Cómo hacer fotografía de paisajes de noche

¿Qué hace que la fotografía del cielo nocturno sea tan atractiva? ¿Son los tonos? ¿Es la gran cantidad de estrellas? Seguramente en parte se debe a que una larga exposición del cielo nocturno es algo que no se ve a simple vista. La posibilidad de fotografiar algo así es, en sí misma, una razón lo suficientemente fuerte como para atraer a muchos fotógrafos.

Muchos fotógrafos consideran que la “fotografía nocturna” es sinónimo de astrofotografía. Pero en realidad, hay innumerables oportunidades para tomar fotografías cuando el sol se pone. En este artículo, cubriré la fotografía de paisajes nocturnos en general, no solo la fotografía de estrellas. De hecho, gran parte de este artículo trata sobre cómo aprovechar la luz de la luna.

Recomendaciones de equipos

Dado que la fotografía nocturna involucra poca luz y largas exposiciones, el equipo especializado se vuelve obligatorio. A continuación se enumera lo que necesita para capturar estas situaciones oscuras:

1. trípode

Algunos de ustedes se preguntarán por qué un trípode es lo primero que menciono, incluso antes de una cámara o una lente. Simplemente es porque es el equipo más importante que necesitarás para disparar de noche.

Asegúrate de no elegir un trípode viejo y endeble, sino uno estable. He estado fotografiando el cielo nocturno extensamente en la última década. Puedo recordar que al menos el 70% del tiempo, estaba fotografiando contra un viento bastante fuerte. A menudo, tomará fotografías en áreas sin estructuras para bloquear el viento, y un trípode resistente se convierte en una necesidad. No importa si tienes la mejor cámara con poca luz del mundo. Seguirá tomando exposiciones de varios segundos que se verán borrosas sin una plataforma sólida para la cámara.

Suele haber una relación directa entre el peso de un trípode y su estabilidad. Los trípodes más pesados ​​son más estables, todo lo demás es igual. Pero a nadie le gusta cargar mucho peso, especialmente en áreas remotas para la fotografía nocturna. Dado que la estabilidad sigue siendo la principal preocupación, tengo dos posibles recomendaciones para su trípode. Primero, para un presupuesto normal, elija un trípode de aluminio resistente. No será ligero, pero será muy estable y no demasiado caro. Personalmente, he usado el Manfrotto MT055PRO3 durante más de 6 años con buenos resultados. Se necesitaría un Titán para destruirlo. Pero no es ligero.

La otra opción es hacerse con un trípode de fibra de carbono de gama media. No obtenga una versión ultraligera, pero un trípode básico de fibra de carbono de alta calidad funcionará bien. La fibra de carbono es más ligera y estable que el aluminio, pero también es más cara. Puede estar pagando más de $ 500 por algo como un trípode Gitzo Serie 2  o similar.

En cuanto a la cabeza esférica, nuevamente querrás algo resistente que se mantenga estable con el viento. Una opción económica que debería ser estable y recibe buenas críticas es la Sirui K-40X , aunque no la he probado yo mismo. Yo uso el Really Right Stuff BH-55 de alta resistencia  . Con alrededor de $ 500 al momento de escribir este artículo, esa cabeza de bola posiblemente durará más que cualquiera de nosotros. El mío ha visto lluvia, granizo, arena y tormentas, pero se ve y funciona como el primer día.

2. Recomendaciones de lentes/cuerpo de cámara

En cuanto a la cámara, lo que más importa para la fotografía nocturna es un alto rendimiento ISO. Las cámaras réflex digitales de fotograma completo y las cámaras sin espejo son las armas preferidas aquí. No significa que los sensores de recorte APS-C no puedan cortarlo, pero definitivamente te enfrentarás a más desafíos con poca luz con un sensor de recorte que con un marco completo.

Más allá de eso, es posible que deba consultar las reseñas para ver qué cámaras tienen el mejor rendimiento ISO alto. Una regla general es que los sensores de la cámara con menos píxeles tienen un mejor rendimiento ISO alto, suponiendo que ambas cámaras sean similares (como la misma tecnología y generación del sensor). Por ejemplo, la Nikon Z7 II, que tiene 45 megapíxeles, no es tan buena con valores ISO altos como la Nikon Z6 II, que tiene 24 megapíxeles. Sin embargo, las diferencias suelen ser pequeñas si se trata de cámaras de la misma generación, así que no te preocupes demasiado por esto.

Cuando se trata de la selección de lentes para fotografía nocturna, es bastante sencillo. El primer más ancho y rápido posible hace el corte. Uno de los mejores diseños es un 20mm f/1.8, del cual hay varios en el mercado de diferentes compañías, como el Nikon Z 20mm f/1.8 S. Otras opciones igualmente buenas son el Sigma 14 mm f/1.8 DG HSM Art y el Sigma 24 mm f/1.4 DG HSM Art . Y si desea perspectivas de gran angular, cualquier cosa que vaya a unos 14 mm o 16 mm en el extremo ancho en f/2.8 siempre es una buena opción. El Rokinon 14 mm f/2.8  y todos los diversos zooms de 14-24 mm f/2.8 son ejemplos de ello. Si tienes una cámara DX, es difícil superar al Tokina 11-20mm f/2.8  o al Tokina 14-20mm f/2. (Los tiradores de Nikon pueden encontrar útil nuestro artículo “ Mejores lentes de fotografía nocturna para Nikon ”).

3. Disparador remoto

Con velocidades de obturación de más de un segundo, presionar el botón del obturador en la cámara provocará que se mueva, sin importar cuán firmes estén nuestros dedos. También niega el uso de un trípode en la mayoría de los casos. Siempre puede configurar el disparador automático de la cámara, pero en muchas cámaras, eso alcanza un máximo de 30 segundos de velocidad de obturación.

La solución más fácil la mayoría de las veces es comprar un disparador remoto básico. Yo personalmente uso un gatillo con cable chino barato de $ 5, y ha estado funcionando durante los últimos 5 años sin ningún problema. Siempre recomendaría comprar disparadores con cable o de radio en comparación con los que funcionan con WiFi en la cámara. Los que tienen un bloqueo de obturador son geniales porque no tienes que seguir presionándolo. Para los lapsos de tiempo nocturnos, es posible que desee un control remoto de gama alta con funciones más avanzadas, incluido un intervaloómetro.

Persiguiendo la Vía Láctea

Dado que la astrofotografía es el subgénero más buscado de la fotografía de paisajes nocturnos, veamos cómo fotografiar el Mayo Lácteo. Dado que fotografiar a Andrómeda y las nebulosas exigiría un artículo por sí solo, me centraré en temas más tradicionales en este artículo. El primer desafío es encontrar la Vía Láctea.

1. Encontrar la oscuridad

Seguro que eres consciente de que encontrar un lugar alejado de la contaminación lumínica es imprescindible para la astrofotografía. El mapa del buscador Dark Sky ayuda hasta cierto punto. El mapa da una buena idea de qué tan oscuro es un lugar en particular, pero se necesita al menos un viaje de exploración para estar seguro. A continuación hay algunos consejos para encontrar cielos oscuros:

• Debe estar al menos a 30 millas de distancia “a vuelo de pájaro” (línea recta) de la ciudad/pueblo más cercano.
• La galaxia es generalmente mejor alrededor del cielo del sur. Si hay ciudades o incluso pueblos en el horizonte sur, lo más probable es que el cielo esté contaminado.
• Una pequeña ciudad/pueblo con una costa/playa orientada al sur es una buena ubicación potencial.
• Tome nota del tamaño y la posición de la luna. Algo más que una media luna por lo general enjuagará el cielo nocturno (una luna creciente hará lo mismo si está húmedo). El uso de aplicaciones como The Photographer's Ephemeris ayuda mucho a realizar un seguimiento de las horas de salida y puesta de la luna y su posición relativa en el cielo.

Eche un vistazo a las imágenes a continuación para tener una idea clara de cómo difiere el cielo nocturno con respecto a la contaminación lumínica.

La imagen de arriba fue fotografiada en las afueras de mi ciudad natal. Esta es una imagen procesada, y el original tendría la Vía Láctea nada más brillante que una nube tenue. La cámara solo pudo grabar el núcleo, y eso también, incluso después de agregar un contraste sustancial, parece pálido, con un tono de color distintivo. El número de estrellas es mucho menor de lo que cabría esperar de un cielo típico de la Vía Láctea. Compara la imagen de arriba con la de abajo:

La fotografía de arriba fue tomada en Leh, Ladakh (una ciudad a una altitud de 10,500 pies en el Himalaya). Aunque el marco en sí tiene luces de la ciudad en todo el primer plano, uno puede notar que la Vía Láctea es comparativamente más pronunciada que la muy contaminada. ¿Porqué es eso? La razón es que Leh en sí es un pueblo pequeño que no se extiende más allá de un par de kilómetros de radio, y no hay otros pueblos cercanos en unas 200 millas. También es una altitud muy alta, lo que significa que hay menos partículas en el aire para que la contaminación lumínica rebote. Entonces, las luces no eran lo suficientemente fuertes como para limpiar la Vía Láctea.

Esperé alrededor de una hora a que la Vía Láctea atravesara 90° hacia el suroeste. Ahora la ciudad de Leh estaba detrás de mí, y esta vez vemos aún más estrellas.

Durante mis primeros días fotografiando la Vía Láctea, a menudo me daba por vencido cuando el horizonte tenía una fuerte contaminación lumínica. Fue solo con varias visitas al mismo lugar de la foto que me di cuenta de que un cambio en el ángulo de la Vía Láctea podría dar mejores resultados. En otras palabras, ¡una ubicación puede ser buena para las fotos de la Vía Láctea en algunas direcciones y no en otras!

La imagen de arriba fue tomada en un cielo extremadamente oscuro. Lo fotografié en lo profundo del Himalaya, donde el pueblo más cercano estaba a 30 km de caminata. En comparación con las imágenes anteriores, hay muchas más características, como nubes de polvo, que son fácilmente visibles.

La contaminación lumínica no es lo único importante. Como dije antes, la luna y las condiciones como la humedad también juegan un papel. Como en esta foto:

Esto fue en un área con muy poca contaminación lumínica, pero todavía no vemos muchos detalles en el cielo debido a la brillante luz de la luna. 

Por eso, la posición y el tamaño de la luna son factores importantes a la hora de decidir cuándo fotografiar el cielo nocturno. Lo mejor es planificar la toma de la galaxia cuando la luna está en cuarto de luna o menos, en una noche con poca humedad. En general, también es cierto que a medida que la luna se acerca a estar llena, permanece más tiempo en el cielo nocturno, por lo que no siempre puedes esperar a que se ponga.

La galaxia sigue cambiando su azimut a lo largo del año. Eso incluye dónde se alinea con el horizonte y la dirección en la que se propaga por el cielo. Aplicaciones como Stellarium son de gran ayuda para planificar muchas cosas. En comparación con la mayoría de los otros géneros fotográficos, los paisajes nocturnos exigen mucha planificación antes incluso de hacer el viaje. Una combinación de aplicaciones como Stellarium, Photographer's Ephemeris y Photopills puede generar excelentes resultados, especialmente si vuelves a visitar el mismo lugar. Lo mejor del seguimiento de la Vía Láctea es que sigue un patrón constante y regular, por lo que si pierde la toma una vez, siempre puede regresar más tarde, incluso varios años después.

Por último, pero no menos importante, vienen las nubes. En un país como India, donde los picos de los monzones se alinean perfectamente cuando la ventana de vista de la galaxia alcanza su punto máximo (junio y julio), el mayor desafío es conseguir cielos despejados. Algunas nubes estarían bien, pero para una buena toma de la Vía Láctea, generalmente es preferible un cielo casi 100% libre de nubes. Disparar un poco fuera de la hora pico del año o simplemente esperar un día despejado y afortunado es todo lo que puede hacer.

Seguimiento de galaxias

A continuación hay algunos consejos que te ayudarán a encontrar y rastrear la Vía Láctea fácilmente. Si bien puede confiar en las aplicaciones, siempre es mejor tener conocimientos previos reales sobre un tema como este.

• La Vía Láctea es más visible entre el verano y el otoño en el hemisferio norte. De noviembre a enero, el núcleo de la Vía Láctea no es visible en absoluto. Los fotógrafos del hemisferio sur pueden fotografiar más fácilmente la Vía Láctea durante todo el año, pero especialmente de marzo a octubre.
• La galaxia navega por el cielo del sur. Parece una nube blanca pálida que es la más gruesa alrededor del núcleo galáctico y se estrecha en ambos extremos. El núcleo galáctico suele estar bajo a lo largo del horizonte. Si no puede ver la Vía Láctea, puede intentar tomar fotos apuntando aproximadamente al sur para ver si aparece en sus fotos.
• Otra forma fácil de rastrearlo es buscando Antares. Es una de las estrellas más brillantes visibles a simple vista. En un cielo oscuro, la estrella es tan brillante que mi Nikon D750 junto con un 20 mm f/1.8 la enfocará automáticamente. Antares es parte de la constelación de Escorpión.
  

  

  Como puede ver en la imagen de arriba, Antares forma el cuello de la constelación, y quizás pueda imaginarse la forma de escorpión. Al otro lado del escorpión, está la constelación de la “tetera” con Sagitario (no se muestra en la imagen de arriba). La banda de la Vía Láctea se encuentra entre las dos constelaciones y muy cerca de ambas, como puedes ver en la imagen de arriba. Aunque la ubicación de la Vía Láctea puede moverse según la fecha y la hora, en todo momento, si puedes ver el escorpión y la tetera, puedes ver la galaxia. 
• En el hemisferio norte, el núcleo galáctico no será visible durante la mayor parte de la noche durante marzo, pero se elevará sobre el horizonte poco antes del amanecer. En abril y mayo, se elevará más cerca de la medianoche. Durante su temporada alta (junio-julio), permanece visible casi toda la noche. En septiembre, sale antes de la puesta del sol y desciende por debajo del horizonte poco después de la hora azul.
• En el hemisferio sur, la Vía Láctea está más alta en el cielo en todo momento, pero por lo demás, las descripciones anteriores siguen siendo precisas.

Consejos para fotografiar galaxias

Ahora que sabemos cómo detectar la Vía Láctea en un lugar con una contaminación lumínica mínima, el siguiente desafío es fotografiarla. A continuación hay sugerencias que ayudarán a hacer las cosas más fáciles.

• Teniendo en cuenta que tiene una distancia focal de 24 mm o menos y una apertura máxima de al menos 2,8 o más, la toma de la galaxia generalmente requiere una exposición de entre 10 y 30 segundos. Lea el artículo de Spencer para calcular la velocidad de obturación necesaria.
• Muchas imágenes de galaxias que ves en línea y en forma impresa son compuestas. Significa que son el resultado de dos o más imágenes combinadas. Toma esta foto, por ejemplo:
  

  

  La imagen de arriba es una composición que consta de dos exposiciones principales, una para el primer plano y otra para la Vía Láctea. Esa tarde había luna creciente, y fotografié las montañas iluminadas por la luna y algo de luz residual poco después de la puesta del sol. Fue una exposición ISO 200/45 seg para capturar el primer plano. El segundo disparo se hizo casi 3 horas después del primero, cuando el núcleo galáctico se alineó con el pico más alto de la montaña. La exposición de la galaxia fue nuevamente una composición propia. Hice clic en 6 tomas consecutivas y luego las mezclé para reducir el ruido  con la técnica de promedio de imágenes . La imagen final fue una composición de un total de siete imágenes.

• Recuerde que las estrellas no se arrastran por igual a lo largo de la imagen a una velocidad de obturación determinada. Las estrellas alrededor de la Estrella del Norte (o la región de la Estrella del Sur si estás en el hemisferio sur) son las que menos se arrastran.
• Todos tienen una preferencia diferente, pero siempre digo que hagas cualquier velocidad de obturación que te dé suficiente exposición, incluso si conduce a rastros de estrellas. Prefiero tomar una foto más brillante de 30 segundos, incluso con un poco de cola, que una exposición más oscura de 20 segundos. Esto también me permite usar valores ISO ligeramente más bajos.
• Intente componer de una manera que no requiera ningún recorte posterior. A medida que recorta, las estrellas se hacen más grandes y cualquier desenfoque se exagerará.

Consejos para enfocar

Si tiene una cámara capaz de obtener enfoque automático a -4 EV, es posible que pueda enfocar automáticamente en estrellas brillantes como Antares. Eso es con la suposición de que tiene una lente ultra gran angular rápida montada en él. Es posible que deba alinear la estrella con el centro de su imagen y luego recomponer después de haber enfocado. Si el enfoque automático no funciona bien, use las técnicas que cubrimos aquí para obtener un enfoque nítido de las estrellas. Una vez que obtenga el enfoque, bloquee su lente en enfoque manual. Asegúrese de no tocar el anillo AF después de eso. Incluso girar el anillo de enfoque un milímetro puede hacer que los sujetos sean realmente suaves.

Generalmente, el marcador de infinito en la mayoría de las lentes no es preciso. No puede alinear el anillo de enfoque con la marca de infinito en su lente y esperar un enfoque nítido. En cambio, es mejor enfocar manualmente ampliando las estrellas en la vista en vivo si el enfoque automático no funciona. También puede buscar sujetos brillantes como la luna para que enfocar de noche sea pan comido.

Exponiendo el primer plano

Muchos principiantes cometen un error común: intentan extraer los detalles de las sombras de una imagen que fue expuesta a las estrellas. ¡Aunque las estrellas son tenues, son mucho más brillantes que un paisaje nocturno que solo está iluminado por la luz de las estrellas! Simplemente no hay suficientes detalles en las siluetas de primer plano para recuperar algo excepto más ruido.

Desafortunadamente, exponer para el primer plano tampoco es una gran opción, porque entonces sobreexpondrás el cielo y probablemente terminarás con demasiado rastro de estrellas. Tus mejores opciones son dejar el primer plano como una silueta, esperar un poco de luz (como la salida de la luna o la luz del amanecer muy temprano) o hacer una foto compuesta. Aquí hay un ejemplo de una foto nocturna compuesta:

En la imagen de arriba, la Vía Láctea se tomó con ISO 1600 con una velocidad de obturación de 30 segundos, mientras que el primer plano se expuso durante 3,5 minutos con una ISO de 400.

Hay un par de puntos para recordar cuando planificamos una imagen compuesta. En primer lugar, tanto el primer plano como el fondo deben tener temperaturas de color equilibradas . Si alguno es más cálido o más frío que el otro, entonces el compuesto no parece natural. En segundo lugar, aunque es mejor exponer a la derecha , hay que cuidar la iluminación en el resultado. Por ejemplo, si el primer plano es demasiado brillante en comparación con el fondo, parecería que el primer plano se ha copiado y pegado desde otro lugar. Por otro lado, si el fondo es demasiado brillante, la imagen podría verse plana. Para solucionar esto, debe oscurecer o iluminar las imágenes en el posprocesamiento para que coincidan entre sí antes de la composición.

También puede leer más en nuestra guía completa de fotografía de la Vía Láctea .

paisajes lunares

Fotografiar sujetos iluminados por la luna siempre ha sido una de mis cosas favoritas en la fotografía. Personalmente, me encantan los tonos azules que produce la luna, aunque con la misma frecuencia convertiré la imagen a monocromática y la haré casi como si fuera de día.

Hay dos enfoques en los que uno podría fotografiar paisajes lunares. El primero es incluir la luna en el encuadre, y el otro sería centrarse en el resto del paisaje. Muy a menudo, veo imágenes de una gran luna llena incluida en un paisaje (generalmente compuestos donde el fotógrafo pega y agranda la luna en la toma). Al menos a mis ojos, por lo general parece poco natural. En cambio, normalmente prefiero fotografiar paisajes lunares con el efecto de estallido estelar, como tal:

Consejos a tener en cuenta al fotografiar paisajes lunares

• El efecto de estallido estelar es básicamente luz difractada por las hojas de apertura. Para mejorarlo, se debe elegir una apertura estrecha, en la mayoría de los casos entre f/8 y f/11. Con una apertura estrecha como esa, puede pensar que la foto sería demasiado oscura, pero la luna en sí misma generalmente se ve bien en esa apertura. Es el resto de la foto del paisaje lo que puede parecer demasiado oscuro. Entonces, al igual que la fotografía de la Vía Láctea, es posible que a veces necesite hacer compuestos. En este caso, un HDR simple de dos imágenes (una para el cielo y otra para el primer plano) tiende a funcionar bien.
  

  

• Uno de los aspectos más bonitos a la hora de fotografiar escenas a la luz de la luna son los tonos azules. Entonces, obviamente, una configuración de luz diurna más fría es deseable para su balance de blancos. Personalmente encuentro algo entre 4200-5000K como el punto ideal. Si está grabando en RAW en lugar de en JPEG, puede cambiar esto en el posprocesamiento y no tiene que preocuparse por equivocarse en el campo.
• Incluso si la luna no está en tu foto, tiende a iluminar el paisaje lo suficiente como para que puedas usar el enfoque automático, al menos con la mayoría de las cámaras modernas. El enfoque manual también es más fácil debido a la luz adicional, si necesita usarlo en su lugar.
  

  

• Si está enfocando en el infinito (es decir, en las estrellas o la luna), tenga en cuenta que los primeros planos cercanos probablemente estarán desenfocados. Esto va a ser un problema mayor a medida que se acerca. Si tiene más de 55 mm, es posible que tenga que elegir entre un primer plano nítido o una luna nítida. En este caso, siempre recomiendo la luna puntiaguda. (O podría volver a crear un compuesto, esta vez una pila de enfoque ).
• Los paisajes lunares y las imágenes iluminadas por la luna cobran vida con cuerpos de agua en el marco. Dado que la mayoría de las tomas nocturnas son exposiciones largas, las ondas generalmente se ven borrosas. Si desea una exposición más larga para suavizarlo aún más, puede elegir un ISO más bajo o una apertura más estrecha. Una superficie de agua semiborrosa afecta mucho la sensación de una imagen.
• A diferencia de fotografiar la galaxia, las tomas a la luz de la luna no suelen exigir un cielo totalmente desprovisto de nubes. De hecho, una nube borrosa o ahumada a menudo se suma a la sensación general de la imagen, contrastando con las áreas más nítidas de la foto. Intente experimentar con varias longitudes de imágenes de larga exposición para obtener la sensación correcta.
  

  

• No es obligatorio que la fotografía del cielo nocturno incluya un área considerable del cielo. Los paisajes iluminados por la luna tienen contrastes y tonos sorprendentes. Con el equipo adecuado, los sujetos iluminados por la luna crean imágenes magníficas y contrastadas. Especialmente si está fotografiando montañas cubiertas de nieve o glaciares, la luna ilumina la nieve de tal forma que las montañas parecen brillar.
  

  

Por último, pero no menos importante, me encanta hacer imágenes monocromáticas cuando hay un cielo con estrellas. Una vez que tenga un enfoque nítido en su sujeto y las estrellas, los paisajes iluminados por la luna hacen fotografías en blanco y negro con un estado de ánimo hermoso y surrealista.

Conclusión

En este artículo, he cubierto la mayoría de las cosas que uno necesita hacer para tomar fotografías nocturnas de paisajes, la Vía Láctea y paisajes lunares. Se necesita mucha planificación para crear una imagen de paisaje nocturno, pero los resultados valen la pena.

Traté de incluir los trucos y consejos más destacados que suelo usar, pero todos tienen diferentes enfoques para este tipo de fotografía. Si tiene algo que agregar, hágalo en la sección de comentarios para que nuestros espectadores puedan beneficiarse de ello. Como siempre, en caso de que tengas alguna duda o necesites aclaraciones, no dudes en preguntar. Trataré de responderle lo antes posible. ¡Manténgase seguro y feliz haciendo clic!