Las mejores configuraciones de cámara para fotografía de aves

Imagina que estás en una hermosa playa y ves un pájaro inusual que vuela hacia ti. El sol está bajo en el cielo y la luz dorada baña las alas delicadamente estampadas. Levantas la cámara, sin saber qué configuración usar. Cuando regresas a casa, te das cuenta de que las tomas están borrosas y sobreexpuestas y, lo que es peor, las imágenes tienen suficiente detalle para identificar al ave como un Zarapito del Lejano Oriente, una especie que has estado tratando de fotografiar durante años. ¿Cómo puedes evitar este desastre?

En la fotografía de aves, hay algunas configuraciones de cámara de uso común que son un excelente punto de partida para casi cualquier situación. No importa lo apurado que esté, debería poder capturar imágenes buenas y nítidas de aves. A continuación, presentaré estas configuraciones y cuándo usarlas.

Velocidad de obturación

La velocidad de obturación es la variable más crucial para la fotografía de aves porque las aves casi siempre se están moviendo y se necesita una velocidad de obturación lo suficientemente rápida para congelar ese movimiento. Pero en la dirección opuesta, ¡también querrás usar la velocidad de obturación más larga posible porque nunca hay suficiente luz! La velocidad de obturación adecuada para un halcón estacionario posado en una rama al atardecer puede ser algo así como 1/200 segundos, pero si despega, necesitará más cerca de 1/2000 para evitar el desenfoque.

La mejor velocidad de obturación también depende en cierta medida de la distancia focal y de lo cerca que esté del ave. Para simplificar las cosas, he creado la siguiente tabla. Brinda buenos puntos de partida para una velocidad de obturación recomendada para distancias focales de aproximadamente 500-600 mm (fotograma completo) y el ave ocupando la mayor parte de la composición:

Situación	Recomendación segura	Rango típico que uso
posados, pájaros inmóviles	1/400	1/40-1/640
Aves que caminan o se mueven lentamente	1/800	1/500-1/1500
Pájaros que corren y se lanzan	1/1200	1/800-1/1500
Pájaros en vuelo, lento	1/2500	1/2000-1/3200
Pájaros en vuelo, rápido	1/3200	1/2500-1/8000

Estos valores son típicos, pero no universales, y hay espacio para la experimentación. Por ejemplo, especifiqué un amplio rango para las aves posadas porque las diferentes especies se comportan de manera diferente. Los búhos y las garzas pueden permanecer muy quietos. Si tiene tiempo para prepararse o usar un monopie, puede lograr velocidades de obturación increíblemente bajas con estas especies, especialmente si su lente tiene habilitada la estabilización óptica. Por otro lado, si el ave tiene las plumas ondeando con el viento, tendrás que usar una velocidad de obturación mucho más rápida para obtener un aspecto nítido.

Para las aves más raras, siempre empiezo con un valor seguro y, si tengo tiempo, empezaré a correr riesgos. Si su velocidad de obturación es arriesgada, aumentará la probabilidad de obtener al menos una toma nítida si toma una serie de varias fotos seguidas.

Una vez que las aves comienzan a moverse, debe usar una velocidad de obturación más rápida. Recomiendo un valor inicial de 1/800 para aves de movimiento lento. Estas aves a menudo hacen una pausa, y querrás atraparlas alrededor de ese momento. Tenga en cuenta que ciertas especies de aves, como los rieles, tienen contracciones rápidas, como sacudir la cola, incluso cuando caminan lentamente, por lo que si está fotografiando un ave de este tipo, deberá usar velocidades aún más rápidas.

Con pájaros en vuelo, casi siempre estoy en 1/2500-1/3200 para pájaros más grandes y 1/4000 o más rápido para pájaros más pequeños. Sin embargo, con pájaros más grandes en vuelo, también puede desplazarse a velocidades mucho más lentas, como 1/250, siguiendo al pájaro mientras vuela. Esto crea un fondo de ensueño con desenfoque de movimiento que vale la pena explorar.

Abertura

Si el mecanismo de apertura de mi lente de observación de aves se rompiera y se quedara completamente abierto, probablemente ni siquiera me daría cuenta. Tal vez parezca un sacrilegio lo poco que me importa cambiar la apertura, pero hay una buena razón para ello. Parece que nunca hay suficiente luz para usar las velocidades de obturación rápidas que necesito, por lo que creo que es útil disparar con mi apertura completamente abierta siempre que sea posible.

Detenerse para la profundidad de campo tiene sentido, pero según mi experiencia, cuando un ave está en la postura óptima y el ojo está nítido, la profundidad de campo abierta (f/4 o f/5.6) ya es lo suficientemente buena. Para pájaros más grandes, he notado que en algunas raras ocasiones me detengo, como fotografiar patos cuando el cuerpo está en un plano de enfoque ligeramente diferente al de la cabeza.

Con algunas lentes, detenerse en una parada puede mejorar la nitidez, pero los lentes fijos de superteleobjetivo más recientes suelen estar cerca o en su máxima nitidez completamente abiertos.

Por lo tanto, mi recomendación es disparar de par en par y solo detenerse cuando sea necesario para obtener más profundidad de campo. Personalmente, más del 95% de mis tiros son abiertos de par en par.

YO ASI

Hay dos formas de elegir la ISO . Puede usar ISO automático (luego ajustarlo con compensación de exposición ), o elegirlo manualmente. En la práctica, siempre que tenga fácil acceso a un dial para cambiar la compensación de exposición, creo que Auto ISO funciona bien. Esto es especialmente cierto con las cámaras sin espejo donde la vista previa de la exposición es inmediatamente evidente a través del visor electrónico.

Sin embargo, hay algunas situaciones en las que puede usar el modo manual real. Si se encuentra en un lugar donde la luz es bastante constante y tampoco varía la velocidad de obturación, como en un río disparando aves en vuelo, puede configurar el ISO manualmente. La razón por la que esto puede valer la pena es que algunas aves tienen puntos muy pequeños de plumas brillantes, y la cámara puede sugerir diferentes exposiciones según la dirección en la que mira el ave, cuando prefiere que la configuración de exposición permanezca constante. Al fijar un valor ISO seguro, puede evitar que la cámara mida de forma algo aleatoria.

Un ISO "seguro" es aquel que no elimina ningún valor destacado importante. Puede determinar este valor ISO fotografiando las aves más brillantes al comienzo de la sesión de disparo y encontrando un ISO que no las sobreexponga. Sin embargo, esto viene con la advertencia de que su escena se volverá más brillante lentamente si está filmando temprano en la mañana, y puede terminar gradualmente con imágenes sobreexpuestas.

Si su cámara tiene un indicador de sobreexposición (como los "parpadeos" en áreas sobreexpuestas), puede ser útil mirarlo, ya sea directamente en el EVF en una cámara sin espejo o al revisar sus imágenes en una DSLR.

Medida

Si la cámara configura automáticamente alguna de las tres variables anteriores (velocidad de obturación, apertura e ISO), dependerá en gran medida del sistema de medición de la cámara para determinar la exposición adecuada. Incluso si está configurando los tres valores manualmente, el medidor seguirá apareciendo en el visor para indicarle si la cámara estima que está expuesto por encima, por debajo o correctamente.

Tiendo a usar la medición ponderada al centro o puntual para la mayoría de los retratos de aves, ya que tienden a producir las exposiciones más consistentes para mí. Las diferentes cámaras miden de manera diferente, por lo que es posible que deba experimentar un poco. La medición matricial/evaluativa suele ser el sistema de medición más avanzado y sin intervención en una cámara, pero tiendo a preferir la previsibilidad del punto y ponderado central para mi fotografía de aves.

Independientemente del modo de medición que use, también sugiero tener una compensación de exposición muy accesible para que pueda ajustar la exposición rápidamente (aunque solo afecta su exposición, uno o más de la velocidad de obturación, la apertura o ISO son configurados automáticamente por la cámara).

Finalmente, puedo obtener una exposición bastante cercana siguiendo estos métodos, pero en situaciones inusuales, siempre me equivoco por el lado de la precaución. La fotografía de aves no suele requerir un intenso levantamiento de sombras en la posproducción, por lo que las tomas ligeramente subexpuestas no sufrirán mucho. En la mayoría de las cámaras modernas, hace poca diferencia en el resultado final si subexpone sus imágenes en una parada (o incluso varias paradas) y corrige la exposición en la publicación, en comparación con el uso de un ISO más alto en primer lugar.

Modos de cámara

Dado que la velocidad de obturación óptima puede variar enormemente en la fotografía de aves, debe estar en un modo de cámara que le permita controlar la velocidad de obturación. Recomiendo el modo manual completo, o el modo manual con ISO automático y compensación de exposición, para realizar ajustes rápidos.

El único inconveniente del modo manual + ISO automático es que si de repente la luz se vuelve demasiado brillante y hay una sobreexposición en el ISO base, la cámara no tiene forma de compensar automáticamente. En este caso, hay dos soluciones. La primera solución es reconocer lo que está sucediendo y usar una velocidad de obturación más rápida. La otra solución es cambiar rápidamente al modo de prioridad de apertura y configurar la apertura más amplia, momento en el que la cámara establecerá el ISO base y una buena velocidad de obturación.

Algunos fotógrafos disparan en modo de prioridad de apertura para casi todas sus fotografías de aves por este motivo. Todavía pueden controlar la velocidad de obturación a través de un baile cuidadoso con Auto ISO, pero esta es una técnica más compleja (discutida en detalle en el artículo de Nasim Cómo fotografiar pájaros , bajo el encabezado "Configuración de la cámara").

En cuanto al modo Prioridad de obturador, no lo recomendaría para la fotografía de aves, aunque puede resultar tentador. La razón es que en condiciones de luz más brillante, si olvida cambiar la velocidad de obturación, la cámara puede reducir demasiado la apertura. La mayoría de los lentes de observación de aves modernos son más nítidos en o casi abiertos, y no me gustaría perder nitidez, sin mencionar la poca profundidad de campo que me gusta, al dejar que la cámara se detenga en algo más angosto como f / 11.

¿Debería usar el enfoque automático con el botón Atrás?

El enfoque automático del botón trasero se refiere a la asignación del botón AF trasero, generalmente etiquetado como AF-On , para iniciar el enfoque automático y (generalmente) deshabilitar el enfoque automático al presionar el botón del obturador hasta la mitad. ¿Es esto útil en la fotografía de aves?

Para las DSLR, creo que el enfoque automático del botón trasero es muy útil y lo uso en lugar de presionar el botón del obturador hasta la mitad en mi D500. Puede ser útil presionar el botón AF-On para iniciar el enfoque, cambiar un poco la composición y luego tomar mi foto. En casos así, no quiero activar el enfoque automático presionando el botón del obturador.

Por otro lado, con las últimas cámaras sin espejo, los sistemas de enfoque automático tienen un seguimiento muy inteligente y pueden seguir a un sujeto en casi todo el encuadre, en lugar de una pequeña porción en el centro del visor. Esto reduce dos de las principales razones para usar exclusivamente el enfoque automático con botón de retroceso. También me resulta ergonómicamente más cómodo a veces para tomas de ángulo bajo (como pájaros en el suelo o en el agua) presionar el botón del obturador para enfocar en lugar de usar un botón en la parte posterior de la cámara.

Depende de usted si vale la pena mantener disponible el enfoque automático con media presión, pero al menos le recomiendo que se familiarice con el enfoque del botón de retroceso si nunca lo ha usado antes. Tiendo a dejar habilitado el enfoque automático de media presión en estos días, pero solo después de conocer los beneficios de usar el botón Atrás.

En algunas cámaras, incluso puede obtener lo mejor de ambos mundos al programar el botón AF-On para enfocar en un modo diferente al presionar el botón del obturador hasta la mitad, lo que hace que sea muy rápido cambiar los modos de enfoque automático. Por lo tanto, vale la pena aprender los detalles de AF-On y practicar con él durante un tiempo, incluso si planea mantener habilitado el enfoque automático con media presión.

RAW frente a JPEG

La fotografía de aves es muy impredecible y, en ocasiones, deberá exprimir hasta la última gota de sus archivos. Por eso recomiendo rodar en Raw. Raw facilita el cambio del balance de blancos en el posprocesamiento. También facilita la reducción del ruido si se dispara en condiciones de poca luz, algo muy común en la fotografía de aves. Utilizo técnicas personalizadas de reducción de ruido en el posprocesamiento y me siento mucho más seguro sabiendo que tengo el mejor punto de partida en un archivo RAW en lugar de un archivo JPEG.

Incluso con una toma correctamente expuesta, todavía me gusta manipular las curvas de tono para resaltar las gradaciones sutiles del sujeto en sí, y aquí es donde brilla Raw. Los archivos JPEG pueden verse perfectamente bien sin editar, pero rápidamente comenzarán a mostrar artefactos de compresión a medida que los edite más y más.

Para una comparación más detallada, sugiero consultar nuestro artículo sobre  Raw vs JPEG .

Enfoque automático y modo de ráfaga

Solo puedo rascar la superficie del enfoque automático ya que cada cámara es diferente y no soy un experto en cada cámara. Con las aves, encuentro crucial estar en modo de enfoque automático continuo todo el tiempo para seguir el movimiento.

Casi todos los sistemas de cámara tendrán un modo de enfoque automático continuo con alguna forma de seleccionar o seguir a un sujeto. Las cámaras sin espejo más nuevas a menudo tienen modos AF de ojos de animales que realmente funcionan para las aves, por lo que sugiero experimentar con ellos. Lo más probable es que también necesite cambiar entre un par de modos diferentes de vez en cuando, por lo que vale la pena programar algunos botones cerca de su mano derecha para hacer esto. El artículo de Nasim sobre Modos de enfoque automático puede presentarle algunas de las diferentes opciones si aún no está familiarizado.

El modo de ráfaga o el modo FPS alto le indica a la cámara que siga tomando fotos mientras se mantenga presionado el botón del obturador. La velocidad de disparo suele ser de 10 a 30 fotogramas por segundo si tiene una cámara orientada a la fotografía de la vida silvestre. Este modo es útil para tomas de acción, especialmente pájaros en vuelo. El único inconveniente es que puede tomar más imágenes de las que cree (o pretende) y, por lo tanto, termina con miles de tomas más para realizar en casa. Para ahorrar espacio en mi tarjeta de memoria, a menudo la apago si no estoy fotografiando pájaros en vuelo.

Conclusión

Este artículo ha cubierto los ajustes más importantes para la fotografía de aves, como la velocidad de obturación, la apertura, el ISO y los modos de medición. Recomiendo comenzar con estos valores seguros, pero también experimentar, especialmente con especies comunes de aves que ves todo el tiempo. El más desafiante del grupo es la velocidad de obturación, pero es algo sobre lo que aprenderá mucho más a medida que practique con diferentes tipos de aves, ya que cada especie se comporta de manera diferente.

Los ajustes de la cámara por sí solos no garantizarán una buena foto de un ave, y aun así necesitas capturar un buen sujeto con una composición interesante y un posprocesamiento hábil. Pero los escenarios son el primer paso en la fotografía de aves y uno de los más importantes.

Si tiene alguna pregunta sobre estos u otros ajustes de la cámara para la fotografía de aves, no dude en preguntar en los comentarios a continuación.