Cómo fotografiar patinaje artístico
Siempre me ha gustado el patinaje artístico. Hay algo en cómo los patinadores se deslizan, aparentemente sin esfuerzo, sobre el hielo. Muestran un poder tremendo, pero tal gracia. En la misma línea, siempre me ha interesado la fotografía, aunque realmente nunca me había dedicado a ella hasta hace unos años. Creo que la razón fue que no había encontrado un tema que me obligara a salir y comenzar a tomar fotografías. Entonces, cuando mis dos hijas comenzaron a practicar este deporte hace algunos años, lo vi como la oportunidad perfecta para tomar mi cámara y comenzar a tomar hermosas fotografías. Ya podía verme tomando fotos increíbles de patinadores en acción. ¿Qué tan difícil podría ser, verdad? Vaya, me esperaba una sorpresa.
Mis primeros intentos de fotografía de patinaje artístico fueron con mi vieja y confiable cámara Canon de apuntar y disparar. Tenía un modelo que incluía todos los modos más importantes (automático, prioridad de apertura, prioridad de obturación e incluso manual). No importaba cuánto jugara con configuraciones que realmente no entendía, todas mis imágenes saldrían oscuras y grises. Y, la mayor parte del tiempo, borrosa. Decidí que había llegado el momento de entrar en el mundo de las cámaras DSLR.
En este artículo, compartiré lo que he aprendido hasta ahora en esta aventura. Aunque hablaré específicamente sobre consejos para la fotografía de patinaje artístico, encontrará que gran parte de la información a continuación también se aplica a los deportes de interior en general.
Consideraciones sobre el equipo de cámara para el patinaje artístico
Al principio, no sabía nada sobre las DSLR, excepto que no quería llevar una cámara demasiado voluminosa. Entonces, inmediatamente elegí la Canon EOS Rebel SL1 (100D) cuando el empleado de la tienda me la mostró. Lo compré con el lente del kit 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM, y me presionaron un poco para que aprovechara la "oferta de hoy", que consistía en incluir el lente 55-250 mm f/4-5.6 IS STM para una unos cientos de dólares más.
Si bien es cierto que un objetivo de 18-55 mm no es el ideal para fotografiar a los patinadores desde las gradas, aquí tienes un consejo: cuando compres tu primera cámara, a menos que sepas exactamente lo que buscas, elige uno de los kits básicos. Luego, practique usándolo hasta que descubra exactamente qué tipo de sujeto desea fotografiar. Luego, vaya a Photography Life y lea el sitio de principio a fin (estoy bromeando, ¡pero eso es casi lo que hice)! Cuando empiece a comprender cómo funciona la fotografía (qué significan la apertura, la velocidad de obturación y la distancia focal), podrá concentrarse en el equipo que realmente necesitará y, por lo tanto, evitará desperdiciar dinero.
En mi caso, después de unos meses de fotos no tan malas, pero aun así decepcionantes, decidí vender esa lente 55-250. La apertura fue un gran motivo de mi decisión, ya que tenía un máximo de f/4. Además, comenzó a usar aperturas más pequeñas muy rápidamente al hacer zoom, mucho antes de alcanzar los 100 mm, por lo que era difícil congelar la acción y obtener suficiente luz para obtener imágenes decentes. Decidí comprar un lente Tamron SP 70-200mm f/2.8Di VC USD en su lugar. ¡Sí, de hecho monté esa bestia en una Canon SL1! El equilibrio fue un poco incómodo, pero la calidad de la imagen finalmente estuvo allí.
Cuando usa una lente de este tipo, que pesa más de 3 libras, necesita un buen soporte. Esto es especialmente cierto si su cámara es tan pequeña que realmente no puede usarla para soportar parte del peso de la lente. Ahí es cuando un monopié es útil. Le compré uno usado a un amigo y le puse una rótula.
Recomiendo una fotografía deportiva de cabeza esférica, porque cuando la cámara está simplemente atornillada al monopié, no puede inclinar la cámara de lado a lado (para corregir el monopié si está en ángulo). Tienes que hacer que el monopié sea el centro de rotación y mover tu cuerpo alrededor de él. Esto realmente no es práctico, por dos razones principales: primero, no siempre hay mucho espacio para moverse, especialmente cuando toma fotografías desde las gradas. En segundo lugar, los patinadores se mueven rápido, muy rápido. Puede ser muy complicado encuadrar las imágenes correctamente mientras se baila alrededor de un monopie.
No sentí que tenía que optar por una rótula de bola costosa, ya que todo lo que necesitaba era una rótula de bola que proporcionara un movimiento suave cuando se aflojaba hasta la mitad. Y realmente no quería desembolsar otros cientos de dólares. El que terminé comprando me costó $ 45 y me ha estado sirviendo perfectamente desde entonces. Así es como lo uso: una vez que coloco mi lente, aflojo la bola lo suficiente como para dejar que se mueva libremente, mientras sigo proporcionando un poco de fricción, que a su vez proporciona algo de apoyo. Luego puedo rotar mi cuerpo para seguir al patinador, y mientras el monopié aún se inclina hacia un lado, la cabeza esférica sirve como una bisagra multidireccional que me permite mantener la cámara nivelada. Por supuesto, cuando el monopié está inclinado, no soporta tanto el peso de la lente y la cámara, pero cuando la fricción de la rótula se ajusta correctamente, aún ayuda.
Cómo lidiar con condiciones de iluminación difíciles
Al comienzo de este artículo, dije que las fotos que tomé con mi cámara de apuntar y disparar eran todas oscuras y grises. Esto se debe a que la mayoría de las pistas de patinaje sobre hielo interiores, especialmente aquellas que no se han actualizado en muchos años, no están bien iluminadas. Parecen ser brillantes, pero generalmente es una ilusión provocada por el hecho de que el hielo es blanco.
Todos los clubes de patinaje artístico en los que he tomado fotografías no permiten el uso de flash, y por una buena razón. Un patinador podría cegarse o desorientarse fácilmente al captar un destello al comienzo de un salto, y las consecuencias podrían ser desastrosas. Por lo tanto, debe conformarse con cualquier luz disponible.
Eso no es problema cuando tienes una lente f/2.8, ¿verdad? Correcto e incorrecto. Para congelar la acción y no obtener un sujeto borroso, la velocidad de obturación debe ser muy rápida. Sí, la compensación de vibraciones (estabilización de imagen) ayuda, pero solo para el movimiento de sus propias manos; no hace nada para disminuir el movimiento del sujeto en una foto.
En cuanto a la apertura, disparar a f/2.8 suele ser lo suficientemente amplio como para que llegue suficiente luz al sensor, siempre que estés dispuesto a dejar que tu cámara coquetee con un ISO más alto (1600 y, a veces, 3200). Pero descubrí otro problema con la iluminación. Cuando comencé a editar mis imágenes, vi una iluminación extraña y desigual. En algunas fotos, el hielo sería blanco, mientras que en otras, el hielo tendría un tono rojizo o verdoso. Peor aún, a veces obtenía ambos en la misma imagen.
Las siguientes fotografías lo ilustran bien. Las imágenes son parte de la misma ráfaga, por lo que se tomaron con una diferencia de alrededor de 0,25 segundos. El balance de blancos (temperatura de color y matiz) es el mismo en ambas imágenes. Misma velocidad de obturación, apertura y distancia focal:
Investigué un poco y descubrí que esto sucede porque las luces fluorescentes y de sodio que se usan en la mayoría de las arenas parpadean. Hay numerosos artículos técnicos online que te pueden dar todos los detalles, pero en definitiva, se encienden y apagan rápidamente, normalmente al menos 50 o 60 veces por segundo. El ojo no puede verlo, pero cuando dispara a 1/400, la cámara puede captar la luz cuando se enciende o se apaga.
La desventaja de esto es que se convierte en una pesadilla ajustar correctamente el balance de blancos, ya que casi todas las imágenes de un conjunto serán diferentes. La ventaja de las luces parpadeantes es... bueno... no hay ventaja. Tenga en cuenta que disparar RAW es esencial aquí, ya que permite cambiar el balance de blancos al editar imágenes, pero aún requiere mucho tiempo. Además, algunas cámaras tienen un modo antiparpadeo destinado a evitar este problema (más sobre esto más adelante), pero no todas lo tienen. El peor de los casos es cuando solo una parte de una imagen adquiere un tinte extraño, momento en el cual no hay prácticamente nada que se pueda hacer para solucionarlo. Frustrante.
Ajustes de cámara y enfoque recomendados
Obtuve fotos bastante buenas con mi SL1, pero después de un tiempo me frustré con sus limitaciones para la fotografía deportiva. Primero, solo ofrece 9 puntos AF, y solo el punto central es de tipo cruz. No es fácil mantener un solo punto AF en un patinador en movimiento. En segundo lugar, no tiene un botón dedicado para el enfoque de botón trasero, aunque puede programar uno. (Se necesita un poco de tiempo para acostumbrarse al enfoque con el botón trasero, pero es un salvavidas cuando se fotografía a un grupo de patinadores en el hielo. Puede enfocar una vez y luego presionar y soltar el botón del obturador muchas veces sin temor a estropear el enfoque. .) En tercer lugar, la SL1 solo puede disparar a 4 fotogramas por segundo y se ralentiza a unos 2,5 fps después de unas 7 u 8 imágenes.
Entonces, decidí que era Navidad nuevamente, seguí adelante y derroché en una Canon 7D Mark II. Esta cámara básicamente supera todas las limitaciones que mencioné anteriormente. Cuenta con 65 puntos AF de tipo cruz, siendo el central de doble cruz. Cuenta con un botón AF-ON dedicado para el enfoque de botón trasero, como la mayoría de las cámaras de gama alta. Y puede alcanzar hasta 10 fps para alrededor de 26 imágenes antes de disminuir la velocidad.
Estos son los ajustes de cámara que uso y recomiendo para fotografiar patinaje artístico:
- Tipo de imagen : RAW. Como escribí anteriormente, disparar en RAW permite realizar muchos ajustes en las fotografías. Mi flujo de trabajo consiste en seleccionar imágenes con FastRawViewer (gracias a Photography Life por la buena revisión de ese producto), luego usar Adobe Bridge para abrir Adobe Camera Raw. En las imágenes que muestran demasiado ruido, utilizo Dfine 2 de la colección Nik.
- Modo de disparo : Prioridad de obturador. Puede lograr lo mismo en modo de prioridad de apertura o manual con ISO automático, pero algunos fotógrafos no encuentran que sea tan intuitivo para comenzar.
- Velocidad de obturación : 1/400. A veces puede arreglárselas con 1/320, pero 1/400 le dará una mayor tasa de mantenimiento, ya que obtendrá menos desenfoque de movimiento.
- ISO : Automático, con un ISO máximo establecido en 3200, momento en el que el ruido se convierte en un problema. Sé que probablemente habría obtenido menos ruido con valores ISO más altos si hubiera optado por una cámara Nikon, pero dado que mis primeras cámaras de apuntar y disparar eran todas Canon, naturalmente opté por lo que ya sabía. De cualquier manera, es importante establecer un ISO alto, ya que es mejor tener una gran imagen con un poco de ruido que una imagen sin ruido donde el sujeto principal está borroso.
- Balance de blancos : Automático. Por lo general, esto me brinda una buena base para trabajar y puedo ajustar el balance de blancos en el posprocesamiento.
- Enfoque automático : AI Servo (enfoque continuo), utilizando un grupo de puntos de enfoque en el centro superior. Los puntos de enfoque se pueden agrupar de varias formas en la 7D Mark II. El arreglo que elegí me da 3 filas de 5 puntos de enfoque, ubicados en la parte superior del centro del visor. Esto me da una mayor probabilidad de lograr un enfoque preciso en la cara del patinador. El uso de un grupo de puntos de enfoque, en lugar de un solo punto, aumenta la probabilidad de enfocar con precisión el sujeto. Además, como muchas otras cámaras, la 7D Mark II permite al usuario personalizar los parámetros de seguimiento del enfoque. Los valores para la sensibilidad de seguimiento, el seguimiento de aceleración y desaceleración, así como el cambio automático del punto AF, se pueden ajustar según sea necesario. La cámara incluso ofrece un preajuste para el patinaje artístico y, hasta ahora, no he encontrado una razón para cambiarlo.
Hay otra configuración en la 7D Mark II que realmente aumenta la calidad de las imágenes y realmente simplifica el posprocesamiento. Mencioné anteriormente que la luz parpadea en la mayoría de las arenas. Para evitar esto, la 7D Mark II cuenta con un sistema de detección de parpadeo de luz, y ese sistema funciona muy bien. Cuando está habilitada, la cámara detecta cuando la luz parpadea y ajusta el tiempo de liberación del obturador para que cada imagen se tome cuando la luz esté en su máxima intensidad. Esto da como resultado conjuntos de imágenes que se iluminan de manera uniforme y que prácticamente no muestran variaciones en el balance de blancos. Dado que el obturador debe sincronizarse con las luces, habilitar la detección del parpadeo de la luz reduce la velocidad de ráfaga a alrededor de 8 fps, pero aún así es lo suficientemente rápido como para obtener buenos resultados.
Decidir cuándo tomar una foto
Un buen patinador artístico parecerá deslizarse sin esfuerzo sobre el hielo, pero en realidad, el deporte exige mucho esfuerzo y fuerza. Y la mayoría de las veces, cuando se solicita a todos los músculos del cuerpo que ejecuten un giro cerrado o un salto, el cerebro parece olvidarse por completo de los músculos de la cara o les ordena que participen en el esfuerzo.
En consecuencia, si se enfoca principalmente en fotos de saltos y giros, a menudo obtendrá imágenes espectaculares, pero tendrá que esperar expresiones faciales menos que ideales. Sin embargo, no digo que no debas tomar fotografías de esos movimientos, ya que aún puedes obtener algunos buenos.
Sin embargo, para mí, las mejores imágenes se obtienen cuando el patinador está haciendo movimientos tranquilos, como los arabescos. Aquí es cuando la expresión facial estará en su mejor momento, y también es cuando verás que se manifiestan más emociones.
Composición y Uso de la Luz
Todo el mundo está de acuerdo en que, además de la mala luz, la mala composición es probablemente la forma más eficaz de arruinar una imagen. Sin embargo, cuando se toman fotografías de deportes de movimiento rápido, se debe hacer un compromiso. No puedo decir que no me preocupo por la composición, porque inherentemente, cada vez que alguien toma una foto, cómo encuadrar al sujeto y qué se incluye en el fondo siempre está en la mente del fotógrafo. Pero, al tomar fotografías dentro de una arena, no hay mucha flexibilidad para moverse y encontrar el mejor lugar para tomar fotografías. Además, al seguir a un sujeto que se mueve rápidamente, probablemente no tendrá el lujo de componer una imagen con calma. Encuentro que es más fácil confiar en un grupo más pequeño de puntos AF e intentar dejar el sujeto en este grupo. Esto a veces requiere un poco de recorte en el procesamiento posterior para ajustar la composición, pero, con la práctica,
Cuando miramos imágenes de patinaje artístico en la red, a menudo vemos el mismo tipo de imágenes, donde el patinador es fotografiado en orientación vertical y centrado en la imagen. No me malinterpreten, esas fotos generalmente son tomadas por fotógrafos profesionales y son de muy alta calidad, pero no son el tipo de fotos que quiero tomar. Al principio, tomé la decisión consciente de disparar casi siempre en orientación horizontal. Aunque las tablas y las paredes de la arena rara vez ofrecen un fondo atractivo, este es el entorno en el que actúan los patinadores, y me gusta dejar algo de eso en la imagen. En muchas ocasiones, es posible enmarcar las fotografías para tener un fondo no demasiado recargado. Además, debido a que no hay mucha luz, a menudo termino disparando completamente abierto a f/2.8, lo que efectivamente desenfoca el fondo. En otras ocasiones,
Cuando tengo la suerte de tomar fotografías durante los espectáculos de patinaje artístico, se pone aún mejor. Obtengo acceso al lado del hielo, las luces de la arena generalmente se apagan y los puntos de seguimiento se ponen en uso. Algunos números también cuentan con fondos multicolores y luces ambientales, mientras que otros presentan un ambiente más apagado, donde los focos que siguen a los patinadores brindan un rico contraste con los fondos casi negros.
Finalmente, encuentro que dejar algo de espacio negativo en una fotografía la hace más interesante. Por ejemplo, encuadrar a la patinadora un poco descentrada y dejar espacio frente a ella da una impresión de movimiento. El espacio negativo también facilita aislar al sujeto y transmitir mejor la emoción del momento al espectador.
Cómo capturar la emoción
Al final, para mí, todo se trata de emoción.
Dije al principio de este artículo que cuando comencé en la fotografía, aún no había encontrado algo que me impulsara a salir y comenzar a tomar fotografías. Bueno, a través de todas mis experiencias hasta ahora, finalmente lo encontré. Me gusta fotografiar personas y, lo que es más importante, emociones. Las imágenes que más me gustan, tanto dentro como fuera del patinaje artístico, son aquellas de personas que simplemente hacen lo que hacen, sin que posen para la cámara. Estas son las imágenes donde las expresiones y emociones son más verdaderas. Algunas emociones pueden ser sutiles y otras intensas.
Creo que la mejor manera de ilustrar mi punto es la siguiente imagen y la breve historia detrás de ella. Esta imagen representa lo que espero obtener cada vez que tomo mi cámara. De todas las fotografías que he tomado hasta ahora, esta es, con mucho, una de mis favoritas. La joven patinadora estaba a punto de salir del hielo y yo la seguía en mi visor, con la esperanza de obtener una última imagen. Fue al final de una sesión de prueba, en la que evidentemente se había desempeñado a la altura de sus expectativas. Justo antes de salir del hielo, miró rápidamente de reojo a su entrenador y su alegría estalló. Esto es lo que quiero conseguir en todas las fotografías que hago: pura emoción.
Espero que este tutorial te haya proporcionado algunos consejos útiles para fotografiar patinaje artístico y te haya inspirado a tomar algunas fotos como esta para ti.
Tenga en cuenta que, dado que algunos de los patinadores aquí son menores de edad, obtuve el permiso de sus padres para usar las fotografías en este artículo.
¡Gracias al lector Frederic Slight por contribuir con esta publicación de invitado! Puedes ver más imágenes suyas en su página de Flickr .