Cómo evitar fotos borrosas
Hay cuatro factores principales que causan fotos borrosas, y es importante recordar los cuatro para cada foto que tomes. Aquí te explicaré cómo evitar cada tipo de desenfoque, o minimizarlos al máximo, en tu fotografía. Específicamente, las cuatro fuentes de fotos borrosas son el movimiento (de la cámara o del sujeto), el desenfoque fuera de foco, la difracción y las aberraciones de la lente.
Desenfoque de movimiento y vibración de la cámara
Quizás la principal causa de las fotos borrosas es el desenfoque de movimiento, debido a que el sujeto, o la cámara, se mueven demasiado mientras se toma la foto. El desenfoque de movimiento solo aparece cuando algo en su foto se mueve a través de múltiples píxeles durante su exposición .
Aunque este tipo de desenfoque está fuertemente relacionado con la velocidad de los objetos en su foto, o cuán temblorosa es su cámara, esos no son los únicos factores que importan. Su velocidad de obturación también es de vital importancia. Con una exposición lo suficientemente rápida, puede fotografiar casi cualquier cosa con resultados nítidos. Incluso si está fotografiando un pájaro o un animal que se mueve rápidamente, solo use una velocidad de obturación de 1/1000 o 1/2000 segundos y no obtendrá mucho desenfoque:
Esto se aplica igualmente al desenfoque manual. Nadie puede sostener una cámara perfectamente quieta, pero el movimiento causado por tus manos es bastante fácil de manejar. Simplemente siga la regla del asidero para asegurarse de que está utilizando una velocidad de obturación lo suficientemente rápida. Err en el lado de la precaución. Personalmente, prefiero "1/(2 × distancia focal)" en lugar de "1/(distancia focal)" para sujetar la cámara con la mano, a menos que tenga activada la reducción de vibraciones.
Técnicamente, todo lo que necesita hacer para eliminar el desenfoque de movimiento (ya sea por el sujeto o por el movimiento de la cámara) es usar una velocidad de obturación lo suficientemente rápida. Una exposición de 1/8000 segundos eliminará el desenfoque de movimiento en casi cualquier foto. El único problema, y es importante, es que las velocidades de obturación rápidas generan fotos más oscuras, y obtener una foto lo suficientemente brillante es uno de los problemas fundamentales de la fotografía. Si planea usar una velocidad de obturación ultrarrápida, es mejor que tenga alguna forma de compensar y obtener una foto brillante de todos modos.
Por lo tanto, la situación ideal es usar una velocidad de obturación que sea lo suficientemente rápida como para eliminar el desenfoque de movimiento, o capturar una cantidad tan pequeña que sea irrelevante. Encontrar el punto óptimo requiere práctica seria. Tal vez la velocidad de obturación ideal para una foto de retrato sea 1/100 de segundo, 1/500 para una escena deportiva, 1/2000 para un pájaro en vuelo, etc. La excepción principal es cuando estás fotografiando una escena inmóvil desde un trípode resistente, en cuyo caso puedes usar prácticamente cualquier velocidad de obturación sin ningún problema. Lo mismo es cierto si desea específicamente que parte de su foto esté borrosa para lograr un efecto.
Sin embargo, incluso si está usando un trípode y su sujeto no se mueve, es posible que termine con un poco de movimiento de la cámara. Esto se debe a que la cámara en sí tiene partes móviles, especialmente el espejo en una DSLR y la cortinilla del obturador en la mayoría de las cámaras. A ciertas velocidades de obturación, estas provocarán vibraciones que puedes ver en tus fotos. El rango de peligro es de 1/2 segundo a 1/50 segundo, y es más probable que sea visible con teleobjetivos.
Puede minimizar estas fuentes de desenfoque utilizando el obturador electrónico de cortina frontal (si su cámara lo tiene), así como el modo de bloqueo del espejo (o el modo de retardo de exposición en las cámaras Nikon). También puede considerar un disparador remoto. Tenemos artículos específicos sobre el impacto del obturador y la toma de fotos nítidas desde un trípode que explican estas técnicas con más detalle.
Por último, hay una forma no relacionada de minimizar el desenfoque de movimiento en una foto: Iluminar la imagen por completo con un flash. La duración de la mayoría de los destellos es muy rápida, congelando el movimiento incluso de sujetos extremadamente rápidos como los colibríes. Pero no puede iluminar todos los sujetos por completo con flash, por lo que está lejos de ser una solución perfecta.
Desenfoque fuera de foco
La otra causa principal de desenfoque en la fotografía es el desenfoque fuera de foco. Este viene en un par de formas y formas diferentes.
Por un lado, el ejemplo más obvio de desenfoque fuera de foco es simplemente cuando pierde el enfoque. O enfocó un poco demasiado cerca o demasiado lejos, y el resultado final es que su sujeto no es perfectamente nítido. En el peor de los casos, su sujeto puede estar muy desenfocado porque su sistema de enfoque automático no pudo bloquear nada.
La clave para evitar este tipo de desenfoque es tomarse su tiempo en el campo y asegurarse de haber enfocado el sujeto correcto. Si tiene tiempo, amplíe la vista en vivo para verificar que su enfoque sea perfecto, por ejemplo, en los ojos del sujeto en lugar de en la nariz. Si está fotografiando sujetos que se mueven rápidamente, como deportes, la clave es la práctica por encima de todo. Conozca exactamente cómo se comporta su sistema de enfoque automático, sus fortalezas y debilidades, y cómo enfocar su sujeto en todo momento.
Otro tipo de desenfoque fuera de foco ocurre cuando la profundidad de campo no es lo suficientemente grande. Tal vez estés fotografiando a un grupo de personas y algunas estén más cerca que otras. No puedes concentrarte simultáneamente en las personas cercanas y lejanas. Por lo tanto, debe elegir uno u otro, o potencialmente intentar enfocar a una distancia entre ellos si hay un objeto adecuado para que su sistema de enfoque automático se bloquee. Pero incluso entonces, inevitablemente terminará con algunas regiones de su foto que no son tan nítidas como sea posible.
Esto es especialmente un problema en la fotografía macro y de paisajes, donde desea obtener la mayor profundidad de campo posible para que todo el sujeto quede nítido. En esos casos, normalmente querrá enfocarse en la parte más importante de su sujeto y aceptar un poco de desenfoque en el resto de la imagen. Además, es fundamental que utilice una apertura más pequeña para capturar suficiente profundidad de campo.
Esta es la razón por la que los fotógrafos de paisajes son conocidos por disparar con aperturas pequeñas como f/8, f/11 y f/16 con tanta frecuencia, y por qué los fotógrafos macro a veces incluso disparan a f/22 más o menos. Se trata de obtener suficiente profundidad de campo.
Tomé esta foto a f/16 para obtener suficiente profundidad de campo, ya que el sujeto más cercano está extremadamente cerca de mi lente. Incluso entonces, los detalles más cercanos y más lejanos de la imagen no son perfectamente nítidos, solo aceptablemente nítidos. Pero una imagen web y los tamaños de impresión típicos se ven bien.
Sin embargo, no puedes usar una apertura súper pequeña como f/22 para cada foto, incluso si te da más profundidad de campo. Por un lado, aperturas como esta oscurecen bastante tus fotos; empiezan a ser poco prácticos a menos que uses un trípode o un flash. Pero más allá de eso, las pequeñas aperturas hacen que otro tipo de desenfoque sea progresivamente más visible: la difracción.
Difracción
El desenfoque por difracción no obtiene tanto reconocimiento como los dos tipos anteriores, pero aún juega un papel importante en la fotografía. La difracción es una propiedad fundamental de cualquier onda, incluida la luz. Cuando la luz viaja a través de una barrera o un agujero, como la apertura de su lente, comienza a interferir consigo misma. Esta interferencia propaga su señal, por lo que un punto de luz se vuelve borroso. Y ese desenfoque aparece directamente en una foto.
La física de la difracción está más allá de este artículo, pero tenemos un artículo separado dedicado a ese tema. Lo importante que debe saber es solo la información básica: las aperturas más pequeñas tienen una mayor borrosidad debido a la difracción, y no hay forma de evitarlo.
Técnicamente, la difracción está presente cada vez que la luz atraviesa una abertura, sin importar cuán grande sea. Pero el desenfoque de difracción no importa mucho a menos que se extienda por varios píxeles. En las DSLR de alta resolución y las cámaras sin espejo de hoy en día, es complicado ver la difracción en aperturas más anchas que aproximadamente f/5.6 (aunque todavía existe). El impacto es mínimo hasta al menos f/8, si no f/11. Y es solo cuando llega a aperturas especialmente pequeñas más allá de f/16 que la difracción se convierte en un problema significativo de calidad de imagen. Eche un vistazo a la siguiente comparación de cultivos al 100 % para ver los efectos de la difracción:
Para que conste, sigo disparando rutinariamente a f/11 y f/16, a pesar de la borrosidad de la difracción. Son dos de mis aperturas de fotografía de paisajes más utilizadas, ya que el beneficio en la profundidad de campo a menudo vale la compensación de difracción. Pero el desenfoque de difracción es visible en esas aperturas, por lo que prefiero disparar alrededor de f/8 cuando sea posible.
Tenemos un artículo avanzado que le muestra la apertura que equilibra matemáticamente la difracción y la profundidad de campo para cualquier foto. Sin embargo, si no desea entrar en detalles, la siguiente guía debería ser suficiente:
- En aperturas más anchas que f/5.6, no se preocupe por la difracción
- En aperturas de f/6.3 a f/10, la difracción es visible cuando acercas el zoom, aunque no es horrible
- En aperturas de f/11 a f/16, la difracción es claramente visible, pero no arruinará una foto
- No use aperturas de f/22 o más a menos que tenga una razón muy específica, como cierta fotografía macro.
Tenga en cuenta que estos valores suponen un sensor de cámara de fotograma completo. Divida por su factor de recorte para encontrar el rango equivalente en su cámara específica. ¡Hay una razón por la cual los fotógrafos de gran formato 4×5 u 8×10 disparan a aperturas “locas” como f/64!
Finalmente, ¿qué pasa si terminas necesitando una apertura como f/22 o incluso más pequeña para obtener suficiente profundidad de campo? ¿Vale la pena lidiar con los altos niveles de difracción? Aunque eso podría ser necesario en algunos casos, vea si puede enfocar la pila en su lugar. En otras palabras, use una apertura más nítida como f/8 y luego tome una serie de fotos enfocadas de adelante hacia atrás, superponiendo la profundidad de campo de cada imagen. Combine las fotos en el procesamiento posterior para obtener la imagen más nítida posible. Esto solo funciona cuando el sujeto no se mueve.
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 mm f/4 S @ 70 mm, ISO 64, 1/8, f/11.0
Aberraciones de lentes
Lo último en esta lista son las aberraciones de la lente o el desenfoque simplemente porque la lente no es nítida.
Este recibe mucha atención en el mundo de la fotografía, en gran parte porque es la única fuente de desenfoque que puedes mejorar fácilmente comprando diferentes equipos. Sin embargo, rara vez es la principal causa de una foto borrosa. Muchas veces, la gente piensa que su lente está borrosa, cuando el verdadero culpable es el desenfoque. Por ejemplo, las esquinas del primer plano en una fotografía de paisaje suelen estar más borrosas que el resto de la imagen, pero eso suele deberse a que están desenfocadas.
Sin embargo, las aberraciones de la lente todavía existen y pueden ser importantes cuando usa ciertas lentes en lugar de otras. Son más visibles en aperturas grandes como f/1.4 a f/2.8, especialmente en las esquinas de la imagen. Si está fotografiando un sujeto particularmente exigente como la fotografía de la Vía Láctea , donde tiene una gran apertura pero desea que las esquinas sean nítidas, las aberraciones de la lente (no solo las que afectan la nitidez, sino también cosas como el viñeteado) comienzan a ser bastante visibles. . O, si tiene una lente particularmente borrosa, puede notar aberraciones significativas incluso en aperturas más estándar como f/5.6 y f/8, nuevamente con más problemas en las esquinas que en el centro.
Por ejemplo, eche un vistazo a las dos imágenes a continuación. La primera imagen es del Samyang 14mm f/2.8, un lente popular para astrofotografía, pero que tiene aberraciones moderadas. El segundo es del Nikon 14-24mm f/2.8, que tiene un menor grado de aberración, lo que da como resultado estrellas más nítidas que están más cerca de puntos milimétricos. Click para ver mas grande:
La buena noticia es que debido a que las aberraciones de las lentes se deben por completo al equipo de la cámara, puede encontrar muchos datos en línea comparando lentes a este respecto. No vayas demasiado lejos por la madriguera del conejo aquí; una lente con pocas aberraciones solo hace mucho para mejorar la nitidez general de una foto. A menos que recorte significativamente, las diferencias no serán visibles en nada más que en casos extremos como el ejemplo anterior.
Aún así, debería tener sentido ahora por qué el diafragma más nítido en la mayoría de las lentes suele estar en el rango de f/4 a f/8. Esas aperturas equilibran las aberraciones de la lente (peor en aperturas amplias) con la difracción (peor en aperturas pequeñas). Por supuesto, hay buenas razones para disparar fuera de ese rango para obtener la profundidad de campo que necesita. Pero si está haciendo alguna fotografía de pared de ladrillo siempre popular, estas son las aperturas que debe usar.
Otras causas de fotos borrosas
Aunque los cuatro factores anteriores son las causas más importantes de las fotos borrosas, hay algunos otros que vale la pena señalar.
Primero, una foto de baja resolución naturalmente tiene menos detalles que una con muchos píxeles, asumiendo que haces todo bien. Eso no es exactamente "borroso", más como "bloqueado", pero puede comenzar a verse borroso cuando aumenta la muestra de la imagen a un tamaño más grande. Con las modernas cámaras de alta resolución, esto realmente no es gran cosa la mayor parte del tiempo. La solución principal es no recortar demasiado tus fotos, o podrían perder mucha resolución. Y, de manera similar, no elija JPEG como su tipo de archivo (en lugar de RAW), especialmente JPEG comprimido, ya que elimina datos en una foto, incluidos los detalles de bajo nivel.
Junto con eso, su valor ISO juega un papel en el detalle de la imagen. Cuando tomes fotografías en ambientes oscuros con un ISO alto, terminarás con mucho ruido visible , especialmente en las sombras. Esto oscurece bastante los detalles, no exactamente lo mismo que el desenfoque, pero definitivamente granulado. Y la reducción de ruido posterior en el posprocesamiento puede dar lugar a un resultado que se ve borroso o pegajoso.
NIKON D7500 + 300 mm f/4 a 300 mm, ISO 1400, 1/800, f/4,0
Además, la fotografía con superteleobjetivos a veces experimenta desenfoque debido a la distorsión atmosférica, especialmente cuando se enfoca más lejos. Esto es especialmente aplicable a la astrofotografía de cielo profundo y algunas fotografías de vida silvestre distantes. También es uno de los tipos de desenfoque más difíciles de corregir. La mejor solución es esperar hasta que disminuya la distorsión atmosférica, o tomar varias fotos seguidas con la esperanza de obtener una más nítida.
Por último, existen métodos más básicos para capturar fotos borrosas, como disparar con un elemento de lente frontal sucio o apilar varios filtros de baja calidad uno encima del otro. Lo mismo ocurre con las lentes descentradas o las lentes de enfoque suave que intencionalmente te dan un resultado borroso. Aunque podría decirse que estos ejemplos aún se incluyen en la categoría de aberraciones de lentes, son lo suficientemente distintos como para merecer una mención aparte.
Conclusión
Como puede ver, hay muchas maneras de terminar con fotos borrosas. Nada te impide agregar desenfoque artificialmente en Photoshop si eso hace flotar tu bote, o respirar en tu lente para empañarlo. Sin embargo, si está tratando de evitar fotos borrosas, en realidad hay cuatro fuentes cruciales de desenfoque que la mayoría de los fotógrafos deben considerar: desenfoque de movimiento, enfoque perdido, difracción y aberraciones de la lente.
No es posible eliminar todas estas fuentes de desenfoque por completo, ni siquiera a un nivel que considere "aceptablemente nítido" en todos los casos. A menudo, mejorar una fuente de desenfoque empeora irremediablemente otra. Esto se vuelve cada vez más difícil a medida que pasa a tipos de fotografía técnicamente más exigentes (astrofotografía o macrofotografía, por ejemplo) y llegará al punto en que incluso mezclar imágenes no es suficiente para salvar el día.
Eso hace que sea aún más importante que comprenda cómo evitar estas fuentes de desenfoque y capturar las imágenes más detalladas posibles. En casi todas las situaciones, hay algo que puede hacer para tomar fotografías más nítidas. Todo comienza conociendo las causas subyacentes del desenfoque en primer lugar y comprendiendo cómo minimizar cada una.