Consejos de fotografía de Taekwondo

Tuve la oportunidad de fotografiar un evento local de combate de Taekwondo el fin de semana pasado y decidí compartir algunas de las fotografías del evento, junto con algunos consejos de fotografía y lecciones aprendidas. He estado involucrado en Taekwondo desde que tenía 12 años y aunque pasé muchos años participando en este deporte hermoso y altamente enérgico (ya veces incluso brutal), nunca tuve la oportunidad de fotografiarlo. Si bien he estado sufriendo de neumonía durante las últimas 2 semanas, no podía saltarme un combate de Taekwondo con algunos de los mejores atletas de Colorado. Tomé mi dosis diaria de antibióticos, luego rápidamente hice un plan y me fui.

No soy un fotógrafo de deportes y nunca antes había fotografiado un evento deportivo en interiores. Sin embargo, antes de planear qué llevarme, decidí visitar el lugar temprano y evaluar las condiciones de iluminación. Como esperaba, el lugar estaba muy mal iluminado, sin ventanas grandes y solo luces fluorescentes en el interior que apenas iluminaban los anillos. Para empeorar las cosas, el combate de Taekwondo es un evento de muy alta velocidad que requiere velocidades de obturación rápidas para obtener resultados decentes sin desenfoque de movimiento. Y, por último, la velocidad de enfoque automático para cualquier deporte de interior es de vital importancia, ya que los atletas se mueven increíblemente rápido y puede ser difícil mantener la acción enfocada. Después de determinar desde dónde dispararía con un buen despeje, decidí agarrar mi Nikon D3s, junto con el objetivo Nikon 70-200 mm f/2.8G VR II para obtener resultados rápidos y precisos, con la versatilidad del zoom. He usado este combo antes para deportes al aire libre a corta distancia y sabía que no me decepcionaría. Quería capturar tomas de cuerpo completo de los atletas y la acción se llevaría a cabo a una distancia de entre 5 y 10 metros de mí, por lo que el rango de 70-200 mm en fotograma completo era perfecto tanto para niños como para adultos.

Primero pensé en disparar con la luz disponible a sensibilidades ISO altas (por encima de ISO 3200) para aumentar la velocidad de obturación a un nivel aceptable para congelar el movimiento. Sin embargo, después de pasar un poco de tiempo en el gimnasio, me di cuenta de que podría tener que disparar a niveles ISO aún más altos que están más allá de mi zona de confort. Lo último que quería era volver con un montón de imágenes borrosas y ruidosas. Así que tomé la decisión de usar flash.

Cuando hay muy poca o ninguna luz, a veces no tienes más remedio que crearla. Y el flash puede ser una herramienta muy poderosa para salvarte en esas situaciones, especialmente debido a su capacidad única de congelar el movimiento a velocidades de obturación más lentas. El plan era iluminar a los sujetos con una sola luz grande (una caja de luz) lo suficientemente potente como para extenderse por el área del ring, creando una especie de ventana grande y brillante dentro del gimnasio. No estaba planeando configurar nada complejo con varias luces, porque sería un desastre tratar de manejar esas luces sin que alguien las vigilara. Dos lados del ring tenían mucho tráfico, con atletas y espectadores entrando y saliendo constantemente. Había unos monitores de puntuación instalados en las mesas de un lado y parecía ser el área que más o menos podía controlar.

Una vez que marqué mi ubicación, tuve que pensar qué usar: el flash Nikon SB-900 o una luz de estudio mucho más potente. A menos que use uno de esos soportes triflash que pueden contener tres flashes, un solo flash no es lo suficientemente potente como para iluminar un área grande, especialmente cuando está dentro de una caja de luz. Además, los tiempos de reciclaje rápidos y la consistencia de la salida del flash también son muy importantes, ya que podría capturar acción rápidamente, cuadro tras cuadro. Los flashes simplemente no pueden ofrecer ese tipo de resultados exigentes. Era obvio que tenía que usar una luz potente, así que dejé los flashes en casa y agarré mi kit Elinchrom Ranger RX con una batería portátil grande, junto con una caja de luz de 39″. La configuración es costosa, pero vale cada centavo cuando necesita la potencia y la consistencia del flash.

Una vez que llegué al lugar, me tomó menos de 5 minutos armar y configurar la luz. Configuré la cámara en modo manual (para obtener consistencia en las tomas), luego configuré ISO en 800 (quería tener imágenes sin ruido) y mi velocidad de obturación en 1/250 de segundo (velocidad de obturación máxima, dado el límite máximo de velocidad de sincronización de 1/250). Normalmente uso PocketWizard Plus IIunidades con las luces grandes, porque puedo mezclarlas con flashes y otras luces cuando sea necesario. El límite máximo de velocidad de sincronización de 1/250 simplemente no era suficiente para mí y estaba obteniendo un rastro de desenfoque cuando los atletas pateaban rápido, así que decidí aumentar la velocidad de obturación a 1/320 (1/3 de un aumento de parada) para empujar los límites. Cuando supera el límite de velocidad de sincronización, la parte inferior de la imagen aparece más oscura porque el obturador es demasiado rápido para el flash. Miré un par de imágenes y me di cuenta de que solo el 10-15% inferior de la imagen se estaba oscureciendo. Si bien no fue muy agradable, sabía que podía usar el filtro de densidad neutra graduada de Lightroom para solucionar el problema. Así que configuré permanentemente mi velocidad de obturación a 1/320 y fotografié todo el evento con la misma configuración. Ajusté la potencia de la unidad Elinchrom para adaptarla a la configuración de mi cámara, y una vez que obtuve una buena exposición, nunca lo toqué hasta el final del evento. De vez en cuando tenía que aumentar o disminuir el ISO de la cámara, pero no toqué la potencia de salida del flash, lo que funcionó maravillosamente. La mayoría de las tomas estaban correctamente expuestas, aunque el balance de blancos era una pesadilla, con todo el amarillo de las luces fluorescentes y todo el blanco del flash. Ajusté mi balance de blancos para el flash y tuve que ignorar la luz ambiental, porque no tenía ningún gel con el que jugar. La caja de luz se instaló sobre mi cabeza a unos 2 metros, apuntando hacia abajo en un ángulo de aproximadamente el 30%. Disparé principalmente justo debajo de la caja de luz y, a veces, me moví alrededor del ring para obtener una perspectiva diferente. pero no toqué la potencia de salida del flash, que funcionó maravillosamente. La mayoría de las tomas estaban correctamente expuestas, aunque el balance de blancos era una pesadilla, con todo el amarillo de las luces fluorescentes y todo el blanco del flash. Ajusté mi balance de blancos para el flash y tuve que ignorar la luz ambiental, porque no tenía ningún gel con el que jugar. La caja de luz se instaló sobre mi cabeza a unos 2 metros, apuntando hacia abajo en un ángulo de aproximadamente el 30%. Disparé principalmente justo debajo de la caja de luz y, a veces, me moví alrededor del ring para obtener una perspectiva diferente. pero no toqué la potencia de salida del flash, que funcionó maravillosamente. La mayoría de las tomas estaban correctamente expuestas, aunque el balance de blancos era una pesadilla, con todo el amarillo de las luces fluorescentes y todo el blanco del flash. Ajusté mi balance de blancos para el flash y tuve que ignorar la luz ambiental, porque no tenía ningún gel con el que jugar. La caja de luz se instaló sobre mi cabeza a unos 2 metros, apuntando hacia abajo en un ángulo de aproximadamente el 30%. Disparé principalmente justo debajo de la caja de luz y, a veces, me moví alrededor del ring para obtener una perspectiva diferente. Ajusté mi balance de blancos para el flash y tuve que ignorar la luz ambiental, porque no tenía ningún gel con el que jugar. La caja de luz se instaló sobre mi cabeza a unos 2 metros, apuntando hacia abajo en un ángulo de aproximadamente el 30%. Disparé principalmente justo debajo de la caja de luz y, a veces, me moví alrededor del ring para obtener una perspectiva diferente. Ajusté mi balance de blancos para el flash y tuve que ignorar la luz ambiental, porque no tenía ningún gel con el que jugar. La caja de luz se instaló sobre mi cabeza a unos 2 metros, apuntando hacia abajo en un ángulo de aproximadamente el 30%. Disparé principalmente justo debajo de la caja de luz y, a veces, me moví alrededor del ring para obtener una perspectiva diferente.

En cuanto al objetivo, disparé el Nikon 70-200 mm f/2.8G VR II con una apertura total de f/2.8 y casi nunca cambié mi apertura. Decidí fotografiar muy abiertos, porque necesitaba aislar un poco a los sujetos del fondo y traer la mayor cantidad de luz posible a la lente.

Lecciones aprendidas:

1. El flash para la fotografía de eventos en interiores puede ser muy efectivo, incluso si solo puede usar una luz.
2. El balance de blancos puede ser doloroso de manejar una vez que comienzas a mezclar diferentes tipos de luz.
3. Dispara en modo manual y con potencia de flash manual para obtener uniformidad en las tomas.
4. Utilice un objetivo de zoom rápido f/2 – f/2,8 para un AF rápido y preciso. El Nikon 70-200 mm es ideal, pero también puede usar el antiguo 80-200 mm. Si va a disparar cerca del área del anillo, cualquier distancia focal más corta es demasiado ancha y cualquier cosa más larga es demasiado larga. Lo más probable es que dispare entre 70 mm y 120 mm, a veces haciendo zoom a 200 mm para obtener algunos primeros planos.
5. Las unidades PocketWizard más nuevas, como FlexTT5 , que pueden manejar la hipersincronización, son definitivamente preferibles a las más antiguas, que están limitadas a velocidades de sincronización de 1/250.
6. Idealmente, debería disparar a 1/500 para congelar completamente todo el movimiento. Si tuviera disponible la sincronización de alta velocidad, habría disparado a 1/500 y aumentado mi ISO a 1600 en lugar de aumentar la potencia del flash. Si dejé la configuración de mi cámara igual y aumenté la potencia del flash, habría resultado en un fondo mucho más oscuro.
7. El modo continuo con una selección de punto de enfoque único (no AF dinámico) cerca del centro parece dar los mejores resultados en términos de precisión y velocidad de AF. Escogí a mis sujetos en los que enfocaría previamente y moví el punto de enfoque AF a donde estaba él/ella, normalmente apuntando a la cadera, entre el protector de pecho de color y el uniforme blanco. Logré enfocar en casi todas las tomas con estos ajustes y solo perdí el enfoque en 5-6 imágenes (de ~250+ imágenes).
8. Cuando los atletas están demasiado cerca de la fuente de luz (sucedió algunas veces ese día), las imágenes se apagarán un poco, así que prepárese para detener rápidamente la lente o puede disminuir la exposición en el procesamiento posterior más adelante ( siempre y cuando los reflejos no se apaguen por completo).