Consejos de fotografía con poca luz
La fotografía con poca luz no es necesariamente solo fotografía nocturna, como muchas personas suponen. Puede haber diferentes cantidades de luz provenientes de varias fuentes y lo que sea menos que la luz diurna en el exterior, lo considero poca luz. La fotografía de interior sin mucha luz ambiental (como en muchos de nuestros hogares) así como la luz que apenas es visible a nuestros ojos por la noche, también se considera poca luz. En este artículo, proporcionaré consejos sobre cómo tomar fotografías en varios entornos con poca luz, ya sea en interiores o exteriores.
Tres niveles de poca luz
Antes de continuar, primero identifiquemos los diferentes niveles de poca luz y clasifíquelos, para que podamos referirnos a ellos en ejemplos. Aunque es muy difícil categorizar la cantidad de luz, debido al hecho de que es una amplia gama de luz entre brillante y completamente negra, solo para que sea más fácil de explicar y referirme, aún así decidí dividirlo en tres categorías:
- Visible : a la luz del día, cuando se encuentra en áreas de sombra detrás de edificios, debajo de grandes árboles o puentes.
- Poca luz : después de la puesta del sol, cuando todavía puedes ver claramente todo lo que te rodea, pero te das cuenta de que está oscureciendo o cuando estás en el interior.
- Oscuro : de noche, cuando solo se pueden ver los objetos más brillantes.
Estoy seguro de que se ha encontrado con todas las situaciones anteriores en algún momento con su cámara y tal vez incluso le resultó desafiante y frustrante tomar fotografías en esas condiciones. Repasemos las anteriores una a la vez y veamos qué puede hacer para tomar buenas fotografías en todas las condiciones de poca luz.
1) Fotografía con poca luz: condiciones visibles
¿Ha tenido una situación en la que estuvo en una sombra durante el día e intentó tomar una fotografía? Esta fue una de mis frustraciones cuando compré mi primera DSLR , porque no podía entender por qué mis fotos salían borrosas. A veces, las imágenes en la pantalla LCD trasera de la cámara se veían bien, pero cuando finalmente las veía en la pantalla de la computadora, todas estaban un poco borrosas. No tenía idea de por qué estaba sucediendo y realmente necesitaba averiguar por qué.
Si bien puede pensar que hay mucha luz cuando se encuentra en un área de sombra, de hecho, es posible que la luz sea inadecuada para que la cámara capture la imagen de manera efectiva. Dependiendo de la configuración de su cámara, puede haber dos consecuencias: a) tendrá una imagen borrosa yb) podría tener mucho ruido en su imagen.
ILCE-7RM2 + FE 24-70mm F2.8 GM @ 63mm, ISO 100, 0.8 seg, f/11.0
1.1) Dispara a velocidades de obturación más altas para evitar imágenes borrosas
Entonces, ¿por qué ocurren las imágenes borrosas? La respuesta está en la velocidad de obturación de la cámara . Si la velocidad de obturación es demasiado baja, los sujetos en movimiento producirán movimiento de la cámara y/o desenfoque de movimiento. Para evitar el movimiento de la cámara, siempre debe intentar disparar a velocidades de obturación más rápidas. Podría preguntar "¿qué es una velocidad de obturación rápida ?". Depende de la distancia focal de su lente y del tamaño del sensor de su cámara. Por ejemplo, si está fotografiando a un sujeto con una lente gran angular en una cámara típica de apuntar y disparar o con un sensor pequeño, es posible que obtenga velocidades de obturación inferiores a 1/50 de segundo, según la técnica de agarre de la cámara. . Mientras que si está utilizando un teleobjetivo de más de 100 mm, le recomiendo aplicar la regla recíprocapara calcular la velocidad de obturación óptima. Tenga en cuenta que la estabilización de imagen también juega un papel importante en el cálculo de la velocidad de obturación correcta (más información sobre la estabilización de imagen a continuación). Si tiene activada la estabilización de imagen, es posible que pueda disparar a velocidades de obturación mucho más largas sin introducir el movimiento de la cámara. Sin embargo, para la mayoría de las fotografías del día a día, una velocidad de obturación de 1/200 a 1/250 de segundo debería ser lo suficientemente rápida para producir resultados nítidos y evitar el desenfoque de movimiento en la mayoría de las cámaras.
NIKON D850 + 58 mm f/1.4 a 58 mm, ISO 110, 1/125 s, f/1.8
1.2) Ajuste la apertura al número más bajo (f/stop)
Desafortunadamente, para disparar a velocidades de obturación rápidas, como 1/200 de segundo, necesitará mucha luz. En nuestra situación, no tenemos suficiente luz, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que deberá intentar hacer es configurar la apertura de la lente en el número f más bajo de la cámara, que se denomina "apertura máxima". Abrir la apertura de la lente permitirá que pase más luz a través de la lente hacia el cuerpo de la cámara, lo que dará como resultado velocidades de obturación más rápidas. Para hacer eso, deberá cambiar al modo "Prioridad de apertura"o anule manualmente su apertura en cualquier modo que esté usando. Luego, comienza a abrir tu apertura hasta que llegues al número f más bajo que permita tu cámara, su apertura máxima. Por ejemplo, si tiene una lente principal de 35 mm f/1.8, su apertura máxima será f/1.8, mientras que la apertura máxima en una lente como 18-55 mm f/3.5-5.6 cambiará de f/3.5 a f/5.6 dependiendo en la distancia focal.
1.3) Usa una lente más rápida
La apertura máxima es una propiedad física de una lente, lo que significa que la elección de la lente en sí es importante. La mayoría de los objetivos zoom de consumo están limitados a f/3,5-f/5,6 para una apertura máxima, mientras que los objetivos zoom profesionales suelen tener una apertura constante de f/2,8. Muchas lentes principales (fijas) pueden abrirse hasta f/1.4, mientras que algunas lentes especiales y exóticas pueden llegar hasta f/0.95. Cuanto mayor sea la apertura máxima (cuanto menor sea el número f), más rápida se considera que es la lente.
NIKON D700 + 24 mm f/1.4 @ 24 mm, ISO 3200, 1/8 seg, f/2.0
Entonces, ¿cómo afecta la apertura de la lente a la velocidad de obturación? Digamos que está disparando con una apertura de f/8.0 y una velocidad de obturación de 1/125. Abrir la apertura a f/5.6 duplicará la velocidad de obturación a 1/250 de segundo, mientras que bajarla a f/4.0 cuadruplicará la velocidad de obturación a 1/500 de segundo, lo cual es suficiente para congelar el movimiento (consulte Exposición y paradas de exposición para más detalles). Si tiene una lente rápida con una apertura máxima de f/1.8, solo tenga en cuenta que abrir la apertura al número f más bajo también disminuirá la profundidad de campo , lo que podría desenfocar al sujeto si no tiene cuidado. .
Si dispara con Nikon, le recomiendo que obtenga algo como el Nikon 35mm f/1.8G DX o el Nikon 50mm f/1.8G . Los fotógrafos de Canon tienen opciones similares en forma de Canon EF 35 mm f/2 IS USM y Canon EF 50 mm f/1.8 STM . La mayoría de los otros sistemas de cámara tienen opciones de lentes similares.
1.4) Usar estabilización de imagen
¿Su lente y/o cámara tiene estabilización de imagen (también conocida como “Reducción de vibración”, “Compensación de vibración” y “Estabilización de imagen óptica”)? Si no, es una lástima, ¡porque realmente funciona! Las últimas tecnologías de estabilización de imagen de Nikon, Canon, Sony, Fuji e incluso de otros fabricantes permiten hasta 4,5 paradas de compensación, lo que puede ser muy útil cuando se dispara con la cámara en la mano.
Digamos que con una lente normal necesitas 1/250 de segundo para obtener una imagen nítida. Con un sistema de imagen estabilizada, puede reducir la velocidad del obturador a 1/15 de segundo o incluso más lento, ¡y aún así obtener la misma imagen nítida! Muchos lentes de zoom de consumo, como Nikon AF-P DX 18-55 mm f/3.5-5.6G VR y Nikon AF-S DX 18-200 mm f/3.5-5.6G VR IIvienen con tecnología de estabilización de imagen/vibración. Si bien es bueno tener estabilización en lentes tan versátiles, desafortunadamente, estos lentes también son más lentos y no tan nítidos como los lentes fijos mencionados anteriormente. Debido a esto, la opción ideal sería una lente rápida que también tenga estabilización de imagen incorporada, o una lente rápida que pueda estabilizarse mediante la estabilización de imagen en el cuerpo (eso es cuando una cámara tiene un sensor de imagen estabilizada). La buena noticia es que los fabricantes ahora se están poniendo al día en este sentido y han agregado más opciones de estabilización tanto en lentes como en cámaras.
X-T2 + XF10-24 mm F4 R OIS a 18,2 mm, ISO 200, 1/50 s, f/11,0
1.5) Aumenta el ISO de tu cámara
¿Qué pasa si ya ha abierto la apertura de su lente a su apertura máxima y todavía obtiene velocidades de obturación lentas? Entonces, la respuesta es aumentar el ISO de la cámara para que la imagen sea más brillante. Por ejemplo, si está disparando a ISO 100 y la velocidad de obturación de su cámara es de 1/25 de segundo, lo que genera imágenes borrosas, deberá aumentar su ISO a 400 para obtener la velocidad de obturación de 1/100 de segundo. ¿Cómo calculé eso? Básicamente, duplicar su ISO duplica su velocidad de obturación. Por lo tanto, al aumentar el ISO de la cámara de 100 a 200, aumenta la velocidad de obturación de 1/25 de segundo a 1/50 de segundo. Luego, al aumentarla aún más de ISO 200 a 400, aumenta la velocidad de obturación de 1/50 de segundo a 1/100 de segundo.
NIKON D700 a 24 mm, ISO 1600, 1/25 s, f/8,0
Tenga cuidado al aumentar su ISO a un valor grande, ya que un ISO más alto se traduce en más grano/ruido en sus imágenes. La mayoría de las cámaras modernas pueden manejar niveles de ruido de hasta ISO 1600 bastante bien, mientras que las cámaras profesionales de cuadro completo de primera línea pueden producir muy poco ruido incluso a ISO 6400 y superiores.
2) Fotografía con poca luz: condiciones de poca luz
Pasemos ahora a una situación más compleja, en la que la cantidad de luz disminuye rápidamente después de la puesta del sol o estás filmando en interiores en un entorno con poca luz. Obviamente, lo primero que debe intentar es abrir su apertura y aumentar su ISO, como se dice arriba. Pero luego llega al punto en el que está al máximo en la apertura y ya ha alcanzado el ISO más alto con el que se siente cómodo y aún no puede obtener fotos nítidas. ¿Que haces entonces?
NIKON D810 + 24-70 mm f/2,8 a 38 mm, ISO 64, 2 s, f/8,0
2.1) Coloque el sujeto más cerca de la fuente de luz
Cuanto más cerca esté el sujeto de la fuente de luz, más luz habrá para que la utilice la cámara. Las ventanas grandes son excelentes fuentes de luz, así que abre las cortinas y persianas y deja que la luz entre en la habitación. Olvidé traer los flashes cuando estábamos fotografiando al grupo de abajo, así que rápidamente encontramos una solución abriendo una puerta grande y dejando entrar mucha luz exterior:
2.2) Estabilízate
Así es, aprende a estabilizarte y sujetar mejor tu cámara . Use su mano izquierda para sostener la cámara colocando su palma entre la lente de la cámara y el cuerpo de la cámara (o donde sea que esté el centro del peso). Tire de los codos hacia su cuerpo. Si puede, siéntese y use su rodilla como apoyo apoyando su brazo izquierdo sobre ella. Apriete suavemente el botón del obturador y vea si puede obtener una imagen nítida. Practique esta y otras técnicas y podrá disparar a velocidades de obturación muy bajas sin introducir el movimiento de la cámara.
2.3) Empuje su ISO a un número más alto
¿Qué es mejor, una imagen borrosa o una imagen nítida con más ruido? Prefiero este último. Empuje su ISO a un número mayor y tome una foto. Vea si el nivel de ruido es aceptable para usted. Existen muchos programas de eliminación de ruido que pueden ayudarlo a limpiar una imagen. Pruébelos y vea si el resultado final después del procesamiento posterior es lo suficientemente bueno para sus necesidades. Aunque personalmente trato de mantenerme por debajo de ISO 1600, a veces empujo el mío a ISO 3200 cuando es necesario. En mi cámara de fotograma completo, puedo aumentar el ISO a 12800 de vez en cuando, con niveles aceptables de ruido.
NIKON D850 + 14 mm f/1.8 @ 14 mm, ISO 800, 1/1, f/8.0
2.4) Dispara en RAW
Siempre disparo en RAW porque puedo recuperar muchos detalles de mis imágenes. Con una imagen JPEG de 8 bits, tiene opciones muy limitadas para recuperar información. En algunos casos, cuando se trata de condiciones de poca luz, puede terminar sobreexponiendo o subexponiendo ligeramente sus imágenes. Cuando dispara en RAW, tiene mucha más flexibilidad para reducir los reflejos y resaltar las sombras en el software de posprocesamiento, sin agregar demasiado ruido a sus imágenes. Consulte nuestro artículo RAW vs JPEG para comprender las diferencias entre los dos formatos de imagen.
2.5) Tenga cuidado con el enfoque automático
En entornos con poca luz, la cámara podría comenzar a perder sus capacidades de enfoque automático. Eso es lo que sucede cuando no hay suficiente luz: la cámara ya no puede diferenciar entre objetos, como si tuviera que apuntar a una pared blanca. Muchas cámaras digitales modernas están equipadas con una luz de "ayuda AF" frente a la cámara que se enciende como una linterna cuando no hay suficiente luz para iluminar al sujeto. Si tiene esa funcionalidad, definitivamente actívela en entornos oscuros. En las DSLR de Nikon, cambie su cámara del modo continuo ("C") al modo único ("S") para activar esta función. Cuando enfoca un sujeto, asegúrese de que se vea nítido en el visor. Si está borroso, intente recuperar el enfoque presionando hasta la mitad el botón del obturador/enfoque automático. En muchos casos, no podrá saber si la cámara pudo enfocar correctamente al sujeto hasta que tome la fotografía. En ese caso, asegúrese de acercar y verificar la nitidez de la imagen en la pantalla LCD trasera de la cámara.
NIKON D850 + 14 mm f/1,8 a 14 mm, ISO 800, 20/1, f/1,8
2.6) Use una cámara con sensor más grande
Una cámara con sensor grande es costosa, pero muy útil en situaciones de poca luz. Por ejemplo, si dispara con una cámara básica de apuntar y disparar, descubrirá que disparar con una cámara Micro Four Thirds o APS-C hará que sus imágenes tengan mucho menos ruido, lo que le permitirá usar valores ISO mucho más altos, por lo que aumentar el tamaño del sensor realmente marca una gran diferencia. No se preocupe por la resolución de la cámara: el tamaño del sensor es lo más importante para la fotografía con poca luz.
DSC-RX100M4 + 24-70 mm F1.8-2.8 a 10,15 mm, ISO 200, 1/13, f/11,0
2.7) Usa un Monopié o un Trípode
Y por último, pero no menos importante, intente usar un monopié o un trípode que realmente lo ayudarán a mantener su equipo quieto. Un monopie es útil en algunas situaciones, pero personalmente prefiero usar un trípode para la mayoría de mis fotografías con poca luz. Con un trípode, puede configurar su ISO al número más bajo para disminuir el ruido, aumentar el rango dinámico y disparar a velocidades de obturación muy lentas. Obviamente, las velocidades de obturación lentas podrían traducirse en desenfoque de movimiento de los sujetos en las imágenes, pero en algunos casos no es un problema y, a veces, ¡incluso se ve genial! Asegúrate de usar un trípode resistente, no uno de esos baratos de plástico. Consulte nuestra guía sobre cómo elegir un trípode para obtener más información.
3) Fotografía con poca luz: condiciones oscuras
En ambientes poco iluminados y de noche, muchos de los consejos anteriores son inútiles, porque no tienes luz con la que trabajar.
3.1) Usa un trípode
La fotografía manual es simplemente imposible por la noche (a menos que desee crear mucho desenfoque a propósito). Un trípode bueno y resistente es imprescindible para la fotografía nocturna , porque se trata de velocidades de obturación muy lentas y todas las vibraciones son importantes. Lo mejor es usar un control remoto o un sistema de disparo por cable con su cámara en esas situaciones, pero si no tiene uno, intente usar el temporizador de su cámara o el modo de retardo de exposición . Si su cámara está equipada con la función de obturador de cortina frontal electrónico , también puede ayudar a eliminar otras vibraciones que se originan en su cámara, como el golpe del obturador.
3.2) Usa una linterna para pintar con luz
Si su sujeto es demasiado oscuro, use una luz de flash para agregarle algo de luz. La pintura con luz es genial y puedes obtener algunas tomas realmente bonitas pintando con la luz, especialmente si usas diferentes colores.
3.3) Usar enfoque manual
Cuando está demasiado oscuro, el enfoque automático no funcionará. Si su sujeto está cerca, intente usar la luz de "Asistencia AF" en la cámara para obtener un buen enfoque. Si su sujeto está más lejos, intente usar una linterna para iluminar su sujeto y permitir que su cámara enfoque. Si su sujeto está lejos o no tiene una linterna, deberá enfocarlo manualmente. Configurar su lente en un enfoque de "infinito" podría funcionar en algunos casos, pero es posible que tenga más suerte con el ajuste de enfoque manual haciendo zoom con la vista en vivo. Una vez que obtenga el enfoque, asegúrese de desactivar el enfoque automático para que la cámara no intente enfocar nuevamente. Obviamente, no toque el anillo del zoom después de adquirir el enfoque, ya que el enfoque debe ajustarse para cada distancia focal.
3.4) ¡Practica, Practica y Practica!
No tengo que decir mucho aquí, ¡solo practica tanto como puedas y mejorarás en poco tiempo!
La fotografía con poca luz es muy divertida y definitivamente deberías jugar y experimentar con tu cámara en diferentes condiciones de iluminación. Si aprende a tomar fotografías con poca luz, tendrá la oportunidad de tomar algunas fotografías increíbles que tienen una sensación diferente en comparación con las fotografías cotidianas a la luz del día.
¡Buena suerte y avísame si tienes alguna pregunta!