tus fotos, claro, pero hazlo con moderación.

43. Velocidad de obturación

Y ahora llegamos a la velocidad de obturación , posiblemente el segundo ajuste más importante en fotografía (solo detrás de la apertura). Como resultado, lo he mencionado en muchos otros términos a lo largo de este artículo.

La velocidad de obturación es la cantidad de tiempo que la cámara dedica a tomar una foto. Esto generalmente se mide en fracciones de segundo, como 1/100 o 1/4000. Sin embargo, a veces puede disparar con velocidades de obturación más largas que duran varios segundos, o incluso varios minutos.

¿Qué efectos tiene la velocidad de obturación? Los dos importantes son la exposición y el desenfoque de movimiento .

Comenzando con la exposición: cuanto más tiempo pasa la cámara tomando una foto, naturalmente, más luz captura. Esto conduce a imágenes cada vez más brillantes. Cuando la velocidad de obturación es de varios segundos, capturará una foto muy brillante, posiblemente sobreexpuesta, a menos que la escena en sí sea bastante oscura. (Por ejemplo, con la fotografía de la Vía Láctea, mi velocidad de obturación predeterminada es de unos 20 segundos).

El otro efecto importante es el desenfoque de movimiento. Cuanto más rápida sea la velocidad de obturación, más congelará cualquier movimiento en una imagen. Si está fotografiando deportes, a menudo querrá estar en 1/500, 1/1000 o incluso más rápido. De lo contrario, su sujeto será demasiado borroso.

Del mismo modo, es imposible tomar fotografías nítidas si la velocidad de obturación es demasiado larga. Manténgalo en un máximo de 1/100 de segundo si lo sujeta con la mano, a menos que haya probado con su lente en particular y sepa que puede durar más. (Las lentes de gran angular y la estabilización de imagen le permiten disparar más tiempo en muchos casos).

44. Asunto

No debería sorprender que su tema en la fotografía sea simplemente el objeto que está fotografiando. Sin embargo, la importancia de su tema no puede ser exagerada.

Personalmente, siempre presto atención al tema principal de una imagen. Esta es la parte de la foto que mi espectador notará primero. Siempre le doy al tema principal suficiente "espacio para respirar" y evito cruzarlo con objetos menos importantes siempre que sea posible.

Su tema es importante debido a las emociones que transmite. Piense, en el ejemplo más simple, en una persona que sonríe en lugar de fruncir el ceño. Esa simple diferencia por sí sola da forma al estado de ánimo de toda la foto, y es probable que ambas situaciones exijan decisiones muy diferentes de su parte: iluminación, composición, posprocesamiento y más.

El tema es el núcleo de tu foto y de tu mensaje emocional. No solo apuntes tu cámara a algo interesante. Pregúntese por qué es interesante, cómo acentuar los puntos más interesantes y cómo dirigir la mirada del espectador hacia él con su composición.

45. Lapso de tiempo

Una técnica popular hoy en día que combina técnicas de fotografía y video es la fotografía de lapso de tiempo . Específicamente, un lapso de tiempo es una serie de fotos tomadas inmediatamente una tras otra, generalmente sin cambiar la configuración de la cámara o mover la cámara drásticamente. El objetivo es capturar el movimiento de una escena a medida que pasa el tiempo.

Los lapsos de tiempo son especialmente populares para los videógrafos de paisajes. Sin embargo, también son útiles como técnica de fotografía fija. A veces, coloco mi cámara de respaldo en un trípode y tomo un lapso de tiempo mientras estoy ocupado tomando fotos regulares con mi cámara principal. Nasim ama especialmente esta técnica y la usa mucho en el campo de la fotografía de paisajes.

Sin embargo, a pesar de lo útil que es este método para imágenes fijas, los camarógrafos son los fotógrafos de lapso de tiempo real. En lugar de elegir un solo cuadro de "mejor luz" de la serie, simplemente fusionarán todo en un video de 5 o 10 segundos que acelera drásticamente cualquier movimiento en la escena. Por eso se llama time lapse ; muestra cómo se ve un paisaje u otro tema a medida que pasa el tiempo.

46. ​​Subexposición

Lo opuesto a la sobreexposición es la subexposición. Esto es cuando su foto es demasiado oscura, a menudo tan oscura que necesita hacer una recuperación de sombras extensa para que su imagen se vea bien.

A diferencia de la sobreexposición, generalmente es posible aclarar las sombras oscuras y recuperar alguna información útil. Esto es cierto incluso cuando las sombras se ven completamente negras fuera de la cámara. Sin embargo, la recuperación de sombras oscuras inevitablemente enfatiza también el ruido en las regiones de sombra, lo que perjudica la calidad de la imagen.

Técnicamente, la mejor exposición para cualquier foto RAW es la que es lo más brillante posible sin sobreexponer puntos destacados importantes. Esto implica que una foto que parece brillante en realidad puede estar ligeramente subexpuesta, si hubiera podido tomarla aún más brillante sin perder los reflejos. (Este principio se conoce como Exposición a la derecha ).

Sin embargo, para los propósitos de la mayoría de los fotógrafos, eso no es importante. Lo importante es evitar la subexposición extrema. Si necesita recuperar grandes cantidades de detalles de sombras sin una buena razón, simplemente no está capturando la mejor calidad de imagen posible.

47. Visor

El visor es la "ventana" de su cámara a través de la cual puede mirar para ver una representación de la imagen que está a punto de tomar. No todas las cámaras avanzadas tienen visor, pero la mayoría sí (y todas las DSLR).

En una DSLR, el visor es óptico , lo que significa que el espejo de la DSLR dirige la luz a través de un sistema de prisma o espejo, y usted está mirando directamente a través de la lente cuando mira por el visor.

En la mayoría de las cámaras sin espejo, el visor es electrónico : simplemente una pequeña pantalla LCD que alimenta datos directamente desde el sensor de la cámara.

Ni los visores ópticos ni los electrónicos son necesariamente mejores que los demás. La óptica se parece más a ver la escena con los ojos y consume mucha menos batería. Pero la electrónica puede ser útil porque brinda una vista previa más precisa de cómo se verá finalmente la imagen. Los fotógrafos tienen diferentes preferencias sobre este tema, como era de esperar.

Mi única recomendación es conseguir una cámara con visor, de cualquier tipo, si es posible. No todos los fotógrafos los encuentran útiles, pero la mayoría lo hará. Eso es especialmente cierto en condiciones de mucha luz o cuando se dispara con la cámara en la mano.

48. Viñetas

Un problema óptico que todos los lentes tienen hasta cierto punto se llama viñeteado . Esto no es más que un oscurecimiento de los rincones; en muchas lentes, ni siquiera lo notará a menos que esté fotografiando un degradado simple (como el cielo azul).

Sin embargo, algunos lentes tienen niveles extremadamente altos de viñeteado y pueden interferir absolutamente con la calidad de sus fotos. El viñeteado es fácil de corregir en el posprocesamiento, pero las correcciones extremas revelarán mucho ruido en las esquinas de la imagen, un efecto secundario que puede no ser fácil de solucionar.

El viñeteado casi siempre es peor en aperturas grandes como f/1.4, f/2 y f/2.8. Sin embargo, a veces exagerará los efectos del viñeteado al colocar un filtro en su lente, y puede terminar con esquinas muy oscuras que deben recortarse incluso en aperturas pequeñas como f/8 y f/11.

Al final del día, el viñeteado no es algo de lo que preocuparse demasiado. Algunos fotógrafos incluso lo agregan intencionalmente en el procesamiento posterior para obtener un efecto más intenso. Pero si tiene viñetas en sus fotos donde no corresponde, puede distraer a los espectadores y hacer que sus fotos se vean de menor calidad.

49. Visualización

Uno de los pasos más importantes y pasados ​​por alto en la fotografía es la visualización . Este es un paso de "planificación" en el campo antes de tomar una foto. Específicamente, la visualización es el acto de imaginar, en el ojo de tu mente, la mejor versión final posible de la foto que estás tomando.

Esto incluye mucho pensamiento y toma de decisiones consciente en el campo. ¿La versión final de tu foto será en color o en blanco y negro? ¿Qué emociones tendrá? ¿Y cómo puedes llegar allí?

Si tiene dificultades con la visualización, comience a hacerse preguntas y analice cada decisión que tome en el campo. ¿Por qué estás componiendo la foto de esta manera y no de otra? ¿Es su distancia focal actual la mejor distancia focal posible para el mensaje que desea transmitir? ¿Estás disparando en el momento óptimo del día o la mejor versión posible de tu foto realmente requiere una luz diferente?

Encuentro que la visualización es el paso crítico que separa las fotos casi geniales de las tomas únicas. ¡Pensar! La fotografía recompensa la creatividad y la resolución de problemas más que tomar la imagen "predeterminada" de una escena.

50. Lente zoom

La alternativa a una lente principal (ver "lente principal" arriba) es un zoom. Los objetivos con zoom cubren múltiples longitudes focales, una característica valiosa para muchos fotógrafos.

De hecho, los lentes más populares en el mercado son los zooms de "kit" que se incluyen con la mayoría de las cámaras, como lentes de 18-55 mm o 24-105 mm. Personalmente, por mucho que me encanten los lentes fijos, tiendo a recomendar a la mayoría de los fotógrafos que comiencen con un zoom para descubrir mejor su estilo personal. (Para muchos, recomiendo quedarse con un zoom de forma permanente).

La potencia de un zoom se mide por su relación de zoom: la distancia focal más larga dividida por la más corta. Por ejemplo, un zoom de 24-120 mm es exactamente un zoom de 5× (porque 120 dividido por 24 = 5). 

A menudo verá cámaras de apuntar y disparar anunciadas como "zoom 5x" o similar. Esta especificación le brinda información útil, pero no es todo lo que necesita saber. Por ejemplo, junto con el 24-120 mm que acabo de mencionar (que es un zoom de gran angular a teleobjetivo), un objetivo de 80-400 mm (teleobjetivo a superteleobjetivo) también es un zoom de 5 aumentos. Pero está diseñado para un propósito totalmente diferente: vida silvestre/deportes distantes en lugar del uso diario.

Conclusión

¡Espero que este artículo y las definiciones anteriores te hayan resultado útiles! Antes de concluir, quiero dejar en claro que este no es un diccionario completo de todos los términos de fotografía que debe conocer. Hay muchos otros que tuve que omitir, especialmente alguna terminología más avanzada; ¡Ya me estoy acercando a la marca de las 10,000 palabras y no quería llevar las cosas demasiado lejos!

Dicho esto, la terminología anterior es un excelente lugar para comenzar, o para usar como repaso si desea recordar lo que significan algunas palabras específicas en fotografía. 

Y como mencioné en la introducción de este artículo, planeamos agregar términos a este glosario con el tiempo. Entonces, si hay algo que le gustaría que defina, ¡hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación! Lo mismo ocurre si tiene alguna pregunta o comentario sobre estos términos y sus definiciones.