Los mejores ajustes de cámara para la fotografía de estrellas

¿Cuáles son los mejores ajustes para la fotografía de estrellas? La respuesta a esta pregunta puede ser tan simple o tan compleja como usted quiera. "Lo mejor" realmente depende de muchos factores externos. En resumen, usted quiere capturar tanta luz como pueda sin sobreexponer su imagen. Esa es la manera más simple de decirlo y si sigues esa estrategia, ¡estás en camino de capturar imágenes épicas del cielo nocturno!

Eso es....asumiendo que has hecho todas las otras cosas que necesitas hacer para planear una gran noche fotografiando bajo las estrellas. Aquí hay algunos artículos para que te pongas en marcha:

Ajustes: Una descripción general

Hay mucha información sobre los ajustes que se pueden utilizar para la fotografía de estrellas. Suele ser algo así...

"Use una velocidad de obturación lenta pero no demasiado lenta porque las estrellas se arrastrarán. Algo así como 20-25 segundos deberían funcionar dependiendo de su lente (use la regla 500). Use su apertura más ancha (número más pequeño) como f/2.8 y una ISO alrededor de 3200."

Sí, eso puede funcionar.... algunas veces. Sin embargo, ciertamente no es representativo del consejo que es "mejor". Entonces, ¿qué es lo mejor? Mi objetivo es que entienda el por qué detrás de cada configuración. Si entiendes el porqué de cada uno, podrás pensar sobre la marcha y adaptarte a tu situación. Es la vieja parábola de darle a una persona un pez vs. enseñarle a pescar.

Esta tabla muestra algunas de las posibles opciones de configuración para tomar imágenes del cielo nocturno. Esto puede ser útil para comparar las características de las distintas opciones.

En resumen, queremos capturar la luz. En la noche, hay poca luz para tener y la luz que queremos capturar está al final de un viaje que ha tomado miles, si no millones de años. Vamos a capturarlo bien.

Velocidad de obturación

La velocidad de obturación es la primera parte de la ecuación para asegurarnos de que captamos suficiente luz. Cuanto más tiempo esté abierto el obturador, más luz se capturará. Por lo tanto, si el objetivo es capturar tanta luz como sea posible, cuanto más larga sea la velocidad de obturación, mejor, ¿verdad? Te equivocas... Bueno, más o menos.

Los astrofotografos nos enfrentamos a un problema que es único. Digo, "más o menos" porque el tema aparece en muchas facetas de la fotografía. Esa cuestión es la moción. Si quisiéramos capturar a un golfista golpeando una pelota de golf y congelar la acción, usaríamos una velocidad de obturación muy corta. Tal vez algo así como 1/2500 de segundo. Las velocidades de obturación más largas podrían significar que algo en la escena cambia mientras el obturador está abierto, causando que el objeto en movimiento raye en el marco.

Al fotografiar estrellas, no se trata de algo que se mueve tan rápido, sino que hay movimiento. El cielo parece moverse con el paso del tiempo. Por supuesto, somos nosotros los que nos movemos como lo hacemos en la Tierra y la Tierra está girando sobre su eje. Este movimiento es lento, pero sorprendentemente perceptible en las imágenes.

Con el 5D Mk iv y el objetivo de 24 mm, el arrastre se vuelve imperceptible a velocidades de obturación superiores a 8 segundos. Todas las tomas a f/2 ISO para que coincidan con la exposición.

La vieja regla empírica basada en el número 500 (también conocida como la regla 500) mencionada en el ejemplo genérico al principio de este artículo ha sido, y sigue siendo, el camino a seguir para muchos. La forma en que se utiliza es simplemente dividiendo 500 por la distancia focal efectiva de su objetivo (en términos de 35mm). Esta regla (algunos fotógrafos usan otros números....he visto de todo desde el 400 al 600) que viene de los días de filmación, puede producir resultados "aceptables". Pero no buscamos lo aceptable, buscamos lo MEJOR.

Con los modernos sensores de las cámaras digitales y su resolución cada vez mayor, la "regla 500" y todas sus variantes fallan a menudo. Introduzca la regla NPF.

Regla NPF

La regla NPF utiliza algunas matemáticas bastante pesadas (especialmente cuando se compara con la regla 500) para calcular cuál sería su mejor velocidad de obturación. Por suerte para nosotros, las matemáticas están preprogramadas en varios lugares, incluyendo PhotoPills. Básicamente, la ecuación utiliza la distancia focal, así como la resolución de la apertura y del sensor y la parte del cielo que desea capturar (declinación) para determinar la duración de la velocidad de obturación.

Si nuestro objetivo es tener estrellas puntuales que no se mueven en absoluto, debemos utilizar velocidades de obturación más cortas. Las velocidades de obturación más cortas recogen menos luz, así que tenemos que llevar esto tan lejos como podamos.

Aquí hay un ejemplo de captura de pantalla de PhotoPills que muestra mis mejores tiempos de exposición con respecto a la eliminación del arrastre de estrellas.

Spot Stars en PhotoPills mostrando la velocidad de obturación que producirá estrellas precisas y precisas para un Canon 5D Mk IV con lente de 24mm a f/2.8

Con mi Canon 5D Mk IV a 24 mm mi velocidad de obturación pasa de 21 segundos con la regla 500 hasta 5,15 segundos si quiero tener estrellas perfectamente precisas (a f/2,8).

Aquí está el problema: Al limitar su exposición y, por lo tanto, su capacidad de recoger la luz, usted aumentará el ruido en la imagen. Y probablemente no hace falta decir... que el ruido NO es lo mejor.

He aquí otro ejemplo del cálculo que permite trazas "apenas perceptibles".

Puedo utilizar una velocidad de obturación de 10,3 segundos si estoy dispuesto a soportar que alguna estrella quede a la cola bajo el ajuste "predeterminado".

"Apenas perceptible" no está claramente definido en PhotoPills, pero lo mejor que puedo imaginar es que permite 4-5 píxeles de deriva para una estrella. Sólo los pixel-peepers más estrictos pueden notar tal deriva y nadie se dará cuenta a tamaños de visualización normales desde distancias de visualización normales. Este es un aumento de punto final muy bien recibido en la luz (10,3 segundos).

Nota: para el ajuste de declinación, 0.00 será el ajuste la mayor parte del tiempo. Esto es básicamente teniendo en cuenta la parte del cielo que estás fotografiando. Si está fotografiando la Vía Láctea, use 0.00. La única vez que no la usarás es si estás disparando a través de una lente larga y/o mirando hacia el Polo Norte o Sur Celestial (por ejemplo, Polaris).

Uso final

Al calcular la velocidad de obturación con respecto al arrastre de estrellas, su uso final debería ser un factor. Si, por ejemplo, está planeando imprimir la imagen en grande y la gente la verá desde bastante cerca, querrá limitar el seguimiento tanto como sea posible. Si sólo vas a publicar la imagen en Facebook o Instagram o en alguna otra plataforma de medios sociales donde tus espectadores probablemente sólo la verán en la pantalla de su teléfono, puedes estirar un poco tu exposición.

Un poco de gusto personal y experimentación entra en juego aquí. Después de todo, la fotografía es, en opinión de este escritor, la mezcla perfecta de arte y ciencia. El lugar donde encuentres tu mejor configuración depende en gran medida de tu configuración y de tu situación para que yo pueda poner una recomendación concreta aquí.

Ahora, hay una solución para este problema. Podrías intentarlo con una montura de seguimiento. Viene con sus propias trampas en términos de costo (aunque no siempre son tan costosas como se piensa), flujo de trabajo complicado y equipo extra para llevar. Elegí no tratar el tema de los montajes de rastreo ya que hay otro artículo aquí sobre Mejorar la fotografía que aborda el tema en su totalidad.

Apertura

La apertura puede ser delicada y, de nuevo, lo que es "mejor" depende en gran medida de la situación. Mi objetivo aquí es pasar por las compensaciones para que usted pueda saber cuál es la mejor opción para usted.

Típicamente, los recursos le dirán que "dispare a gran escala" o que siempre utilice la apertura más grande (el número más pequeño). Por lo tanto, si su objetivo es un cable de f/2.8, eso es lo que debe utilizar para la astrofotografía. f/1.4? Aún mejor. f/3.5 (lente común del kit) - No es ideal, pero puede hacer que funcione. Estos ciertamente funcionarán, pero de nuevo la pregunta es: ¿Qué es lo mejor?

Compensaciones

Generalmente, los lentes son más nítidos si se detienen un poco. La cantidad depende de la lente exacta que esté usando. Se podría decir que una lente es realmente afilada en f/1.4 pero probablemente es más afilada en f/2.8. O una lente f/2.8 probablemente será más nítida en f/3.2. Así que detente un poco, ¿sí? Bueno, el problema con el que nos encontramos de nuevo es la recogida de luz.

Un objetivo con una apertura inferior a f/2,8 (es decir, f/3,5, 4, 5,6, etc.) se dice que es "lento". Esto significa que necesitan más tiempo para recoger la misma cantidad de luz. Con una velocidad de obturación más larga, podemos conseguir fácilmente una exposición adecuada... excepto que vimos en la sección anterior los problemas con eso.

Así que, al parecer, estamos atascados. Sin embargo, hay un par de maneras de resolver esto. Si sigue la fórmula NPF desde arriba e introduce un diafragma más pequeño en su calculadora de PhotoPills, verá que la velocidad de obturación que puede utilizar sin arrastrar es mayor. Esto se debe a algunos principios físicos que no necesitamos profundizar aquí. No podrá cambiar la velocidad del obturador lo suficiente para compensar la reducción de la luz causada por la parada.

Si te estás preguntando por qué te molestas en detenerte, inténtalo y notarás que hay un gran beneficio en términos de reducir la hinchazón de las estrellas y crear una imagen más nítida con más detalle. Además, la parada de algunas lentes puede reducir el viñeteado significativo causado por el disparo a gran distancia, lo que le permite recoger la luz de forma más eficiente. Mire hacia atrás a la imagen en cuadrícula en la parte superior del artículo para ver cómo f/1.4 oscurece la imagen.

Todos disparados en 5D Mk IV. Los ajustes mostrados en la captura de pantalla de LR a la derecha de cada imagen. He tomado estas capturas de pantalla al 200% con la estrella Procyon centrada.

Es difícil de decir aquí, pero la toma de f/1,4 es ligeramente oscura debido de nuevo al problema del viñeteado. El histograma lo delata. También hay una significativa hinchazón estelar en f/1.4 que desaparece tan pronto como se detiene el lente. Por f/4 el ruido se está convirtiendo en un verdadero problema.

ISO

Los ajustes ISO altos no causan ruido. Sí, lo has leído correctamente. Una ISO alta se correlaciona con el ruido en una imagen, pero eso no es igual a la causalidad. Las causas reales pueden ser complejas pero en los términos más simples, el ruido en sus imágenes es causado por su exposición (o la falta de ella).

En este contexto, la exposición se refiere a la luz que entra realmente en el sistema de la cámara. Esta luz proviene de una combinación de dos elementos: el tiempo que el obturador está abierto y el tamaño de esa abertura. En un mundo con más y más sensores de cámara que son "invariables ISO", ISO puede considerarse más como una herramienta de postprocesamiento que cualquier otra cosa.

La siguiente imagen muestra la diferencia entre las tomas en las que ISO fue el único factor que cambió y las exposiciones se nivelaron en la posición. Si la ISO fue la causa del ruido, los disparos en la ISO más alta deberían mostrar más ruido, pero no lo hacen. De hecho, lo contrario tiende a ser cierto. Si una cámara es invariable ISO, no hay diferencia discernible entre cada toma.

Comparación entre varios ajustes ISO. Hay ruido de bandas visible en la toma con ISO 100, pero en las siguientes tomas hay muy poca diferencia. Si ISO causara ruido, el disparo a ISO 12800 sería el peor ofensor. Todas las fotos tomadas con lentes 5D Mk IV y Rokinon de 24 mm. 20 segundos a f/2.

En este ejemplo, con el 5D Mk IV, se nota que los disparos a 100 son bastante ruidosos. Esta cámara no es completamente invariante ISO aunque es mejor que algunas generaciones anteriores. El Fujifilm XT2 y algunos cuerpos de Sony son conocidos por ser casi completamente invariantes ISO. La invariancia ISO se consideraría una ventaja, especialmente en astrofotografía, donde permite aumentar la exposición en postproducción sin preocuparse demasiado por añadir ruido.

En los dos ejemplos siguientes, se utilizó el mismo proceso, excepto que se cambiaron los elementos de exposición reales (velocidad de obturación y apertura). A medida que nos movemos hacia exposiciones más cortas y aperturas más pequeñas, las imágenes se vuelven inutilizables muy rápidamente.

A medida que el tiempo de exposición disminuye, el ruido aumenta rápidamente y se vuelve inutilizable.

A medida que el tamaño de apertura disminuye, la imagen se vuelve rápidamente inutilizable

En resumen, cuando se deja pasar menos luz al sensor, el ruido aumenta drásticamente. Esto significa que es muy importante tratar de reunir tanta luz como sea práctico para cualquier situación dada.

Exposición correcta

Entonces, ¿cómo se sabe cuándo se ha logrado la exposición correcta? Su mejor amigo en términos de obtener una exposición correcta en astrofotografía es su histograma. Por la noche, incluso una imagen subexpuesta se verá bien y brillante para sus ojos oscuros ajustados cuando parpadee en la parte posterior de su pantalla LCD. No confíes en esta impresión inicial. Compruebe el histograma para asegurarse de que tiene una curva bien equilibrada situada en el centro del gráfico.

Ahora, si por casualidad tiene una cámara que es invariable ISO, puede salirse con la suya dejando la ISO hacia abajo si lo desea. Esto viene con el beneficio potencial de un mayor rango dinámico y no tener que preocuparse por sobreexponer y recortar las luces (lo que puede causar que sus estrellas se "hinchen"). El único inconveniente en este caso es no poder ver tus imágenes mientras las tomas.

Pero ten cuidado! Si su cámara no es completamente invariable ISO, cuando aumente el control deslizante de exposición en la posición, la imagen mostrará ruido adicional.

Entonces, ¿qué significa todo esto?

¿Qué es lo mejor? Hemos cerrado el círculo. Todo se reduce a lo que el fotógrafo está dispuesto a sacrificar en términos de compensaciones y cuál es el uso final. Se trata de crear un equilibrio entre la captación de luz a través de una larga exposición que mantiene a la estrella a la cola al mínimo. Detener una lente para afinar las estrellas, reducir la aberración y el viñeteado mientras se evita que el ruido se introduzca en la imagen final. Y saber cómo ISO realmente impacta nuestras imágenes con nuestro sistema de cámaras elegido para que podamos usarlo en nuestro beneficio.

Conocer su sistema de cámaras y su comportamiento con respecto a cada uno de estos ajustes le ayudará a realizar las mejores exposiciones posibles del cielo nocturno.