Guía para principiantes de la fotografía de alta velocidad
Entonces, ¿estás sintiendo la necesidad de velocidad? Has visto algunas de esas fotos geniales de alta velocidad de acción dinámica totalmente congeladas y quieres saber qué se necesita para hacerlas. ¿Quieres probar un poco de "magia fotográfica", tal vez detener las cosas en el aire? Bueno, vamos a mostrarte cómo.
Canon 50D con objetivo Canon 50mm f/1,8 - 1/2000 seg. f/6,3 ISO 400. Sólo luz diurna - Sin flash. - Foto de Rick Ohnsman
Cuanto más tiempo seas fotógrafo, más empezarás a apreciar la habilidad de una cámara para hacer magia. Una de las propiedades especiales de nuestras "cajas mágicas" es el poder de congelar el tiempo. Me gusta la forma en que el artista/fotógrafo John Berger lo dijo:
"Lo que hace de la fotografía un invento extraño es que sus principales materias primas son la luz y el tiempo."
Cuando usted fotografía el obturador, está usando literalmente la luz para capturar un momento de tiempo que no existía antes ni existe después de que usted hace esa exposición. El tiempo pasa, pero has congelado un momento y cuanto más corta es la exposición, más delgada es la franja de tiempo.
FOTOGRAFÍA DE ALTA VELOCIDAD - ¿QUÉ ES?
Para los propósitos de este artículo, definiremos la fotografía de alta velocidad como la capacidad de manipular la exposición de una fotografía para que todo el movimiento se congele y se puedan ver cosas que no se pueden ver sólo con el ojo. Hay dos maneras básicas de hacerlo: Uno, acortar la velocidad de obturación o Dos, utilice el flash de forma que el tiempo de iluminación del objeto sea mínimo. El denominador común entre estos dos métodos es que la exposición realizada en el sensor de la cámara es extremadamente breve. ¿Cómo de breve? Como muchas cosas en la fotografía, depende.
HORAS DE TIEMPO EN LA LUZ DEL SOL
En lugares donde sólo se utiliza la luz ambiental, por ejemplo, al aire libre en un día soleado, es probable que ya se haya empleado el primer método. Probablemente sabes que para congelar un objeto en movimiento deberías usar una velocidad de obturación más alta. ¿Pero qué tan rápido? Si su intención es congelar totalmente al sujeto en movimiento, necesita una velocidad de obturación lo suficientemente rápida como para que no haya movimiento discernible durante el tiempo de exposición. La velocidad de obturación necesaria para congelar la acción dependerá de la velocidad a la que se esté moviendo el sujeto. La dirección en la que se mueve el sujeto en relación con la cámara (hacia o desde la cámara, en diagonal o perpendicular a la cámara) también es importante. Lo lejos que esté el sujeto de la cámara o lo mucho que se acerque el zoom también importará.
Aaron Sussman's The Amateur Photographer's Handbook (7a ed., 1965, Thomas Y. Crowell, New York) p. 210. *A=hacia ti, B=movimiento diagonal, C=movimiento en ángulo recto, como muestran las flechas.
Esta tabla da una idea aproximada de la velocidad de obturación que puede necesitar para objetos comunes. Estas son las velocidades de obturación para detener el movimiento, por lo que las velocidades más largas permitirán la borrosidad progresiva de toda la imagen o de una parte de la misma que se mueve con mayor rapidez.
Canon 6D con lente Canon 70-200 f/2.8. 1/800 @ f/6,3 ISO 200. No hay flash, sólo luz de día. Foto de Rick Ohnsman
DEPORTES, ACCIÓN Y AJUSTES DE LA CÁMARA
Un ejemplo típico de cuando usted podría querer usar velocidades de obturación más altas para congelar la acción sería en un evento deportivo o actividad con mucha acción. Digamos que estás filmando una carrera de motocicletas de pista de tierra. Usted está disparando con un objetivo largo, por lo que tiene que lidiar no sólo con el movimiento del sujeto, sino también con la posible vibración de la cámara, así como con el amplificado por el zoom. Usted toma una suposición y se da cuenta de que tal vez 1/500 de segundo sería más o menos lo correcto. Entonces, ¿por qué no subirlo a 1/1000, más rápido es mejor, verdad? Genial si tienes la luz para hacerlo.
Aquí hay algunas cosas en las que pensar cuando haga fotografías de alta velocidad sin flash.
- Tenga en cuenta que el ajuste de una "pata" del triángulo de exposición afecta a las otras dos. Un aumento de la velocidad de obturación requerirá los cambios correspondientes de apertura, ISO o ambos.
- Un buen método cuando usted es nuevo en la fotografía de acción es usar el modo de Prioridad de Obturador (modo S en Nikons, Tv en Canons). Puede fijar la velocidad de obturación correcta y la cámara ajustará la apertura (y/o ISO si está en Auto ISO). A continuación, puede probar varias velocidades de obturación para determinar lo que es correcto, confiando en la cámara para ajustar la exposición por usted.
- El modo de obturador continuo y el enfoque Servo AI (AF-C en una Nikon) le ayudarán a obtener una buena toma. Anticipe la acción máxima, comience un segundo antes de eso, y vuele a través de la acción.
- Esté atento a lo que ocurre con el diafragma y la ISO para que no tenga problemas con la profundidad de campo o el ruido ISO alto.
- No tenga miedo de utilizar ajustes ISO más altos, sin embargo, si es necesario, obtenga una alta velocidad de obturación. Los números ISO más altos no deben temerse tanto en las cámaras más nuevas. Si se trata de una elección entre una imagen ruidosa o borrosa, el software de reducción de ruido a menudo puede corregir la primera. No hay arreglo para una toma borrosa.
Canon 6D con lente Canon 70-200 f/2.8. 1/1600 @ f/7,1 ISO 500. Sólo a la luz del día. Foto de Rick Ohnsman
Muchos tiradores deportivos prefieren tirar en el modo Aperture Priority, (A en Nikon, Av en Canon). Usted retiene la profundidad del control de campo y puede "bloquear" la apertura para dejar entrar la mayor cantidad de luz posible y, con suerte, mantener la velocidad de obturación alta. Sólo asegúrese de tener suficiente profundidad de campo y de que su velocidad de obturación no descienda por debajo de lo que usted ha determinado que es necesario para congelar la acción. Si se siente cómodo con el Modo Manual, eso también funcionará y mantendrá el control total, pero también necesitará monitorear todos sus ajustes. Esto funciona bien cuando la luz es razonablemente consistente, pero si estás girando con la acción y la iluminación o los fondos cambian, esto es un reto. Con muchas de las cámaras más nuevas con Auto ISO, es posible que desee ver cómo se puede utilizar en combinación con uno de los otros modos.
Canon 50D con Canon 50mm f/1.8 prime. 1/8000 @ f/3,5 ISO 400
HACIENDO UN SPLASH
Un uso popular para la fotografía de alta velocidad es hacer imágenes en las que el "sujeto" (agua, polvo, etc.) se derrama, dispersa, fragmenta, gotea, cae o vuela. Son posibles tomas dramáticas de materiales congelados que no podemos ver con nuestros ojos. Hacer estas tomas a menudo también es complicado! Con luz exterior brillante, este tipo de imágenes a menudo se pueden hacer al aire libre, sin embargo, donde la limpieza es más fácil y un obturador rápido puede congelar la acción. La mayoría de las cámaras modernas disparan hasta 1/4000 de segundo, muchas llegan hasta 1/8000 de segundo. Esto es lo suficientemente rápido como para congelar cosas como pequeñas gotas de agua en el aire.
Canon 50D con objetivo Canon 50mm f/1.8 prime. 1/3200 @ f/4.0 ISO 400 - Sólo luz diurna, sin flash. - Foto de Rick Ohnsman
Arriba hay algunos ejemplos de tomas que hice con sólo el sol como iluminación. Usé reflectores en algunas de las tomas para hacer rebotar la luz. Se anotan los detalles de la exposición. Haga clic aquí para una reseña completa de la forma en que se hizo esta imagen.
EL FLASH - FOTOS A LA VELOCIDAD DE LA LUZ
Entonces, ¿necesitas algo más rápido? No tiene suficiente luz ambiental para llegar a las velocidades máximas de obturación o quizás, si lo hace, la velocidad de obturación todavía no es lo suficientemente rápida como para congelar la acción. Tal vez su sujeto sea más fácil de fotografiar en el estudio. Introduzca el flash donde la breve ráfaga de luz llega realmente rápido y los tiempos de exposición son muy cortos.
La clave para hacer fotos de alta velocidad con flash es que la potencia de salida del flash se puede ajustar y cuanto menor sea la potencia, menor será la duración del flash . Aquí hay algunos ejemplos de un flash Canon 580EX: (Gráfico del artículo de Jim Harmer sobre la duración del flash).
Ajuste de la salida del flashFlash Duración del flash1/11/250 de un segundo1/21/919 de un segundo1/41/2,066 de un segundo1/81/3,759 de un segundo1/161/6,024 de un segundo1/321/9,470 de un segundo1/641/14,000 de un segundo1/1281/20,000 de un segundo
UNA EXPOSICIÓN DENTRO DE UNA EXPOSICIÓN
¿Y qué hay de la velocidad del obturador? Cuando se utiliza un flash para hacer una foto de alta velocidad, la velocidad de obturación no es lo que está haciendo el trabajo. Es esa ráfaga de luz rápida como el rayo la que congela el movimiento y captura una franja de tiempo extremadamente delgada. En esencia, cuando haces una foto con flash estás haciendo una exposición dentro de una exposición. El tiempo total que el obturador está abierto es cuando se está capturando la luz ambiental, pero dentro de ese mismo tiempo el flash dispara y expone al sujeto durante esa pequeña fracción de segundo. A menos que lo cambie (y discutiremos por qué podría hacerlo en un momento), el obturador se abre y el flash se dispara inmediatamente. Esto se denomina First Curtain Sync (y suele ser el valor predeterminado en la mayoría de las cámaras). A continuación, la exposición continúa durante todo el tiempo que dura la captura de la luz ambiental hasta que se realiza. Cuando se utiliza el flash en modo TTL (Through the Lens), se dispara un pre-flash y el flash calcula cuánta potencia se debe utilizar. Este diagrama que utiliza una muestra de 125 de una segunda velocidad de obturación puede ayudarle a entender el concepto.
TOMAR EL CONTROL
Analicemos la foto de abajo para entender cómo funciona esto. El cuenco de leche con una cuchara dentro se colocó en el marco. La cámara era una Canon 6D equipada con mi objetivo más nítido, el "nifty fifty", un Canon 50mm f/1.8 prime. Dos flashes Sunpak equipados con disparadores inalámbricos Yongnuo fueron colocados a ambos lados del tazón. La habitación estaba oscura con una luz ambiental mínima e hice varias exposiciones en modo manual, determinando que la 160ª parte de un segundo funcionaría con la ISO a 100 para un ruido mínimo y f/25 para una mayor profundidad de campo. Esa exposición sin flash resultó en un marco casi negro. No quería que la luz ambiental afectara a la toma. Entonces probé el tiro con los flashes disparando a 1/16 de la potencia. Esto se ajustaba fácilmente con los interruptores deslizantes situados en la parte posterior de las unidades de flash. (Los flashes más modernos normalmente ajustan la potencia de salida en el modo de flash manual mediante un botón y la lectura de la pantalla LCD). Intentar más o menos potencia usando los interruptores era la forma en que se regulaba la exposición. Con esa potencia de 1/16, la duración del flash era de 1/15.000 de segundo. Estaba listo para que el sujeto diera el paso.
Canon 50D con lente Tamron 17-50. 1/60 @ f/25 ISO 100. Dos destellos de Sunpak como se describe. - Foto de Rick Ohnsman
HACIENDO EL TIRO
Aquí es donde se convirtió más en una cuestión de tiempo de reacción y una buena medida de suerte. Dejaba caer la frambuesa y una fracción de segundo después presionaba el botón del obturador del mando a distancia. El tiempo lo era todo y se necesitaron más de un par de intentos para conseguir una toma perfectamente sincronizada. Esto también había sido cierto al hacer las tomas al aire libre de las salpicaduras de pimienta y fruta. Cuente con los intentos repetitivos antes de obtener esa imagen "perfecta".
Así que los pasos para hacer este tipo de tomas son:
- Ajuste la toma y coloque el flash o los flash(s) en el lugar en el que crea que es mejor iluminar al sujeto.
- Los disparadores de flash inalámbricos pueden darle más flexibilidad en la colocación de la ubicación del flash.
- Ponga sus flashes en modo manual para que pueda controlar la potencia de salida.
- Ponga la cámara en modo manual para que pueda controlar la ISO, la apertura y la velocidad de obturación.
- Establezca su enfoque en manual y concéntrese en el punto en el que estará el sujeto.
- Una ubicación con luz ambiental baja le ayudará, permitiéndole hacer la exposición principalmente con el flash.
- Considere la posibilidad de utilizar un pequeño f/stop para obtener la máxima profundidad de campo.
- Considere el uso de su ISO más bajo para limitar el ruido.
- La velocidad del obturador no es crítica aquí. Es el flash el que hace la exposición. La velocidad del obturador controlará la porción ambiental de la exposición.
- Haga una toma de prueba sin que se dispare el flash. La imagen debe ser en su mayor parte, si no totalmente negra. Aumente la velocidad de obturación y/o baje la apertura o ISO hasta que lo haga.
- Encienda sus flashes y tome algunas fotos de prueba. Ajuste su(s) salida(s) de flash a la configuración de potencia más baja que exponga adecuadamente la toma. Recuerde: menos potencia = menor duración del flash. Cuanto menor sea la potencia, mayor será la "capacidad de congelación" que tendrá.
- Ajuste la cámara para que dispare en modo continuo. Tener múltiples disparos aumentará sus posibilidades de que uno de ellos capte la acción a la perfección.
- Listos, listos, listos, acción y disparen!
- Espere que pueda necesitar varios intentos para obtener el "momento" que desea. "Chimpancéate" tus golpes y repite el proceso según sea necesario.
Canon 50D con lente Tamron 17-50. 1/60 @ f 5.0 ISO 400. La segunda sincronización de la cortina se crea tanto con la acción borrosa como con la congelada. Foto de Rick Ohnsman
COMBINANDO LENTO Y RÁPIDO
A veces es posible que desee una toma que combine el desenfoque por movimiento con una imagen nítida y congelada al final de ese desenfoque. Para lograrlo, deberá configurar su cámara para que utilice Second Curtain Sync . Esto significa que el obturador se abrirá, permitiendo que la luz ambiental entre y finalmente, justo antes del final de la exposición, el flash disparará congelando al sujeto al final del desenfoque de movimiento. Si no cambia desde la primera sincronización de la cortina, el flash se disparará al comienzo de la exposición y el desenfoque por movimiento estará delante, en lugar de detrás del objeto en movimiento. Esto parece antinatural, así que la segunda sincronización de la cortina debería ser su elección.
MÁS Y MÁS RÁPIDO
Cuando esté listo para empezar a fotografiar objetos que se mueven aún más rápido o cuando descubra que el "método de las manos rápidas y la suerte de la sincronización" no es suficiente para capturar su objeto en movimiento, es posible que desee mirar en el disparador del obturador. Algunos de estos utilizan el sonido para activar el obturador y el flash, otros pueden utilizar rayos láser para que cuando el objeto en movimiento rompe el haz, se activen el obturador y el flash. El MIOPS Smart Trigger tiene múltiples modos de disparo de sonido, láser y relámpago, así como modos de Lapso de Tiempo y HDR. Si te gusta el bricolaje y eres hábil con la electrónica, también puedes ver los posts de Youtube que muestran cómo construir tu propio trigger basado en Arduino.
Para la captura de realmente objetos rápidos, (piense en congelar una bala en movimiento), un flash que utilice un tubo de flash de gas xenón puede no ser suficiente. Lo que se llama un flash de brecha de aire puede dar una duración tan corta como 1.000.000.000 de segundo en lugar de 1/35.000 de segundo. En lugar de gas xenón, utiliza aire y en lugar de 100s de voltios utiliza un letal 30K voltios. Si entras en este reino, ciertamente has avanzado mucho más allá de la etapa de principiante y me has pasado por encima como bien, una bala que avanza a toda velocidad.
Mis mejores deseos para una buena fotografía de alta velocidad. Publica tus preguntas, comentarios y enlaces a tus imágenes. Me encantaría ver lo que logras!
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