Elegir una exposición creativa: una guía para principiantes
Hay muchas combinaciones de apertura, velocidad de obturación e ISO que expondrán correctamente una imagen. Con todas esas combinaciones, ¿cuál es la correcta? Si deja su cámara en el modo de programa completo, su cámara elegirá una combinación por usted. Sin embargo, ¡dejar que tu cámara tenga el control total no es la razón por la que compraste una DSLR cara o una cámara sin espejo! Aprender a ajustar la configuración y los modos de su cámara antes de hacer clic en el obturador le dará la ventaja. Terminará capturando imágenes de forma creativa, en lugar de por casualidad. Siga leyendo para descubrir cómo la apertura, la velocidad de obturación y la ISO afectan la apariencia de una fotografía y cómo elegir la mejor configuración de la cámara para tomar el control creativo de sus imágenes.
1. Introducción
En mi último artículo sobre el Triángulo de exposición , hablé sobre qué son la apertura, la velocidad de obturación y el ISO y cómo funcionan juntos. Antes de hablar sobre cómo elegir una exposición creativa, analicemos cómo la apertura, la velocidad de obturación y el ISO afectan visualmente el aspecto de una imagen. Para obtener más información técnica sobre apertura , velocidad de obturación e ISO , eche un vistazo a los excelentes artículos " Fundamentos de fotografía " de Nasim en el sitio. Consulte también nuestro artículo más detallado sobre la exposición en su conjunto .
2) Apertura
De las tres variables de exposición, la apertura es la que controla la profundidad de campo en una imagen. Es decir, qué parte de la escena delante y detrás de lo que enfocaste es aceptablemente nítida. Cuanto mayor sea la apertura, menor será la profundidad de campo y menos parte de la escena estará enfocada. Una profundidad de campo estrecha funciona bien para aislar un sujeto. Los fotógrafos de retratos suelen utilizar esta técnica para separar el sujeto de un fondo ajetreado.
En estas dos primeras imágenes, pude aislar a los sujetos principales usando una apertura amplia (en relación con la distancia focal de la lente). Observe cómo los fondos están completamente borrosos.
En estas tres imágenes siguientes, utilicé el enfoque selectivo para atraer la atención hacia el sujeto y dejar algunos detalles en el fondo. Esto ayuda a dar un sentido de contexto a las imágenes.
Una apertura estrecha le dará una profundidad de campo mucho mayor. Los fotógrafos de paisajes a menudo usan una pequeña apertura para crear imágenes enfocadas desde el primer plano hasta el fondo.
Aquí hay unos ejemplos. Observe cómo los objetos en primer plano son tan nítidos como los objetos en la distancia.
Es posible que haya escuchado a algunos fotógrafos hablar sobre el punto óptimo de una lente. El punto óptimo es la apertura que produce las imágenes más nítidas. Sin embargo, no confunda nitidez con profundidad de campo. Cuando dispara con la apertura total (a la apertura más grande), puede notar que las esquinas de la imagen pueden aparecer bastante borrosas y potencialmente incluso mucho más oscuras en comparación con el centro. Esto se debe a que la mayoría de los lentes no están optimizados para generar imágenes extremadamente nítidas en sus aperturas más amplias. Además, tienes todo tipo de aberraciones ópticas que aparecen en las imágenes, como la aberración cromática , la curvatura de campo y el viñeteado , muchas de ellas como resultado de la aberración esférica.vemos en la óptica. Sin entrar en el meollo del asunto, todo esto provoca cierta pérdida de nitidez hacia los bordes de una imagen. Por otro lado, si reduce la lente a una apertura demasiado pequeña, también puede ver una pérdida de nitidez alrededor de los bordes de una imagen, pero esta vez debido a la difracción . Si te encuentras en una situación en la que no necesitas aislar al sujeto o quieres una gran profundidad de campo, entonces elige el punto óptimo de la lente. El punto ideal generalmente ocurre 1 o 2 paradas por encima de la apertura más amplia de la lente. Cada lente es diferente, pero el punto óptimo suele estar entre f/5,6 y f/8, especialmente en los lentes con zoom típicos. Si realmente desea entrar en detalles sobre cuál es la apertura más nítida que debe elegir, le recomendaría leer el excelente libro de Spencer.cómo elegir el artículo de apertura más nítida.
Estas siguientes tres imágenes no tienen mucha profundidad. La distancia del objeto más cercano al más lejano es pequeña. Dado que no necesitaba una gran profundidad de campo y que no estaba tratando de aislar parte de la imagen con poca profundidad de campo, elegí aperturas alrededor del punto óptimo de mi lente.
Detenerse mucho más allá del rango recomendado cuando se activa la difracción (generalmente por encima de f/8-f/11) a veces puede funcionar a su favor. Si incluye un objeto brillante en su imagen mientras usa una pequeña apertura, creará un estallido estelar. Aunque no es del gusto de todos, un estallido estelar puede agregar un elemento gráfico interesante a una foto. Sin embargo, tenga cuidado si incluye el sol en su imagen. Puede lastimar sus ojos y potencialmente incluso las partes internas de su cámara si no tiene cuidado.
3) Velocidad de obturación
La velocidad de obturación es lo que controla la sensación de movimiento en una imagen. Dependiendo de la velocidad de obturación que seleccione, puede congelar sujetos en movimiento o desenfocar su movimiento. Puede que no pienses que tomar una foto borrosa es algo bueno, pero puede agregar una apariencia muy artística a una imagen.
Las velocidades de obturación muy rápidas congelarán la acción. ¿Qué tan rápida es la velocidad de obturación que necesita? Bueno, eso depende de lo que estés tratando de congelar. Cuando fotografío pájaros en vuelo, trato de usar una velocidad de obturación de al menos 1/1000 de segundo. Sin embargo, suelo disparar a 1/2000 o más si la luz es brillante. Velocidades de obturación rápidas como estas ayudarán a garantizar que las plumas y las gotas de agua se capturen inmóviles.
Aquí hay tres imágenes más en las que he elegido velocidades de obturación rápidas para congelar la acción.
Las velocidades de obturación lentas, por otro lado, dan una mayor sensación implícita de movimiento al desenfocar el sujeto en movimiento o el fondo. En cada una de estas cuatro imágenes siguientes, observe cómo el fondo es nítido, pero el sujeto está borroso. En la segunda y tercera fotografía, la velocidad de obturación es tan larga que las personas en las imágenes aparecen como fantasmas. Para la primera imagen, sostenía mi cámara con la mano. Tomé los últimos tres en un trípode. Con velocidades de obturación lentas, la técnica de la cámara es primordial. A menudo necesitará un trípode para evitar cualquier desenfoque involuntario.
La panorámica es una técnica que también utiliza una velocidad de obturación lenta. Para esta técnica, mueves la cámara al mismo tiempo que el movimiento del sujeto. En estas dos imágenes, ajusté una velocidad de obturación relativamente lenta y moví la cámara al mismo tiempo que el sujeto. Es por eso que el automóvil y la motocicleta son nítidos, pero el fondo estacionario está borroso. ¡Esta técnica requiere mucha práctica y paciencia! Para comenzar, intente practicar en autos o pájaros grandes para afinar su técnica.
En esta última imagen, estaba haciendo una panorámica con el bufflehead pero estaba usando una velocidad de obturación relativamente rápida de 1/500 s. Observe cómo la cabeza del pájaro es comparativamente nítida, pero aún tiene una sensación de movimiento con las alas borrosas y las salpicaduras de agua.
Ya sea que esté congelando el movimiento o desenfocándolo, deberá experimentar con diferentes velocidades de obturación. No hay fórmula para qué velocidad dará un efecto particular. Tu sujeto y su velocidad dictarán qué funciona mejor. La belleza de lo digital es que te permitirá experimentar. Si 1/60 no le da el aspecto que desea, pruebe con 1/30 o 1/15.
4) ISO
ISO es un tema muy complicado, y no voy a entrar en detalles aquí. En términos simples, piense en ISO como la sensibilidad del sensor (aunque técnicamente no es cierto, pero lo hace fácil de entender). Hace poco estaba escuchando el podcast “ Consejos desde el último piso ”. En el episodio 753, Chris Marquardt, el presentador, dio una gran analogía. Dice que imagine cada píxel como un balde y los fotones de luz como gotas de lluvia. Si un cubo está lleno, el píxel es de color blanco puro. Si está vacío, es negro puro. Cualquier cosa en el medio es un tono de gris. Continúa describiendo esto como ISO nativo. Para la mayoría de las cámaras, esto es ISO 100, pero en algunas, puede ser tan alto como 200 o tan bajo como 50. Por el bien del argumento, digamos que ISO 100 es el ISO nativo de su cámara.
Ahora si duplicas el ISO a 200 duplicas la sensibilidad del sensor. Un balde vacío sigue siendo negro puro, pero solo se necesita medio balde para representar un píxel blanco puro.
Doble el ISO a 400, y ahora solo necesita llenar el cubo 1 ⁄ 4 para que el píxel sea blanco puro. Y así. 800 ISO, 1 ⁄ 8 completo, 1600 ISO 1 ⁄ 1600 completo para que un píxel sea blanco puro. Los baldes vacíos siguen representando píxeles negros. Para valores ISO muy altos, solo necesita llenar una pequeña fracción del cubo para obtener un píxel blanco. O dicho de otro modo, necesitas mucha menos luz para exponer tu imagen.
Pero siempre hay un costo. Con valores ISO más altos, es mucho más difícil medir la lluvia en los cubos. En ISO 100, piense en medir la profundidad en pulgadas. Pero a valores ISO más altos se vuelve más difícil medir con precisión. Imagínese tratando de llenar un balde a sólo una fracción de pulgada; pierde precisión. Esta falta de precisión se manifiesta como ruido digital. Al aumentar su ISO, necesita menos luz para exponer su imagen. Los ISO más altos le permiten disparar sin flash, usar velocidades de obturación más rápidas o usar aperturas más pequeñas con poca luz. Sin embargo, la compensación es un aumento en el ruido.
Entonces, ¿qué tan alto puedes empujar tu ISO? Para mí, es una elección personal. Depende de la cámara que esté usando y de cómo veré mis fotos. Cada vez que compro una cámara nueva, paso un tiempo probando el ISO. No estoy hablando de estudios científicos de alta tecnología. Estoy hablando de pruebas subjetivas. Tomo series de fotos en diferentes condiciones de iluminación, cambiando el ISO después de cada disparo. Me gusta probar mi ISO tanto a la luz del día como en condiciones más oscuras. Miro mis imágenes en la computadora y las comparo. También imprimo fotos de prueba en un par de tamaños y las miro a varias distancias. No estoy tan preocupado por cómo se ve la fotografía ampliada al 100% en mi computadora porque no es así como la veré al final. La cantidad de ruido que puedo tolerar puede ser diferente a la que otra persona acepta. Con mi Nikon D800, No me gusta disparar por encima de ISO 1600 cuando hay mucha sombra, o ISO 3200 si la luz es brillante y quiero una velocidad de obturación más rápida. Si sé que voy a convertir a blanco y negro, me aventuraré hasta ISO 6400. Por otro lado, me siento muy cómodo usando ISO 6400 en mi Fuji X100T en cualquier condición de iluminación. Nuevamente, esto es con lo que estoy feliz; usted puede sentirse diferente. Lo importante es que sepa con cuánto ruido se siente cómodo y a qué nivel ISO se produce dentro de su cámara. esto es con lo que estoy feliz; usted puede sentirse diferente. Lo importante es que sepa con cuánto ruido se siente cómodo y a qué nivel ISO se produce dentro de su cámara. esto es con lo que estoy feliz; usted puede sentirse diferente. Lo importante es que sepa con cuánto ruido se siente cómodo y a qué nivel ISO se produce dentro de su cámara.
ISO no afecta una foto de una manera tan dramática como la apertura o la velocidad de obturación. Sin embargo, le permite tener más flexibilidad al elegir su apertura y velocidad de obturación. Al aumentar el ISO, pude lograr una velocidad de obturación lo suficientemente rápida para capturar imágenes nítidas sin trípode.
¡Esta imagen fue tomada al atardecer desde una canoa en movimiento!
En esta imagen de una garceta rojiza de morfo blanco, la luz era buena, pero no lo suficientemente brillante para una velocidad de obturación lo suficientemente rápida como para congelar su baile. Aumenté mi ISO para poder usar una velocidad de obturación más rápida.
5) Ponerlo todo junto
Para crear imágenes convincentes, debe disparar con intención. ¿Qué quieres retratar en tu imagen? Antes de presionar el obturador, pregúntese qué es importante. ¿La profundidad de campo te va a permitir capturar la fotografía que imaginas, o quieres evocar una sensación de movimiento? La respuesta a estas preguntas dictará qué modo de disparo configurar en su cámara.
Si su respuesta es profundidad de campo, entonces ponga su cámara en Prioridad de apertura. En Prioridad de apertura, selecciona la apertura y su cámara calculará la velocidad de obturación requerida. A continuación, pregúntese cuánta profundidad de campo desea capturar. ¿Estás tratando de aislar tu sujeto del fondo? ¿Quieres tener un enfoque nítido desde el primer plano hasta el fondo? ¿O está tomando una imagen relativamente bidimensional sin mucha profundidad? Al responder a estas preguntas y configurar la apertura de manera adecuada, está tomando el control creativo de su imagen.
Sin embargo, no tomes la foto todavía. Presiona el disparador hasta la mitad para ver qué velocidad de obturación selecciona la cámara para la apertura elegida. Si no es lo suficientemente rápido, tendrá que aumentar su ISO o colocar su cámara en un trípode. Este último paso requiere práctica. Es importante prestar atención a esos números que aparecen en tu visor cuando presionas el obturador y, lo que es más importante, entender lo que te están diciendo.
Si está tratando de mostrar movimiento, configure su cámara en Prioridad de velocidad de obturación. En este modo, selecciona la velocidad de obturación y la cámara calcula la apertura.
¿Quieres congelar el movimiento o usar el desenfoque creativo? Dependiendo de su respuesta, establezca una velocidad de obturación más rápida o más lenta, respectivamente. Asegúrese de comprobar la exposición antes de disparar pulsando el obturador hasta la mitad. Si la luz es baja, es posible que deba aumentar su ISO o arriesgarse a una imagen subexpuesta. Una imagen subexpuesta ocurre cuando la apertura calculada es más ancha que la apertura más grande de su lente. Si está prestando atención, verá una advertencia en su visor, los valores de exposición probablemente le parpadearán. Este parpadeo es su advertencia para aumentar su ISO.
Puede pensar que esto es mucho para recordar, pero no pasará mucho tiempo antes de que estas preguntas y respuestas se conviertan en una segunda naturaleza. Intente anticipar con anticipación qué tipo de tomas va a capturar y qué tipo de ISO necesitará. Lo más probable es que no necesite cambiar el modo en el que está disparando durante el transcurso de una salida.
6) ISO automática
La mayoría de las cámaras de modelos más nuevos tienen una función llamada " Auto ISO ". En ISO automático, la cámara ajustará el ISO por usted. Comienza seleccionando el ISO más alto con el que te sientas cómodo. La cámara siempre utilizará el ISO más bajo posible para exponer la imagen correctamente. Pero cuando los niveles de luz caen, la cámara aumentará automáticamente el ISO, hasta el techo elegido. En algunas cámaras, también puede establecer una velocidad de obturación por debajo de la cual no desea que la cámara caiga. Por ejemplo, si se siente cómodo sujetando el objetivo con la mano a 1/30 s, establezca aquí el límite de velocidad de obturación. Si está fotografiando vida salvaje y desea congelar el movimiento, ajuste el límite a 1/500 s.
Auto ISO funciona de manera diferente en cada uno de los modos de disparo. En Prioridad de apertura, configura la apertura y la cámara calcula la velocidad de obturación. Si la cámara determina que se requiere una velocidad de obturación más larga que el límite establecido, activará el ISO automático para aumentar su sensibilidad.
En Prioridad de obturador, establece una velocidad de obturación y la cámara determina la apertura. Si la cámara requiere una apertura más amplia que el rango de su lente, aumentará el ISO por usted. Auto ISO disminuirá sus posibilidades de obtener tomas subexpuestas.
También puede aprovechar Auto ISO en modo manual completo. Aquí ajusta tanto la apertura como la velocidad de obturación. La cámara determinará el ISO requerido para exponer la imagen con esos ajustes correctamente.
7) Ser más astuto que su medidor: compensación de exposición
A veces, incluso con su guía, la cámara obtiene una exposición incorrecta. La medición incorrecta tiende a ocurrir en condiciones de iluminación difíciles. Ahí es cuando la compensación de exposición viene al rescate. Con la compensación de exposición, puede sumar o restar hasta tres paradas de luz (algunas cámaras le permitirán ajustar la exposición en cinco paradas). La compensación de exposición es muy útil cuando la luz engaña al sensor.
En esta imagen de dos águilas pescadoras apareándose, quería asegurarme de que las aves estuvieran correctamente expuestas. El cielo, aunque gris, estaba brillante y estaba engañando a mi cámara. El resultado fue una imagen correctamente expuesta para el fondo, pero los pájaros estaban demasiado oscuros. Agregué dos paradas de luz usando el dial de compensación de exposición. Aunque esto eliminó el fondo, mis sujetos quedaron correctamente expuestos.
Aquí hay otra imagen donde hice algo similar. Agregué exposición usando el dial de compensación para que el fondo brillante no engañe al medidor. Agregar exposición me dio el aspecto de clave alta que quería para esta imagen.
Las puestas de sol a menudo se benefician del uso de alguna compensación de exposición, pero esta vez en la dirección opuesta. Si nota que su imagen se ve borrosa en la parte posterior de la cámara, elimine una o dos paradas de luz. Disminuir la exposición intensificará los colores del cielo.
Las siluetas pueden crear algunas imágenes poderosas y convincentes. Para cada una de estas fotografías, usé mi compensación de exposición para reducir la exposición una vez más. En el modo de apertura, la compensación negativa obligó a la cámara a elegir una velocidad de obturación más rápida. Menos luz aseguró que mi sujeto terminara recortado contra el fondo.
8) Conclusión
Todas y cada una de las fotografías de este artículo fueron tomadas con intención. Pensé en mi configuración antes de tomar las fotos. No tenga miedo de experimentar con diferentes exposiciones y configuraciones. Prueba y error es la mejor manera de aprender. Si ve una imagen que le gusta, pregúntese por qué le gusta e intente averiguar qué configuración de la cámara se usó. No se limite a disparar sin tener una visión en mente primero. Terminarás con muchos más guardianes de esta manera, y serán mucho más creativos.